Причал или помост

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А на какую высоту забивали столбы?

 

в земле метра полтора, над землей метра два.

 

Если внутри столбов ниже земли пусто -залейте бетоном с арматурой. Гнить будет в основном внутри, а бетон не даст. Да и когда сгиют -останется ЖБ столб.

 

а снаружи ничем не обрабатывать?

 

Стеклогидроизол или аналог наплавьте. Краску все равно смоет. Хотя под ним всетаки покрасьте грунтом с антикоррозионными дабавками.

Надо было по уму рельсы забивать лучше -им пофигу.

 

Возникла идея вместо ПГС или щебня в "быки" заложить арматуру и залить бетон, например М200. Только как такое возможно реализовать? После установки "быка" внутри него будет вода, как осуществить заливку бетона, чтобы марка бетона не упала? Если такое реализовать, то "быки" будут практически вечными или я ошибаюсь? Или лучше все же остановиться на варианте с ПГС?

 

Реализовать можно, мосты ведь как-то строят. Раньше для бетонных работ под водой использовали" воздушный колокол" (в музее видел) , как сейчас не знаю. Но винтовые сваи уже дешевле

 

Насчет того, что дешевле не согласен! Допустим хочу поставить 10 "быков" или 10 свай.

Все цены взяты из открытых источников.

1) Стоимость варианта со сваями:
10х2000=20000р. - стоимость самих свай.
Сам не вкрутишь, следовательно,
не менее 25000р. - стоимость работ по "закручиванию" свай.
Так как "закручивать" сваи придется в дно, следовательно удорожание работ!

2) Стоимость варианта с "быками":
Покрышки (ориентировочно 60 шт.) - бесплатно, этого материала навалом, пока бомжи сдавать не начали еще.
Болты для соединения быков - 500р.
*Вместимость одной покрышки, примерно, 0,05 куб. метра.
ПГС - пусть по 1700 за один куб. 1700х (60*0,05)=5100р.
Итого: 5600р.

45000-5600=39400, ну и где дешевле?

Сваи стальные будут гнить и никак этот процесс не остановишь! Притормозить возможно, но остановить - нет. И хватит их в лучшем случае лет на 10-12... А покрышки пусть сгниют через 50 лет и то врятли.

 

Труба не менее 127 мм толщина стенки 3 мм и более. Забивка на глубину 2 м (если илистое дно то на 4 м). Если берег размывается, то на 2 м ниже линии размыва. Опора должна быть выше на 0.5-1 м чем максимальный подъем воды. Шаг 3 м. Менее сужать не следует, может заностить мусором и льдом.
На картинке - конструкция не устойчива. Необходимо или делать пространственную ферму - связями, или бить свайки козлом.

По сроку - на сколько десятков лет расчитываете?

У вас там рядом кислоту сливают, что на столько лет расчитываете? Это же не водопроводная труба в квартире. Почитайте про скорость коррозии металла в различных средах.
А вот устойчивость. Если у вас там река и ледоход большой, если мусор и крабли швартоваться будут, то тут конечно, труба 219х6 ..
Еще. Если труба электросварная - не закрывайте верхний конец, иначе ее провет.
По дешевизне - Плот из бревен в 2 наката с досчатым настилом. Весной скинули, осенью втащили.

 

Хочется сделать опоры один раз, чтобы их на довольно долго хватило И подешевле чтобы обошлись А настил если сгниет, то можно и перестилить не меняя опоры!

Про назначение моста и нагрузки на него было расказанно выше.

Плавающий плот-мост отмел сразу из-за громоздкости конструкции.

Про "быки", точнее про их "начинку" (ПГС, армирование+бетонирование) вопрос еще актуален! Возможно будут другие мнения про опоры и их типы? Кто что может посоветовать? И желательно поэкономичнее варианты

 

Взять трубы забить поглубже, насосом откачать воду с илом и забетонировать.

 

Деревянные сваи из бревна 25 – хватит лет на 20.
Металлическая труба 270х5 – хватит лет на 60.
А Вы сколько собираетесь жить?
Долговечность вашего мостка в основном будет зависеть от грамотной конструкции. На вашем рисунке конструкция не устойчива. Она для тихого озера. И танцы на ней также лучше не устраивать.

Мол из гранитных валунов. Камазов 8 думаю хватит

Трубобетон вещь хорошая (особенно для сильно-нагруженных колонн), но для маленьких диаметров под горизонтальную нагрузку (у нас вертикальная нагрузка плевая) его эффективность нулевая. Еще тут может быть несколько подвохов. 1) маленькую трубу сложно залить без каверн, а каверна - все плюсы уходят на нет 2) бетон бывает отходит от трубы, в зазоре образуется конденсат и в морозы эта труба разрывается по шву.

 

Почти профи, а поглубже это на сколько (метр, полтора, два)? В самом начале темы у меня был такой вопрос: на какую глубину необходимо забивать опоры и через какое растояние необходимо располагать опоры?

Topos, т. к. любителей потанцевать среди моих друзей много), посоветуйте, как увеличить устойчивость такой конструкции?

 

У меня ощущение, что пгс в покрышках не спасет. начинка подвижная, ил на дне мягкий. Вы уложите покрышки на дно и начнете сыпать ПГС. По давлением столба пгс нижний слой утопится в грунт ниже, чем край покрышки, движение воды будет постепенно вымывать ГПС из основания и она будет опускаться вниз. Если есть течение, то покрышка будет очень хорошо парусить и стремиться опрокинуться.

Я полагаю это самое разумное. Причем, забивать их можно последовательно, используя уже забитые стобы в качестве опоры настила, тогда и в воду лезть не придется. Перед забиванием можно покрыть трубы мастикой или зашкурить и покрасить. Бетон провибрировать, тогда и раковин не будет.

 

Мой самодельный мост длина 10м., ширина 1,5м., настил из просечено -вытяжного листа опорные столбы из труб 200мм., далее виден 4-х метровый наклонный трап, который поднимался в зависимости от уровня воды в реке. Конструкция предназначалась для прохода к килевым яхтам, жалкое фото не даёт, истинного представления о размерах мега девайса который простоял два сезона и на третий был нещадно смыт и искорёжен Волжским ледоходом.