Выбор материала стен каменного дома - 2

Да какие обиды. Мы же описывали порядок цен? Можно и дом весь самому построить. Любую операцию можно сделать как наемными рабочими, так и самому. А вот выбор материала первичен.
Если строиться по проекту или хотя бы со знанием дела, то можно сэкономить на строительстве, а точнее не нести дополнительных расходов.
А опалубку для цоколя можно было сразу выставить на нужную высоту и ровно, а потом залить за раз с минимальными перепадами. Тем самым сделав одну операцию, а не две. И еще раз повторю кирпич для цоколя не нужен.

Доверяю производителям.
Для примера. Если строить по нормам для МО стены и поставить туда хорошие окна по всем нормам, то теплопотери будут приблизительно равны.

Считайте что дешевле/удобнее, однозначного ответа не получите. но в любом случае 40см под утепление - много.
Захотите однородную стену - ГСБ Д400 375-400мм.

 

20% теплопотерь от теплопотерь стены.
Давайте примерно подсчитаем.
Для ЦПР шва толщиной 38см, R=0.57. Для стены из 38см ТК R=2,69
Возьмем стену в 100м2, при 2.7% швов, получим 2,7м2
Получим теплопотери через стены и швы примерно 0,89 и 0,09 кВт, т. е. доля теплопотерь от швов в нашем случае 10,1% от теплопотерь стены.
Если блок будет более теплый, то доля теплопотерь через швы возрастет (допустим R блока будет =3,2, тогда теплопотери 0,76 и доля швов будет 11,8%), и, соответственно, если % швов будет больше.
Подсчитал приблизительно и этот подсчет не совсем точный, т. к. считалось отдельно шов и отдельно блок, а нужно считать всю конструкцию целиком, а это уже более сложные расчеты.

 

Теплопотери через швы снимает способ укладки блоков в два слоя, ведь так? Вместо 400мм берем 100мм + 300мм.

 

Только через вертикальные.
При ТК так не сделаешь - нужно в блок класть, но там вертикальных швов нет.

 

@danxee, Но если утепляться, то пофиг на швы, главное, чтобы из них не дуло.

 

Почему много, я понять не могу?
Лучше один раз переплатить за блоки 33% их цены (не так уж много, думаю - вместо 300мм взять 400мм блоки), чем потом всю жизнь переплачивать за отопление.
Есть мысль, что в доме с сопротивлением теплопередчи более 5 (м²•˚С)/Вт (при нормативных 3.2) достаточно будет, буквально, пару палок дров бросить в твердотопливный котел, и всё, дома тепло всю ночь.

Имею представление (сравниваю) с щитовым домиком, где даже ранней осенью, хоршенько протопив вечером, с утра просыпаешься в полном дубаке.

 

Я тоже на цементно песчаном растворе буду кладку делать. В альбоме тех решений от производителя сетка армирующая указана 0,25 м для 38 блока. Я так понимаю чтобы сделать минимальными мостики холода.

 

Чем лучше утеплить? Чтобы паропроницаемость выше чем у теплой керамики была в не колько раз?

 

Это лучше при однородной стене. При многослойной основная функция нести нагрузку, теплоемкость и т. д., теплосопротивление достигается утеплителем. Поэтому в европах строят по расчету. Несущая стена у них не такая толстая, как у нас привыкли делать + практически столько же утеплителя.

Пеностеклом) 0,25м - это 25 см, это как понимать ширина, высота?
А если серьезно, то необходимо понимать последующую внешнюю отделку.
ГСБ и ТК придумали для однородных стен, в этом их основное преимущество. Но если Вы хотите делать с последующим утеплением и хотите керамику, то можно рассмотреть двойной пустотелый кирпич + 15-20см утеплителя, может выйти на много дешевле ТК.
Материалов для утепления не так много. Вот калькулятор, подставляйте свои значения и смотрите на показатели Тепловая защита и Защита от переувлажнения. Если будет зона конденсации в блоке при минимальной температуре, то это еще не значит, что такая стена не подходит, смотрите вкладку влагонакопление.

