Гармония от Ферингера - обсуждение проблемы с прогревом парной

Спасибо, что не остались равнодушным!
1, 2. Тут большинство мнений совпадает, думаю надо снять видео дымохода снаружи и внутри, может увидете что-то, чего я не увидела.
3. Дырок наделали, но так, чтобы вода лишняя стекала, там далеко до 100мм площади (уже раз выкладывала камни, куда добрались, там и просверлили, камни заложены на место и больше я этим заниматься не хочу). Но в связи с необходимостью дырок, опять же, вопрос! Продувка каменки появилась как дополнительная "педалька" для тех, кто не хочет ждать 2-3 часа, и с помощью конвекции хочет прогреть парную как саунной печью за 40 минут. Потом закрыть таки эти дырки и греть камни. Допускаем, что я (чтобы больше не перебирать камни) готова ждать это время и откажусь от роскоши прогрева за 40 минут. Печь до появления продувки разве не работала?
Или все-таки закрытая каменка + отсутствие конвекции +бесколосниковая печь - это нежизнеспособный вариант, раз пришли к псевдоколосникам и конвекционным продувкам? или это просто опции для универсализации печи?
4. Немого повторюсь, дымоход с камнями в сетке - это был альтернативный вариант, муж хотел печь с камнями в сетке (типа Сибирского утеса или Керасира), я же его убеждала в пользу закрытой каменки. Из-за этой сетки теплообменник пришлось прятать в каменку. Тут желание видеть камни а не железо перевесило.

 

То есть и без продувки каменки прогрев камней и парной можно регулировать.
Монтажники уверены, что, или дело в печи непонятной им конструкции (уж они то, если запомнили название, будут теперь всячески отговаривать от ее покупки в пользу т. н. суховоздушек), или в том, что я отказалась от прямой трубы в пользу кирпичного дымохода, который они соорудили по всем правилам. Но мы ведь выяснили, что горизонтальный участок и даже щиток тяге не помеха. Хочу вот выложить дымоход, снятый на телефон со всех лючков...

 

Это упрощенный взгляд на реальную ситуацию. Наличие продувки каменки улучшает динамику прогрева, но отнюдь не столь кардинально. Также как и не столь сильно препятствует хорошему прогреву камней. Поэкспериментировав пару лет назад, я ее открыл и больше не трогаю.

Все необходимо рассматривать в соответствующем окружении. У Вас главная на мой взгляд проблема в большом количестве кирпича в парной. Его прогрев сильно замедляет прогрев воздуха. Та же самая печь в маленькой парилке с хорошей теплоизоляцией будет не просто жизнеспособным, но и прекрасным вариантом.

 

Спасибо! Мысль понятна, надеюсь на свою обучаемость.

 

Понятно...
Парилка у меня небольшая, 13 кубов, теплоизоляцию усилили, кирпич никуда не денется... Видимо, если так и не найдем причину слабой тяги, все же придется идти по пути модернизации печи. Или топить на свой страх и риск в режиме "пламя в трубе".

 

@ya zon, к сожалению, кажись проблема в монтажниках, и это действительно так. Вы попробуйте либо свечку, а лучше свернуть туго и поджечь газету ввести в пустую топку при полностью открытых шиберах на трубах, и понаблюдать за пламенем, поводя им в топке, затем поиграть шиберами, естественно дверка печи будет открыта... Разница будет?

 

@ya zon, А при топке и интенсивном горении верхняя шторка у вас вибрирует?

 

Нет, даже не пытается

 

1. Проверьте возвышение трубы над коньком. Вы выкладывали фото, но там не четко видно возвышение. По правилам, чтобы ветер не задувал тягу должно быть:
5.28 Высоту дымовых труб от колосниковой решетки до устья следует принимать не менее 5 м. Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:

• не менее 500 мм — над плоской кровлей;
• не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
• не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
• не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, — при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.

