Почему так мало водопереливных ТН

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я, товарищ, создаю прецедент. Ибо готовлю наполнение канала на ютубе.
Ссылки на яндекс диск здесь запрещены, я уже понял.
Посмотрим, как поведет себя администрация в данном случае. Совсем недавно коллега искал Данфосс на 40 квт. Наверняка шарманку свою модернизировать.

 

Здравствуйте, осилил всю тему на одном дыхании.
Но осталось несколько вопросов.
Есть дом в процесе стройки, отопление эл. котел., этой зимой для поддердания +17, за бортом -8, -15 ушло 800 кВт, дом 120 кв. м. УШП, ГБ400 + 15ППС, отопление ТП, думаю о переливной системе.
Електрокотел kospel ekco l2‑15 всю зиму проработал в режиме 2 кВт примерно минуту, пауза на 30 секунд, и так по кругу, редко включался на 5кВт.

Есть скважина на воду 35м (первый водонос 15, второй 32м), обсадная 22м, зеркало 2м от поверхности, дебет 4 куб. м., но в воде железо в 10 раз превышает норму. Буду бурить еще одну скважину для воды рядом на 15-17м, у всех соседей на этой глубине вода норм (когда бурил думал чем глубже тем лучше).
Таким образом скважина 35м 125мм остается не использованой, вот ее и думаю приспособить под перелив.
Температура воды в скважине 9-11 градусов

Когда сделаю вторую, смогу точно сказать возможность старой на прием, но думаю что куба 2 должна принять, когда бурили на 34м куб воды ушел за считаные минуты.

Нашел местного производителя ТН с такими параметрами:
Двухроторный инверторный BLDC компрессор Инвертор 2-12 кВт

• Стандартный контроллер УКТН-1
• WIFI подключение к сети Интернет
• Корпус из нержавейки
• Подключение СО 1″
• Подключение геоконтура 1 1/4″
• Заполнение геоконтура: изопропил или пропиленгликоль 30%
• Пластинчатые теплообменники SWEP
• Электронный расширительный вентиль EEV
• Габаритные размеры (ШГВ) 400*600*1200 мм
• Хладагент R410A

Но написал мне, что воду со скважины на прямую нельзя, только через промежуточный ТО, думаю использовать ПТО, но как его подобрать? до конца пока не разобрался, думаю нужно по схеме чем больше тем лучше, что бы обеспечить максимальную передачу на гликоль, который уже пойдет в ТН.

Или же смотреть в сторону старт - стопов в моем варианте?
Также была мысль "сколхозить" ТН.

До конца не понимаю как организовать отопление и ГВС после ТН, греть буферную емкость, а с нее забирать на ТП и на ГВС?
+ Летом хотелось бы завести воду в радиатор, который установить после рекуператора (рекуператор работает уже, макс. расх воздуха 600куб.м., но сейчас настроен где-то на 150-200, так как в дом не жилой пока).

Извините за много буков, только разбираюсь в теме, сильно не пинайте.

 

С буквами нормально.
На ваши потребности, рекомендую закопать или набурить гликоль, лучше ДХ.
Пусть при +27, потребности возрастут до 1500квт в месяц. Это мало, чтобы морочить себе голову переливом.
Насос в скважине, всякие фильтра, требуют времени.
Не окупится перелив на ваши потребности.
Мелкий гликолевый - можно рассмотреть.
ДХ - лучший вариант. Но рекомендовать к изготовлению без опыта - не могу.

 

А почему перелив не окупится, у него же самый большой СОР, плюс не очень бы хотелось влезать в глобальные земляные работы, грунт: 20 см плодородка, дальше песок до 13м, когда копали ему на септик, обвал за обвалом, не держиться совсем. До этого момента я думал про гликоливою многоэтажку, но на моем грунде есть большой шанс сделать максимум 2 этажа в лучшем случае, до обвала, а лезть в яму, даже 2м глубиной не стану, думаю супруге не очень понравится меня откапывать

На счет морочить голову, от фундамента до состояния с пошпаклеваными стенами, все делал сам, кроме приема бетона на УШП и половины стропилки (сам по времени не успевал), ну и стены тесть зашпаклевал. Заморочится люблю, сам ИТшник, стройка с заморочками, рекуператором, 60м воздуховодов, 1км кабеля и контроллером в каждом подрозетнике, это как бы отдых.
Дом построет благодаря форумхаусу.

Для меня в теме ТН главное СОР, а хороший СОР - это перелив как я понял после изучения, но тут момент, не "убью" ли я СОР своим промежуточным ПТО?