20см ПСБ дают R=4,8 - т. ч. от материала несущих стен мало что зависит.
Дом нужно рассматривать как систему.
Вот сделаете Вы стены на 33% дороже и на 15-20см толще, да еще и уменьшите внутреннюю площадь с R=5, а окон с R=0.6-0.8 наставите столько, что через них теплопотерь будет намного больше, чем через стены.
Тут нужно смотреть все, в том числе и вентиляцию. Например, если потратить эти 33% на рекуперацию тепла, то можно сэкономить больше тепла.
Чтобы достаточно было пары палок, нужно еще правильно настроить СО (желательно низкотемпературное), чтобы излишнее тепло запасалось и котел горел с наилучшим КПД.
А вот размер этих палок будет зависеть от всех теплопотерь дома. В паре палок будет определенное кол-во тепла.
Допустим, теплопотери дома 5кВт в час, мы хотим вечером затопить и с утра проснуться в теплом доме. Значит нужно запасти тепла на где-то на 8 часов сна, а всего 5*8= 40кВт. Если взять в среднем получение из 1-го кг дров 2,5 кВт, то нам придется сжечь примерно пуд дров, чтобы перекрыть ночные теплопотери.

Вы сравниваете теплоемкий инерционный дом с неинерционным. Разница в том, что при равном утеплении и одинаковом отоплении без ТА, если случится авария/поломка/ЧП, то в первом доме будет больше накопленного тепла, чем во втором, поэтому остывать он будет дольше. А когда наступят холода, теплоемкий дом будет дольше прогреваться, а в неинерционном доме как раз таки будет достаточно закинуть пару палок).
Если захотите делать теплоемкий дом, то лучше лейте монолит (от 15 см), либо полнотелый кирпич (от 25см), кстати, Ваш фундамент позволяет это сделать.

 

Всё бы неплохо в Ваших рассуждениях... Один минус - ну не бывают теплопотери дома 5кВт в час. Бывают 5кВт.
А теплопотери за восемь ночных часов будут не 40кВт, а 40кВт*ч. И из 1кг дров получим не 2,5кВт, а 2,5кВтч...

 

Ну смотрите. Там же среднее арифметическое считается по всем поверхностям.
Допустим, у меня периметр дома 11х11 метров, высота этажа 3м. Итого площадь этажа 363 кв. м. На этаже будет пусть 6 окон площадью пусть 4 кв. м. каждое, т. е 24 кв. м. остекления - а это, как несложно посчитать, всего 6,6% от площади стен.

Итого, получим среднее R = (5 * (363-24) + 0,8 * 24) / 363 = 4,72 - как видим, довольно большое остекление нипочём.

А вот если брать стену с минимально рекомендуемым R = 3,6 - то итоговое R получим 3,4 - уже меньше допустимых норм.

Я посчитал - цена вопроса, за 1 этаж дома 11х11м, при строительстве из 400мм блоков, вместо 300мм, при цене блока 3100 руб за куб. м., составляет:
11м *4шт *3м*0,1м = 13 куб. м. = 40 тыс. рублей.

Всего 40 тыс рублей! Зато будет теплый дом, который и утеплять-то не надо будет в первые пару лет эксплуатации.

Кстати
Поскольку у меня построен фундамент для дома-пятистенка (посередине идет несущая стена), то я хочу эту внутреннюю несущую стену выложить из красного полнотелого кирпича в 1,5 кирпича.

Т. е. план такой - 4 внешних стены из ГСБ 400мм, а внутренняя стена - кирпичная - исключительно для целей теплоаккумулятора.
Плюс ещё перекрытия первого этажа - плиты -пустотки.