2. Для определения качества тяги в трубе я бы сначала прогрел немного трубу протопив 5-10 мелкими щепками. В трубе должна появиться тяга от разности температур. Затем со свечкой проверить все места:
- тягу в печи поднеся свечку вплотную к "зубу"
закрыть все заслонки печи и проверить:
- тягу в нижней дверце трубы
- тягу в дверце напротив входа дымохода
- тягу в прочистке Г-образного поворота
По идее во всех местах свечка должна тухнуть. Потоком тяги её должно задувать. Листок бумаги приложенный к открытым дверцам должен прилипать к проходу. Мне кажется у высокой прогретой трубы должна быть такая тяга. Как у вас будет? Насколько будут различаться отклонения пламени в разных местах?
Может случайно при монтаже в трубу печи что то уронили, и сейчас это "что-то" лежит на зубе. Попробуйте какой либо кривой проволокой пошурудить в зазоре между трубой и верхней стенкой, вдруг наткнетесь на что ни будь?...

 

Собственно именно женщинам, как существам более пластичным и чувственным, поймать это состояние расслабленного движения легче. В качестве индикатора правильности-неправвильности движения контроллируйте два момента 1. плечи (часть руки от локтя до плечевого сустава) не должны зависать в разведённом состоянии (машем крылышками) 2. во всех движениях локоть опрержает движение предплечья и кисти.

 

Всё дело в коренной трубе в четверик. При первых топках труба была сырой и очень быстро заросла сажей. Нужна чистка. После чистки трубы во избежание подсоса воздуха в прочистки нужно вставить кусочки кирпича на бедном глино-песчаном растворе. Печь растапливать мелкими сухими щепочками, причём топку заполнять на 2/3, не более.
У меня похожая проблема была во времянке с такой же коренной трубой и чугунной печкой. Сравнение коренной трубы со щитком (как у 5_6) не совсем корректно.

 

Тогда это тяга. Наверное где то сажа.
Лечится протапливанием мелкими колотыми сосновыми, березовыми щепками.
Смотрите пост Палехи выше, он может быть верным.
Печка конечно не быстрая, но ваша горит однозначно не правильно.
Верхняя шторка должна характерно "петь"..

 

Если быть точным, то вот мой был ответ...
В первом приближении - ничего для начала "тюнинговать на печи не надо"... Как получите печь - подробно сфотографируйте её снаружи и внутри, тогда и посмотрим, что за печь Вы купили.
Я модернизировал практически сразу и не помню, как работала печь. На улице при обжиге топка печи раскалилась до красна...

 

И окончательной проверкой после всех переделок должен стать дым. После растопки через 15-20 минут он должен становиться прозрачным. Это основной показатель достаточности тяги.
Я у себя использую именно дым для определения, насколько уменьшить тягу шибером при горении печи. Для моей парилки полная мощность избыточна и только приводит к лишнему расходу дров. Поэтому после разгорания закладки я уменьшаю тягу верней подачи воздуха (~ 1 см) и прикрытием шибера примерно на 45 градусов. Критерием правильности служит ситуация, когда дым прозрачный, но если еше чуть прикрыть воздух, то он становится белесым. Это лучший режим с точки зрения КПД печи и расхода дров.

 

Я не знаю, что конкретно заинтересовало Магола.
Но предполагаю, что имелись в виду чисто научные аспекты. Поэтому так и ответил.
Теперь Магол сможет уточнить свой вопрос безболезненно для темы.
=
Для ориентировки приведу лишь свою личную оценку специфики горения дров в Гармонии.
Если Вы посмотрите на обычную кирпичную печь, то увидите, что есть привычная топка, где горят дрова и догорают пламена, и есть привычные каналы (или полости-колпаки), где горячие дымовые газы отдают свое тепло холодным стенкам.
Так вот всего этого у Ферингера нет (грубо говоря).
Есть топливник для закладки дров и есть труба. И всё!
Где что горит и где дымовые газы отдают свое тепло?
Отсюда и проистекают порой затруднения с интенсивным горением и интенсивным теплоотбором. Отсюда, грубо говоря, и верхняя подача, и «завитушечник, и ПИФ…
Вы же сейчас из металлической трубы сделали топку и канал теплоотбора одновременно.
Вернулись к классической схеме.
Вот и всё. Крайне упрощенно.