Строительство дома из газоблока Sopran-3 с двойным гаражом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я понял о каком месте вы говорите. Но именно того места снимка нет. Когда руки до чердака дойдут то сделаю изнутри снимок.
Есть только такие фото. При увеличении южной стороны дома стрелками я указал на доску.
Не могу сказать зачем и почему но со стороны гаража стропила разрезали, ставили доску по длине и затем если не ошибаюсь от нее делали ендовы. Возможно не правильно это.
Помню, что стропила гаража как слева так и справа доходят до стены с домом. (На фото где дверной проем.)



@IvanVA, а вот мне сказали, что как раз высота трубы над коньком очень важна. Там есть расстояния, например если труба на самом коньке ну +/- сколько то, то она должна быть не ниже конька, а вернее выше его на 50 см.
Если она (труба) удалена от конька например от 1,5 до 3,0 метров, то труба должна быть как минимум на уровне конька. А если удаленность более 3 метров, то угол между трубой и коньком должен быть не более 10 градусов...
И при таких условиях вроде как труба должна тянуть и завихрения на крыше не должны влиять на её тягу.
Вопрос ещё в другом. В моем проекте 2 конька у дома и они на разных высотах, и трубы удалены по разному. И как тут считать и на что опираться не понятно.

В первоначальном виде в проекте крыша должна была оборудоваться подпорной балкой, которая должна была опираться на какую-то стальную балку...



В июне месяце столкнулся с совсем неожиданными гостями в доме.
Приезжаю утром на дом, по полу пчела ползает. Потом еще одна, потом еще на окне одна сидит.
Убрал их, проходит еще часа 2 - опять тоже самое. Не пойму в чем дело.
На следующий день опять тоже самое.
Потом сижу как то ем за столом и на всю комнату на первом этаже хруст стоит.
Я перепугался думаю, какого черта мышь залезла и блок грызет. За эти пару секунд успел так расстроиться сильно. А потом думаю, это как она через кирпич залезла? Не может такого быть.
Но четко слышу хруст в районе окна причем наверху!
А затем смотрю, со стороны улицы вылезла пчела и улетела, затем другая подлетает и в шов кирпича залетела между окном и облицовочным кирпичом.
В общем они решили себе улей сделать во всех окнах в доме. Причем грызут пену и залетают в дом!
Никогда такого не слышал и не наблюдал. Странное поведение.

 

Абсолютно верно вам сказали! Это я и имел в виду, когда говорил "сделать по правилам". А вот поднимать ее на метр выше конька уже нет смысла - достаточно и полметра.

А в чем проблема? Смотрите чтобы вышеуказанные условия соблюдались для обоих коньков. В моем проекте 3 конька (сопран-4)

У меня осы поселились... Таджики сказали - хорошая примета

 

Вентиляционные каналы в проекте Sopran должны были быть отдельно, и проходить в кирпичной кладке стены, причем вытяжка котельной должна была тянуться отдельным коробом по коридору.
Камин предусматривался отдельными трубами если верить чертежу.



От камина я отказался, т. к. сейчас не так много мастеров, которые действительно сделают хороший камин, который будет тянуть, не будет забиваться по всем правилам каминного дела.
Да и он мне не к чему решил я после долгих раздумий.
В будущем планирую сделать крытую беседку с камином под крышей, чтобы шашлыки жарить например.
И сделал я вот такую вентиляционную шахту, всё в кирпичной кладке.



Первая шахта отвечает за комнату первого этажа (зал).
Вторая выходит наверх лестничного проема. Получается вентиляция коридора/лестницы.
Третья и четвертая идет нехитрым способом в котельную. Таким образом удалось избежать короба по коридору.

 

Решил сделать в котельной реечный потолок. Еще его называют алюминиевым.
В первую очередь нужно прикрутить профиль по периметру. Он бывает L - образный и П - образный.
Выбирать лучше П-образный, далее объясню почему.
Крепим его по уровню. Использовал обычный водяной с пузырьком.
Расхождение получилось около 3 мм (не страшно).
Стыковал профиль в стык друг к другу, не внахлест!



