Дом 213 м из SIP-панелей для ПМЖ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Обрешетка трудозатратна, а без нее можно своими силами прикрутить ГКЛ на стены. А смысл вторым слоем менять ГКЛ на ГВЛ?

 

@links, менять на ГВЛ при наличии обрешетки.

 

@SergeyU, таки я весь в сомнениях. То ты сам говоришь/советуешь что гкл надо в 2 слоя крутить, то вот пишешь что выкинутое бабло
ну не понятно

 

@Supra667, то что я писал и думал в начале своей темы, сейчас изменилось, часть в лучшую, часть в худшую сторону. И недавно я писал, что если в два слоя ГКЛ по стене тупо на СИП - в плане звукоизоляции выкинутое бабло. А для чего еще 2 слоя ГКЛ делают прямо по стене ? Еще один вариант - подрозетники лучше входят, те которые внутренние. По мне сомнительно все это.
Если есть обрешетка, в ней мин вата, потом слой ГКЛ, потом ГВЛ - ГВЛ нужен для прочности, чтобы не выдернуть подрозетник и так далее.

 

Чтобы гарантированно на 540% не вырвало подрозетник нужно под лапки подрозетника (который для ГКЛ, а не для бетона) подсунуть кусок металлической ленты, я, например, вырезал из профиля под ГКЛ.
Шоб вырвало подрозетник в этом случае нужно так нажраться, што я прям нинаю...

 

Ну или использовать хорошие розетки. А то из некоторых двумя руками не вытянешь.

 

@SergeyU, тогда так:- Как шуть-шуть повысить шумоизоляцию без использования мин ваты ?
(так сказать упрощенный вариант для дачи)

 

@Supra667, тогда да, шуть-шуть повысит шумоизоляцию

 

Сегодня косил траву газонокосилкой бензиновой. На ней есть надпись 96 dB, означающая уровень шума, производимый устройством. Тоже самое имеется и на большинстве других бытовых приборах.
У материалов, применяемых к отделке, не зависимо, от того, есть там надпись "аккустик" или нет - есть свои показатели по снижению уровня, шума проходящего сквозь материал. Также зависит и от того, как применяют тот или иной материал. Каким крепежом, и в какой последовательности.

У каждого человека, даже в одной семье, есть свои личные требования к уровню шума. Поэтому "чуть-чуть", для каждого своё, и то, что для одного терпимо, для других неприемлемо. И тут уже не технология виновата или недостаточна, а неправильно выбраны те решения и меры, выполняемые для достижения необходимого комфорта. По-русски - нельзя беря в расчет чужие решения огульно делать для себя и быть уверенным, то тебе также поможет.
Как в анекдоте про ежика, который бегает по лужайке и ему травка животик щекотит, а лосю нет. Несоизмеримо и индивидуально.

 

Смелое заявление. Прежде, когда не было саморезов, использовали гвозди, которые забивали, пробивая насквозь обе доски, и загибая с другой стороны. В этом случае переживать, что отпадет шляпка самореза, использованного не по назначению, не надо было. Впрочем, гвозди применяют и теперь.
Саморезы удобны для того, то бы прихватить, спозиционировать. а вот, для того, что бы длительное время держать нагрузку - не в каждом случае.

Рекомендую взять и поставив на полную мощность дрель или шуруповерт закрутить под небольшим углом использованный у Вас оцинкованный универсальный саморез с пресшайбой. Из некоторых случаеях оторвет шляпки, в некоторых - саморез провернется после упирании шляпки в поверхность пластины (высверлит) и только в некоторых закрутится без видимых подозрений на слабость соединения.

LVL обычно бывает того размера, сколько необходимо. На моей памяти был размер и 700 мм в ребре.
Даже исходя из логики: данная балка держит половину второго этажа и крышу на себе. Ведь над ней несущие стены и выше верхнее перекрытие с опирающейся на него кровлей.

Ниже на фото взрослый человек среднего роста, сидящий верхом на коньковой балки кровли, изготовленной с использованием LVL бруса.


Высота ребра балок межэтажного перекрытия - 300 мм. То есть расчетно подобрано сечение, в зависимости от пролетов. Высота ребра, поддерживающей, одной единственной балки, пусть и большего по ширине сечения - точно также 300 мм. Балка, держащая несколько других балок, должна быть как минимум больше и мощнее вышеуказанных балок.

