Арболитовые дома, или как я провел лето

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, работал с обоими. Лично мне больше нравится Шинглас Кантри. Постараюсь объяснить.
Деке Цюрих всем хороша и особенно незаежженной формой нарезки. Но ввиду своей однослойности и гибкости, она подчеркивает все неровности основания. На доме с ендовами, границы ендового ковра отчетливо можно разглядеть при определенных углах освещения.
Двухслойная черепица такие вещи, как ендовый ковер не проявляет. За счет двухслойности на мой взгляд выше защита от протечек. И еще мне нравится, что такая черепица выглядит немного объемнее, чем однослойная. Напоминает древесную дранку.

 

Андрей, Привет!

Подкатился к стропилке и выползло несколько вопросов.
Задам здесь, может еще кому интересно будет.

1. Надо ли под мауэрлат класть гидроизоляцию, если он укладывается на армопояс в арболитовом доме?
2. На что ты собираешь свои стропилки? Гвозди или саморезы? Какие гвозди? Загибаешь ли ты их в дерево?
3. Используешь ли крепеж специальный?
4. Обрабатываешь ли ты стропилки чем нибудь, или это прихоть хозяев?

Вроде все что хотел озвучил...

Спасибо!

 

Привет, Фёдорыч

Да, конечно надо разделить дерево мауэрлате и бетон армопояса гидроизоляцией.

Собираю на саморезы. А после того, как все собрано, пробиваю весь крепеж ершеными гвоздями 50х4.2

Если металлические уголки назвать специальным крепежом, то использую.

Это прихоть хозяев, поэтому всегда обрабатываю.

 

Имею два листа металла, 2,5-3 мм., (деть некуда), вот думаю косынок нарезать на стропилку.
Хорошая идея или так себе?

А сам как считаешь?
Надо обрабатывать стропилку или ни к чему?
А если доски камерной сушки использовать, то и совсем обработка не нужна как бы?

 

Пластины тоже использую, например в коньке, или при креплении стропилы к балке. Если времени и труда не жалко, можно и косынки нарезать.

На это могу ответить так - лично у меня в кровле ни одна доска антисептика не видела. На сегодня кровля простояла лет 15-16 и все досочки наверху по прежнему светленькие.

 

Дождь идет третий день подряд и не дает закончить кровлю террасы. А мы продолжаем штукатурить. В части комнат уже сняли маяки и затерли стены, где то пока только накидали первый слой. Но в целом уверенно продвигаемся вперед.

 

До сегодняшнего дня я полагал, что не прекращающийся три дня дождь, мешает нам закрыть кровлю террасы. Оказалось что дождь пошел только сегодня, а раньше было так, каприз природы.
Продолжаем штукатурить.

 

Можно подробнее по технологии штукатурке. Если можно весь процесс от выставления маячков

 

Присоединяюсь к просьбе

 

В интернете процесс штукатурки подробно описан, а так же снят на видео тысячами умельцев. Вряд ли я смогу чем либо удивить. Попробую тезисно описать процесс.
Первым делом выставляются маяки. Для этого мои ребята вбивают по углам стены 4 гвоздя с отступом от краев сантиметров 15-20 и натягивают шнурку по кругу. А потом отвесом выводят вначале одну сторону в вертикаль, путем подбивания нужного гвоздя. Потом другую сторону выводят в вертикаль. При этом добиваются одинакового расстояния от нити до стены. У нас обычно толщина штукатурки вписывается в диапазон 15-20 мм. А потом, ориентируясь на эти нити, выставляются маяки на лепешки из ротбанда.
Готовим штукатурку, в нашем случае с перлитом, с такими пропорциями - ведро цемент, 2 ведра песок, 2 ведра влажный перлит. Плюсом в замес добавляем небольшую щепотку фибры и немного Фейри для пластичности. Воду добавляем по "вкусу".
Первый слой набрасывается на стену, а избыток срезается правилом. После того, как вся стена будет закидана раствором, надо подождать некоторое время, чтобы первый слой встал, обычно часа 2-6, в зависимости от температуры и скорости процессов. Далее чуть более жидким раствором накидываем на стену, чтобы скрыть раковины и неровности, которые образуются при набрасывании первого слоя. Излишки срезаем правилом. В результате получается ровная стена.
Опять даем встать раствору и часа через 3-4 можно затирать стену. Для этого готовим брызгалку, например из пластиковой бутылки с дырочками в пробке, рядом ставим немного раствора, в руки берем полутерок, причем лучше брать не самый меленький, а где нибудь 20х40 см ориентировочно. И круговыми движениями затираем стену. Периодически мочим место затирания. Если проявляются дефекты, наносим свежий раствор и затираем до ровного состояния.
Если к вечеру закончили, то с утра можно снять маяки и открывшиеся штробы затираем раствором вровень с плоскостью стены.

 

Если по гвоздям шнур натянуть не только по периметру, а ещё и по диагоналям, то они также помогают ориентироваться по неровностям стены (когда такие имеются), и при установке промежуточных маяков. Специалисты в этом практически не нуждаются, а вот новичкам в штукатурном деле они могут оказать некоторую помощь.

 

@авто-любитель, А электропроводка у Вас уже проложена? Вы арболит штробите под неё.
Может есть фото?

 

А еще можно взять лазерный построитель плоскостей, на отвертке чиркнуть риску, и вкручивать-выкручивать саморезы вместо гвоздей сколько вашему перфекционизму угодно будет.

 

Присоединюсь к вопросу

 

@авто-любитель, Андрей, добрый день. Скажи пожалуйста
1. Нужно ли увлажнять стену перед набрасыванием штукатурки?
2. Перлит добавлять для штукатурки внутри и снаружи? Можно ли делать штукатурку без перлита, на что это повлияет?
3. Какой минимальный слой штукатурки надо делать, если геометрия блоков хорошая и стена идеально ровная
4. Если делать наружную отделку искуственным камнем нужно ли предварительно штукатурить и при кладке камня использовать сетку
5. немного Фейри, примерно сколько?