Затем направляющие. Они по 4 метра в длину и крепятся на специальные удлинители от потолка, но я с ними очень долго промучился и т. к. от потолка я отступил всего 9 см, выкинул их и повесил направляющие на обычные длинные саморезы.
Это дало мне возможность легко выставить их по уровню, опустив тот или иной край.



В самом начале направляющая очень хорошо вошла в П-образный профиль потолка.



Так как котельная у меня шириной 1,8 метра, а точнее 179 см, то в ширину идет 2 направляющие по 60 см шаг. К ним далее будут крепиться рейки самого потолка.



В профиль и рейки и блестящие вставки - всё завернуто в пленку, поэтому не забываем её снимать перед установкой.
Потолочные планки выбрал белые глянцевые, шириной 135 мм.

 

Теперь поясню, почему лучше выбирать профиль буквой "П".
Дело в том, что потолочные рейки свободно гуляют по высоте и их лучше всего распирать сверху при помощи обрезков реек либо же самого профиля.
Но у меня это не совсем получилось.
Я нашел другой выход - кусочки утеплителя пеноплекса.
Каждую рейку и вставку я распирал в П-образном профиле реечного потолка, чтобы они плотно прилегали и выглядели красиво, а не топорщились.



Начало положено. Примерно выглядеть должно так.
Потолок смотрится красиво и разбавляет скромную покраску стен, Добавляет блеска помещению.
Высота потолка получается 2,52 метра.



Для надежности можно закрепить потолочные планки на края направляющих, чтобы сразу поставить по уровню всю длину.



По плану в алюминиевом потолке планировал точечные светильники, как и во всём доме.
4 шт с одной стороны и 4 с другой.
Проводку крепил по потолку к отдельно просверленным саморезам, чтобы по максимуму снизить точки соприкосновения проводки и реечного потолка.



Светильники светодиодные 5,5 Вт лампочка. Свет теплый 2700 К.
Проводка 2 х 0,75 мм медный двужильный.



Самым проблемным местом на потолке было последние 2 рейки.
Предпоследняя вызывала сложность тем, что в комнату над гаражом поднимается своя ветка отопления (подача и обратка), а последняя рейка требовала подрез по длине, причем не одинаковый с обоих сторон.
А так же сложность её установки.
Вначале подогнал обе рейки, вырезал отверстия, подрезал последнюю.
Потом установил последнюю и сделал распорки пеноплексом сверху. Пришлось хорошо постараться чтобы туда подлезть рукой.
Затем вставлял рейку, которая огибает трубы. Причем со стороны стены где нет труб, сразу подложил пеноплекс, а уже около труб распорок поставить не удалось.
И только потом установил хромированные вставки.
Вообщем-то повезло с предпоследней, т. к. довольно сложно вставить цельную планку без выреза. Это можно сделать только сильно выгибая её по длине и есть риск переломить её. В любом случае при установке последней планки в реечном потолке нужно делать минимальный запас по 3-5 мм с обоих сторон, чтобы планка лежала на П-образном профиле и не вываливалась.

 

До строительства дома была пробурена скважина для воды. Скважина находилась в законсервированном состоянии в период стройки. И только прошлым летом, вода была подведена со скважины в дом (в котельную).
В течении лета водой пользовались и на зиму решил установить вот такие синие колбы-фильтра.
Расширительный бак установил около окна, напротив входа в гараж.
Но как оказалось, этих фильтров недостаточно...



Вода постоянно отдавала сероводородом, стоило открыть кран и можно было почувствовать очень неприятный запах.
Да и вода имела свойство желтеть, если оставить на некоторое время её в банке.
К тому же в чайнике накапливался осадок.
На входе стоял сетчатый фильтр с размером ячеек 100 микрон. Очень быстро засорялся. По видимому это железо.



Далее стоял бумажный картридж, за ним обезжелезивание и угольный фильтр, но толку от них не было никакого, разве что мелкие частицы оседали на бумажном фильтре, и когда его достал - он был такого же цвета как и сетчатый промывной фильтр.
Этим летом было принято решение переносить мембранный бак в угол котельной, к входной двери.
Там же по плану и установка системы водоподготовки воды (водоочистка).
Синие колбы-фильтра будут убираться. Останется только грязевик.
После снятия размеров и долгих раздумий набросал на стену предварительное положение оборудования.