Столб, поддерживающий балку, является опорой и как бы рассекает пролет балки пополам, что позволяет вроде бы оставить меньшее сечение, как у Вас. Но если представить ту нагрузку, что приходит на балку, а это как было сказано - половина второго этажа и половина крыши, и теперь все это свести к нагрузке на столб, и его пятно контакта с опорой. То мне например немного не по себе, то если, внизу, в фундаменте, там предусмотрена только одна опора, непосредственно, под столбом, хочу спросить, а какова расчетная несущая способность данной винтовой опоры? Хватит ли её, что бы выдержать всю сконцентрированную нагрузку?

А вот если бы вместо столба, была все же более мощная балка, то нагрузка от нее, приходилась бы не в одну точку, а как минимум в две стены, с распределением нагрузки.
Именно поэтому в своих решениях - стараемся избегать применения опорных столбов. Не так всё с ними просто.

А если есть необходимость применить столб, как правило, это только "Г" образный лестничный проем, для СИП перекрытия, то столб никогда не опирается непосредственно на перекрытие, а проходит сквозь него, и опирается на фундаментный брус и опорную сваю.
Чем чревато то, что опорный столб, поддерживающий межэтажное перекрытие, а попросту второй этаж! Тем, что при возникновении нагрузки, ходьбе и прочему - вся вибрация передается не на фундамент, а на пол (нижнее перекрытие) первого этажа. То есть по второму этажу ходят, а на первом этаже это чувствуют.

Проведите эксперимент. Поставьте стакан с водой рядом со столбом. И попросите кого нибудь, походить сверху, в разных комнатах. Будет здорово, если видео сюда зальете.

Слово закреплен - неприменимо к саморезам. Сила, необходимая для их выдергивания, существенно мала, нежели более техничное решение со специальными металлическими карманами.
Нагрузка, приходящаяся на данный узел, будет исчисляться тоннами, а Вы упоминаете про саморезы. Если надавит достаточно, то опора может попросту выскользнуть из под балки. И тогда уже будет грустно и печально.

Ниже пример как столб и балка имеют жесткое закрепление относительно друг друга с помощью специального металлического элемента.

 

@links, кстати, по лестнице, как Вам уже заметили - небольшая промашка. Угол получится достаточно крутым и неудобным для ходьбы - высота потолков в 3500 обязывает к бОльшему, чем обычно размеру лестничного проема.
У вас сейчас выполнена черновая лестница. Более полого можно сделать подняв промежуточную площадку, убавив количество ступеней выше нее, и добавив количество ступеней до нее от пола. Но вот здесь Вам может помешать это сделать удобно - торчащая вниз балка, ведь, Вам необходимо будет проходить под ней. А она имеет высоту, что скажется на удобстве. Ширина проема - недостаточно, для расположения в нем, П-образной лестницы, хоть как придётся миновать балку, обрамляющую лестничный проем.

 

@kord, Лестница будет Г-образной.
По поводу LVL и столба. Вы так пишете, будто у меня нет других стен, и второй этаж опирается лишь на одну балку. Это не так. Но эксперимент с водой проведу.
По поводу балок

Без расчетов ваши заявления не очень понятны. Что значит «надавит достаточно»? Кстати, я не уверен, что специальных металлических элементов, о которых вы пишете, там нет. Между собой балки закреплялись крепежом дополнительно.

 

Строители закончили возведение дома ещё во вторник, то есть за три недели уложились. Вставили окна, двери. Двери поставил Термо Дека, с терморазрывом — посмотрим, как поведут себя зимой.

Окна ставили по ГОСТу, вот пара фоток:


Чердачную лестницу тоже установили — Fakro LWT:


В выходные самостоятельно приступили к установке пароизоляции на стены. На строительном рынке прикупил Мосфол толщиной 5 мм и 100% пароизоляцией, начали крепить его на стены степлером, проклеивая стыки алюминиевым скотчем.

 

5мм, не толстовато? ГКЛ плотно не прижать, волнами может пойти. С чем связан выбор такой толщины?