 

Собственно половина ответа.
Вторая половина - надежность и потребление скважинного насоса.
Обычный китаец, будет жрать от 300вт. Это тот, на котором написано 180вт.
Там где 250вт - жрет 400.
И т. д.
Китайский ДС, обойдется минимум 15тыр + провод 3-5тыр.
Сколько прослужит - рулетка.
Грюндфус ДС, даже цену не скажу - дорого.
Ладно бы вода была питьевого качества..убить можно и грюдфус.

Рассмотрите многоэтажку гликоль. Можно сделать на 20-25 трубе, получится весьма бюджетно.
Ну а КОП, добирается солнышком. С определенного момента, это дешевле.

 

Оно то так, по калькулятору теплопотерь, при -20 за бортом и +20 в доме, дельта 40, теплопотери около 8 киловат, для многоэтажки это 80м при снятии 100 Вт с погонного. Правда -20 это дней 5-10 в году. Можно электро котлом догореть, но 80+ метров траншеи глубиной 2.5, как-то стрёмно, и не совсем бюджетно.

Тут как бы ещё жаба работает, скважина с кессоном 1.7*1.4 и 1.7 глубиной будет простаивать, а этого не хотелось бы.

+ Вы же вроде как за перелив на инверторе были, или я что-то путаю? Или просто в моем случае не применимо?

Солнышком имеется ввиду греть ТА от СК и отбирать тепло насосом?

 

За перелив, только не на 800квт*ч в месяц, если я правильно понял.
Скважинный, обычный, это 1.8-3 куба воды в час. Чтобы окупатть высокое кипение, надо утилизировать 4 кВт*ч с куба. Это 10-15квт ТН.
Есть вариант поставить частотник, но это опять головняк.
Вот на 10-15, самый самолёт.
Также, если воду может поднять атмосферное давление - можно использовать вихревой из Леруа.
Это примерно 5 кВт ТН.
Статика, для этого, должна быть максимум в 5 метрах. Динамика без пузырьков 9 метров.
условия достаточно жёсткие.

 

Зеркало воды грубо -2м от пола котельтой, но скважина в 15-17м от котельной но это горизонтальный участок. Сейчас глубинный насос стоит на 16м, но пока его не было то качал обычным маленьким насосом с производительностью +-1.5 куб/ч (для проливки песка перед трамбовкой для УШП), трубу 32мм от него засовывал в скважину где-то на 3м, зеркало ни разу не падало.

Что такое статика не до конца понял.

На счет 800кВт, это для поддержания +17 градусов в доме, без ГВС, если же добавить ГВС + 20-21 градус думаю можно и в 1500 не уложится, хотя тут точно не знаю.

Почитаю еще про DX контур на пексе, где-то в теме про много этажку встречал что уже вместо меди используют пекс, но как мне его уложить, что бы не похонить себя с таким грунтом. УГВ на уровне 2м, для dx тогда я бы копался хотябы 2,5 что бы 2 петли лежали в воде, тогда возможно и теплосъем будет больше. А где почитать про ТН для dx контура? или тут можно и самому заморочится? Честно говоря хотелось бы попробовать собрать, но на данном этапе еще не готов, читаю дальше

Спасибо за ответы на мои дурацкие вопросы

 

раз вода рядом, дх на скважинах напрашивается, самозамывом

 

Где почитать? Подскажите?
Не до конца понял что такое самозамыв :-(
Курю форум все подряд, каша в голове неимоверная.

 

Это я в прошлом году сделал - контур на 3 квт по холоду, делается двумя мужчинами под шафэ за два дня.
Невозможно пройти гравий и трубка используется медная. Сейчас выйдет дороговасто.

 

Гравия нет, подскажите как именно делается? Или где прочитать?

 

Берешь ПП 40 трубу, 2 штуки. На давление 10 атмосфер. У неё стенка тонкая.
Соединяешь куском 32 ПП трубы, тоже на давление 10. Ввариваешь.
Получается колбаса 8 метров.
На один конец колбасы, крепишь шланг, подаешь туда воду с мощного насоса, чем больше давления даст, тем лучше. Мой давит 80 метров или много кубов.
Второй конец толкаешь в землю, размывая.
Когда затолкал трубу, внутрь вставляешь медную трубку=зонд.
Трубу вытаскиваешь, зонд остается в земле.
Бурение может быть как вертикальным, так и горизонтальным, так и кустом.

Нынче медь дорого. Надо пробовать копать траншею, и из неё нарезать, забуриваться под пластиковые петли.
Многоэтажка - ёрш. Гибрид кустового бурения и многоэтажки.
Достоинство - лишь одна траншея, которая не обязана быть глубокой.

Думай, как можно сделать, Иван Иваныч...раз голова работает.