 

Котельная не была отделана совершенно, всё висело абы как и царил хаос.
Необходимо было для начала нарастить стяжку. Так как оставались несколько блоков и их обрезки наращивал следующим путём.



Затем небольшой слой раствора с заполнением щелей между блоков. Оставил на входе в дом расстояние для труб, не стал пока делать пол в этом месте.



Расширительный бак продолжал стоять на своем месте и поэтому часть стяжки у входной двери не была залита для дальнейшего отрезания воды и перепайки водопровода в угол.

 

Трубу пришлось разворачивать и уводить в угол, а из угла закладывать новую на то место, где стоял расширительный бак. Эта труба будет служить как водопровод для чистой воды в дом после водоочистки.
Всё это дело уложил пеноплексом по возможности, засыпал песком и сделал небольшую стяжку.
Получилось примерно так.

 

В свободное время или пока стяжки сохнут есть возможность готовить разводки из полипропилена для воды.
Одна разводка в расширительному баку с грязевиком, а вторая уже на чистую воду после водоподготовки.



Под конец начало получаться паять так, как хотелось бы чтобы было везде.
Полипропилен 32 труба паял на 255-260 градусах, с выдержкой 8-9 секунд.



Для монтажа резьбовых соединений применил вот такую штуку.
Анаэробный резьбовой герметик Siseal средней фиксации.
Наносил 2-3 нитки на резьбу, вернее заполнял 2-3 нитки резьбы герметиком и закручивал от руки фитинг.
Лишний герметик удалил тряпочкой, т. к. он особо не застывает на воздухе и будет только пачкать.



А теперь укладка половой плитки в котельной.



Ну вот теперь можно заниматься переносом расширительного бака в угол.

 

Скважина пробурена рядом с домом, из окна котельной её видно.



От насоса скважины GRUNDFOS SQ 3-95 идет кабель пищевой к автоматике.
Она управляет включением/выключением насоса.
При включении, а оно у насоса GRUNDFOS плавное, цифры что справа начинают прыгать и постепенно увеличиваться до 9,1 А и насос начинает поднимать столб воды.


Автоматика стоит Heisskraft. Вот так она подключена если кому понадобится.


На мембранном баке всю зиму стояло давление от 3 до 4 атмосфер.
При переустановке бака решил понизить давление воды и выставил на реле давления от 2 атмосфер до 3 атмосфер.
Думаю будет достаточно. На второй этаж поднимает нормально по 20 трубу Rehau и напор холодной воды меня вполне устроил.
Реле давления подключено к автоматике и по нему насос включается и выключается при наборе установленного давления.



Хотелось бы отметить, что при давлении 3-4 атмосферы в бак следует накачать воздуха примерно 2,4-2,5 бар.
При занижении давления воды от 2 до 3 атмосфер, давление воздуха понижаем до 1,8 бар.
Если кому нужно 1,5 - 2,5 бар на воду, то ставим воздух в районе 1,35 бар.

Эти условия для моего бака 200 литров (по факту в нем запас воды 60-70 литров.)

Так же нужно обязательно учесть, что накачивать воздух следует при пустом баке, при выключенном из сети и при открытых кранах, чтобы остатки воды и воздуха могли свободно выходить и не препятствовали расширению мембраны.

 

Расширительный бак подключен, правда немного накосячил с диаметром тройника.
По правилам, кран ставить до бака запрещено категорически. Потому что если случайно забыли его открыть то трубу порвет либо под домом, либо в скважине.



Бочка на месте. Приделали ей ноги, чтобы было удобнее подключать.



Грязевик honeywell 100 микрон подключил на входе воды в дом, после мембранного бака. Так же ограничил его кранами и по верху пустил обводную линию, на случай его отключения, или разборки. В большинстве времени это обводная линия закрыта.
Далее стоит обратных клапан, и после него 3 крана: вход воды на водоподготовку, выход чистой воды в дом и третий кран-байпас, в случае отключения водоподготовки.



