F Нейлерная беседка - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Практически тот же но есть как плюсы так и минусы. У Тимко к примеру легче снимается насадка для финишных работ. Там пружин меньше на ней фиксирующих. По ощущениям немного легче.

 

Как ответили товарищи - очень близки по удобству и функционалу, но запчасти разные.

 

Вдруг кому пригодится: В леруа аэрус предохранительный клапан с красным колпачком на 10 очков, оранжевый на 8.

 

Здравствуйте, многоуважаемые проффи. Подозреваю, что подобные рассуждения происходили уже не раз, но осмелюсь описать свое видиние ситуации с нейлерами и задать Вам вопросы, на которые не смог явно найти ответов. Уж не обессудьте.
Но сналача, хотел бы объяснить зачем мне нейлер. Я очень надеюсь успеть поставить каркас, закрыть его кровлей, а к началу зимы закончить с утеплением периметра. Строить буду его я один, помочь не кому, по-крайней мере физически. Дом будет одноэтажным 6х10 + 2х3 пристройка/бойлерная. Исходя из этого плана, сколотить дом молотком за это время я не успею никак, с нейлером шанс есть.

И так, начну с "капитана очеевидность": для сборки каркаса (касркасных домов) существует 3 типа нейлеров (nail gun) - 2 типа реечных (21 и 34 градуса) и барабанного типа. На данный момент реечные нейлеры стоят примерно одинаково, а вот барабанные стоят до 40-60% дороже. Но так как это разовое вложение, то этим можно было бы принебречь, если бы не одно НО.
Расходники - если попытаться их отрейтинговать по критериям - стоимость 1 гвоздя + доступность/выбор, то получается (ИМХО) следующая картина (самые дешевые-и-доступные сверху):
1. Барабанные гвозди
2. Реечные на бумажной основе или 34 градуса
3. Реечные в пластике или 21 градус
И здесь (реечные в пластике - барабанные) разница по стоимости может доходит до 60 копеек за гвоздь.

А вот теперь вопросы, на которые я не нашел ответов:
1. С точки зрения удобства использования, есть ли разница между этими нейлерами? Истересует 21 или 34 градуса, и реечный барабанный?
2. "Контактная стрельба" или серийная, если я правильно понял, насколько легко осваивается? Стоит ли для строительства 1 дома или для затройки одного участка пытаться выбрать модель с таким функционалом?
3. На форуме много обсуждений бостичей и других именитых брендов, но как быть с ОЕМ-производителями/моделями, например CN-90 (у кого их только нет) или всякие "локальные" бренды, типа Timco? Стоит ли смотреть на них? (Пожалуйста, никакого холивара - Бостич круче, но цена на локальном рынке, мягко говоря, космическая.)
4. Не совсем сюда вопрос, но он напрямую относиться к нейлерам. Выбор компрессора - интересует размер ресивера, к нему предъявляются немного не стандартные требования:
- Размер - должен помящаться в багажник обычного кроссовера (лежа, как я понял, компрессоры ездить не любят)
- при расходе 6,5 л/гвоздь, должен позволить забить хотя бы 6-10 гвоздей без пуска компрессора. (я понимаю, что 6.5 * 10 = 65 литров, но случае со сжатым воздухом не уверен, что расчет настолько линеен)
5. O type и D type гвозди - с точки зрения использования, какие есть нюансы?

 

1. Разница минимальная.
2. Контактная стрельба осваивается чуть дольше чем одиночная, но не критично.
3. На один дом смотрите что-то из следующих вариантов:
http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=183_59_126&product_id=338
или http://gvozdemet.ru/index.php?route=product/product&path=183_59_126&product_id=207.
Второй вариант существенно лучше при минимальной разнице в цене.
Почему барабан, а не рейка - потому что разница в цене на гвозди на постройке даже одного дома сделает барабан более дешёвым. Многие пользователи бостича хвалят Панрекс.
4. Любой, с ресивером 24л и производительностью от 220л/мин.
5. Монопенисуально какие. Д-тип просто идёт на 34градуса, вот и вся разница.

 

Компрессоры с маслянным картером не допускается переворачивать по причине растекания масла. Перевезти лежа его, конечно, можно, но никто не гарантирует того, что масло из него не убежит, не затечет куда-нибудь, куда не надо. По уму надо масло слить, перевезти, масло залить - вполне нормальный процесс, хотя и возни много. Безмаслянным компрессорам на положение при перевозке фиолетово.

Это откуда ? Большинство каркасных нейлеров, которые способны забивать гвозди до 90 мм, расходуют до 3 литров на гвоздь, о чем и написано в инструкции. Обшивочные нейлеры (до 65 мм) расходуют порядка 1,5 литра на гвоздь, а финишные и того меньше.

 

Вот это переезжает в моём кроссовере. В жуке естественно это не поместится
https://www.forumhouse.ru/posts/16738133/
И как уже говорил - не жмитесь на основной инструмент, и он вам ответит взаимностью

 

Вы не учли 28 градусные нейлеры.

Стоимость реечников составляет 3-4х кратную разницу в цене.
Ответы на вопросы:
1. Гвозди на бумаге дают меньше мусора при работе. Сраный пластик кроме этого еще и более травмоопасен.
2. Аппетит приходит во время еды. Тут все индивидуально.
3. В инструменте как и во многом другом важна поддержка производителя. Сломать можно что угодно, другой вопрос за какое время вы вернете этот инструмент в бой.
4. Выбор компресора - единственная тема куда я со своим 6 литровым фубагом не полезу)

 

А зря. Надежный и неприхотливый малогабаритный ременной компрессор

 

Ну не знаю где там ремень нашелся - я что то не помню... Но мне он очень нравится...

 

Сразу видно, что человек ни разу защитный кожух не снимал.
Движок крепится непосредственно на ресивер, головка компрессора поверх движка, между ними передача при помощи небольшого поликлинового ремня. В нормальном состоянии это очень хорошо закрыто пластиковым кожухом от любопытных глаз и шаловливых пальчиков. Фотографии сделать или взрыв -схему найдете ?

 

Фотки уже вроде были в профильной.

Вот, нашёл
https://www.forumhouse.ru/posts/18612290/

 

Ковырялся на даче, действительно штуцеры для подключения воздуха откручиваются, причем резьба одинаковая, только у американцев подлиннее. Собрал, подключил, поставил компрессор на 8 очков. Палм бьет все прекрасно. Реечный большой брат срабатывает но воздух выходит из отверстий под спусковым крючком и выстрела не происходит. От переключателя режима работы не зависит. Да, подключал тонким пластиковым шлангом из комплекта, может ему воздуха нехватает? Хотя тогда может забивалось бы неглубоко а так просто воздух уходит и все.
Буду благодарен за подсказки.

 

Снимал. Но давно. После стройки - пиль протер смазал чтото. Не сильно помню. Видать старею... С другой стороны есть старая КИПовская заповедь - Не лезь в хорошо работающее оборудование и оно отплатит тебе благодарностью.

 

Попробуйте один раз легонько стукнуть затылком нейлера об какую-нибудь деревяшку в подключенном состоянии. Мой палм после длительного хранения заводится только так. Там колебательная система с работой в крайних положениях, но иногда нейлер подвисает в промежуточном состоянии и ему нужен толчок.
+ Несколько капель правильного масла - не забыли?