Предполагается, что эта огромная толстая внутренняя 11-метровая стена из красного кирпича + бетонные плиты сверху и снизу должны накапливать тепло днем и потом отдавать его ночью, выравнивая температуру в доме.

Как вы смотрите на проблему неравномерной усадки стен - одна из ГСБ, другая кирпичная - при укладке плит на них? Один конец плиты будет на кирпичной стене, второй на ГСБ.
Или проблема преувеличена и в случае чего просто выровняю пол цементной стяжкой, если плита в одном конце на пару миллиметров выше будет, чем на другом?

 

Вы просто не ощутите эту разницу между стеной 300мм газобетона и 400мм, при качественной кладке. А при некачественной (щели, промерзающие толстые швы...) и 400мм не спасут. Разницу в толщине стены почувствует только СО - с тонкой расход энергонисителя будет немного больше. Вот от этого и стоит плясать - посчитать, сколько/за сколько сэкономите на отоплении, на за счет вложения упомянутых 40тыр. И смотреть - интересно такое вложение денег или нет. К примеру, если эти потраченные 40тыр будут экономить Вам по 1тыр за отопительный сезон, то на мой взгляд, вложение сомнительное. А если затраты вернутся за пару лет, то наверное есть смысл вложить и поболее...

А по "проблеме" разной усадки - Вы действительно собираетесь ловить пару миллиметров на пяти метрах пола? Оно Вам надо?
Проблема разной усадки критичнее не по опиранию плит, а по стыку стен с разной усадкой. Можно не делать жесткую перевязку кладкой, а обойтись гибкими связями... только на армопоясе эта проблема всё равно может вылезти. Поэтому (в том числе) я предпочел заказывать блоки заранее, чтобы минимум полгода они сохли и усаживались. Основная усадка происходит в первые месяцы.

 

О, а это мысль. То есть, получается, что мне лучше бы прямо вот в ближайшие дни купить газоблоки, и выгрузить их на мои плиты перекрытия цокольного этажа?
Заодно нагрузится ещё больше фундамент...
Но как блоки будут сохнуть зимой, засыпанные снегом? Или их надо под крышу складывать (которой у меня нет)?

Погуглив, нашел вот что:

Газобетонные блоки не боятся мороза. Можно дополнительно накрыть упакованные пленкой блоки брезентом, пленкой или рубероидом от проникновения влаги в виде осадков, хотя это не обязательно. Газобетонные блоки даже быстрее просыхают при отрицательных температурах, т. к. зимой падает относительная влажность.

Основная проблема при зимнем хранении это весенние оттепели. В этом случае если при таянии снега днем влага попадет внутрь блока, то ночью она может замерзнуть, что приведет к разрушению целостности газобетонного блока. Поэтому особенно важно проверить целостность упаковочной пленки, или дополнительно укрыть паллеты, перед зимним хранением и по возможности удалить снег с верхней поверхности паллет при приближении оттепели. Также необходимо обеспечить уровень талой воды не выше верхнего края поддона.​

То есть - выгружаю их на плиты перекрытия, пленку не снимаю, а сверху накрываю листами рубероида дополнительно, и придавливаю рубероид кирпичами... Планирую так.

 

Я с боков разрезал плёнку. Часть поддонов вообще шла только под пленочной крышкой. У некоторых фирм есть и небольшие отверстия в пленке на боках упаковки... Только надо постараться если не совсем избежать, то по возможности уменьшить стекание талой воды по боковинам блоков (счистить снег с упаковок перед весной). И, если повреждена верхняя пленка, то продублировать её. Накрывающая плёнка (в том числе и на стены для укрытия кладки) нормально крепится строительным степлером скобами 14мм (пленка немного опускается на бока и там крепится скобами).

 

хм... Значит все-таки мой цоколь из красного кирпича надо укрыть пленкой? У нас уже выпал снег, но обещают на этой неделе плюсовую температуру. Надо успеть до заморозков накрыть тогда.