Затем нужно было вывести в котельную канализацию, а тянуть ее пришлось через гараж и там имел место подъем около 1,3 метра.
Канализация необходима для промывки фильтра honeywell, а так же для водоподготовки воды.

 

Далее из котельной канализация выходит в гараж и идет по стене до дома, затем вверх и заход по стене в туалет первого этажа.
Там через переходник в канализацию.



Хорошо, что достаточно полипропиленовой трубы 25-ки. Так как промывка осуществляется под давлением.

На стене, где будет висеть котельное оборудование, установил вторую развязку.
Она будет в конце системы, после водоподготовки.
Фильтр нужен как утверждают для улавливания частиц загрузки фильтрующего материала, которые иногда могут проскакивать в водопровод с чистой водой.

Смысл этой развязки в том, что фильтр отдельно может отключаться и вода в дом будет подаваться через резервную ветку сверху.
Так же манометр давления холодной воды в обоих случаях будет работать.
Ну а третий ярус труб идет на подпитку водой отопления и на миникран, где можно набирать чистую воду.
Кран перекрывает подачу воды на подпитку, а обратный клапан защищает водопровод от случайного попадания отопительной воды в питьевую.



Отмечаю, что колба-фильтр имеет резьбу 1 дюйм.
Это позволяет не терять пропускную способность фильтра.
Если не ошибаюсь с этим диаметром до 19 литров в минуту.



Вот еще есть один снимок, покрупнее.
Делайте всё правильно сразу, а не как я.
К данной развязке пришел в последний момент, а уже хотел спаять иначе, но из-за отсутствия нужных фитингов в голову пришла именно эта конструкция водопровода.

 

Ну вот сделали анализ воды со скважины.
Специально после подключения бака проводил слив по 5-6 часов в день на протяжении 3-4 дней.
Затем вызвал специалистов и они взяли пробу воды.

Результат меня не удивил. Как и у большинства многократное превышение железа, жесткость и запах.
Анализ провели по 14-ти основным показателям.

 

Теперь надо вложиться в хорошее оборудование для водоочистки.

 

Водоподготовка по производительности выбрал на 1,5 куба в час.
Это максимально возможный объем фильтрации воды, который она сможет выдать.
По сути больше и не надо при водоразборе 3 кранов.

Водоочистка уместилась в углу котельной, рядом с мембранным баком, как и планировал. А бак для соли встал рядом.



Фильтрация происходит справа налево.
Справа у стены стоит Аэрационная колонна.
В ней нет никаких реагентов, она пустая. Всё что нужно - это подключенный к ней компрессор для подачи воздуха.



Шланг, который синего цвета (ближний на фото) это закачка воздуха в колонну. Он необходим для обогащения воды, поступающей из скважины кислородом.
Дело в том, что в скважине вода без воздуха, и для её окисления необходима именно эта колонна.
Так же как заверяют, она нужна для того, чтобы не было запаха сероводорода у воды.
По второму синему шлангу (тот который вдали на фото) происходит сброс всякой гадости, окиси железа или что-то типа того, а так же отвод сероводорода в канализацию.

Справа на фото - подвод воды к колонне, слева - обогащенная кислородом вода поступает в колонну № 2 для обезжелезивания.
Сразу скажу, что после недели работы клапан стал сбрасывать постоянно воду в канализацию, а давление воздуха перестало стоять на отметке 1,5 бара и падает до нуля.
Завтра обещали приехать исправить. Сказали, что скорее всего что-то попало в клапан.

Компрессор для закачивания воздуха в аэрационную колонну.
Справа от компрессора стоит блок управления.
По умолчанию стоит режим: автомат.
Второй режим: постоянная работа. Он не нужен.
Компрессор включается только когда происходит водоразбор в доме, т. е. когда открыт кран. Он включается и работает до тех пор, пока кран в ванне, в душе либо где-то ещё не будет закрыт.



Стоит отметить, что включение происходит не мгновенно а с небольшой задержкой, т. к. в колонне присутствует некая воздушная подушка, с выставленным давлением, и как только она пропадает через пару секунд происходит включение компрессора.

Следующие 2 фильтра имеют блоки управления и отличаются по размеру.
Обезжелезивание - большая колонна справа, умягчитель - тот что пониже.