Прошу помощи в исправлении ошибок стропильной системы двухскатной крыши

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Неа) между окном и косяком двери берём и делаем 13-ть ступеней (высота 15 и проступь 21)= Высота лестничного пролёта 195 и длинна 273 (заступ пролёта на окно). Над дверью площадка (-15см от пола второго этажа). Под окном делаем делаем площадку и оставшуюся высоту на ступени пускаем.
ЭТО Я ТАК СЧИТАЮ. Ну не проектировщик я)

 

@Leo060147, Грубо говоря по вашему рисунку, площадку с пролётом двигаем к входной двери, а нижний ряд ступеней сдвигаем в бок и в угол

 

@Рина IriS, позволю себе посоветовать. Скачайте программу свитхоум sweethoume. Проще будет с картинками объяснять по планировкам. Она простая совсем-совсам. Не для инженеров, чисто диваны пораставлять, лестницы. Как Paint виндовский. А то вбок и вниз могут мужчин запутать... я вот скетчап так и не освоила после архикада... не перенастроить мозги было

 

http://www.tehcom.ru/building_constractions_producing/metal-wood_beams_producing/
Ну не обманете физику. в длинной балке важнее высота, ширина предотвращает кручение. а нет возможности усиливать снизу? (высота 1этажа 290см?). Мне кажется выгоднее составить 150х100+150х100, будет даже сильнее чем 200х200, да и в продаже больше. попробуйте на калькуляторе балок поиграть с высотой.
еще художество

 

@defektolog, блин) да я бы с радостью, но комната высотой 1,8м это печаль-печальная. Но буду думать. Снизу... Ну не знаю даже. Оно-то заманчиво, но очень геморойно. Качество пеноблока неизвестно. Несущие внутри дома кирпичные, а наружние пеноблок.

 

Тогда вы мне неправильно написали размер Г. Я имел в виду что вы мне укажете размер "кусочка" лестницы от стены до начала ступенек. Уточните размер Г.

 

@Рина IriS, Я вот подумал над всем вариантами предусматривающими новые балки уменьшающие высоту вашей мансардной комнатки и пришел к выводу что движемся не в том направлении.
Надо вернуться к тому предложению, которое я делал первоначально. Для того чтобы не уменьшать высоту вашей мансарды и в то же время чтобы ваши существующие балки несли нужную нагрузку, надо уменьшить пролеты для опирания этих балок. Балки будет нести нагрузки, если пролет будет не более 3 метров. Вы высказывали сомнения (вполне справедливые) по поводу прочности газосиликатных блоков из которых у вас наружные стены. Я придумал как решить эту проблему. А если ее решить, то никаких новых балок не нужно, значить экономия денег (приличная). И все будет Ок.
Итак новое техническое решение. Для того чтобы разгрузить наружные стены и не опирать на стены металлическую балку, нужны опорные металлические стойки из швеллера. Начнем с вашей дальней комнаты, там где пролет 5300 мм между стенами на которые опираются ваши балки. Отмечаем на длиной стене середину. Это 2650 мм. Опорную стойку будем делать из гнутого швеллера 16. Он легче катанного и значительно дешевле горячекатаного. От середины отмеряем в обе стороны по 80 мм. И по отвесу намечаем вертикальные линии. По этим линиям будет прорезать в стене штрабы для полок швеллера. Полка швеллера 16 равна 80 мм. Толщина полки 4 мм. То есть каждая штраба будет глубиной 80-85 мм и шириной 4-5 мм. Далее берется отрезная машинка (болгарка в простонародье) ставится подходящий по толщине круг и прорезаются вертикальные штрабы в стене до уровня фундамента. На уровне фундамента надо прорезать горизонтальную штрабу глубиной 80-90 мм для опорной металлической пластины толщиной 4-5 мм на ширину 180-200 мм. Под потолком тоже делаем горизонтальную штрабу глубиной 80-90 мм и шириной 180 мм. Далее берем швеллер длиной на высоту равную расстоянию от фундамента до потолка комнаты, привариваем к каждому торцу металлическую пластину. Промазываем полки швеллера жидкими гвоздями и вставляем в пазы. У нас получается металлическая стойка, которая почти не выпирает из стены и ее легко задекорировать. С другой стороны у нас кирпичная стена и усиливать ее швеллером не нужно и там делаем вверху стены опорную нишу для опорной балки. Опорную балку лучше и дешевле выполнить из профильной прямоугольной трубы 160х80 мм или 160х100мм с толщиной стенки 4 мм (160 мм должно быть по высоте). Труба приваривается к стойки из швеллера и второй конец опирается на кирпичную стену, в нише. Это общая идея и концепция. В комнате поменьше делаем точно также. Чертежики сделаю чуть позже. На мой взгляд такое решение будет самое дешевое и самое приемлемое. Мы не тратим деньги на дополнительные балки и на работу с ними. Мы не уменьшаем высоту мансарды, что весьма важно. И у меня вопрос. А под стены ванной комнаты и туалета имеется фундамент? Если имеется то эти фундаменты можно использовать для промежуточных опор.

 

Вот так будет выглядеть дополнительная опорная балка из профильной трубы 160х100 мм опертая на гнутый швеллер "утопленный" в стену из газосиликатных блоков. И вторая опора на внутреннюю кирпичную стену.

 

Вполне реальное решение, я бы сказал изумительное!
@Рина IriS, и после бетонируем утепляем.

 

Дополнительное утепление не нужно. Потому как полки швеллера достаточно узкие и утоплены изнутри в стену на 80 мм. Это не тот случай, когда надо доп. утепление стены. И бетонировать тоже ничего не нужно.

 

Я про перекрытие

 

@Leo060147, Слов у меня нет описать, как я вам благодарна!
Это идеальное решение нашей проблемы и на мой взгляд тоже! Самое экономичное и оптимальное. Спасибо! Спасибо! Спасибо!

 

@Leo060147, Г - Опять же это как я насчитала Примерно 150см

 

@Leo060147, здорово!
и нюансы по опиранию решаются по месту.

вот обломали, ну давайте хоть дорожки забетонируем ато тема закончится без заляпанных стен, мебели, одежды.

 

@defektolog, Не. Тему будем продолжать. Работы - не паханное поле. К тому же я теперь просто обязана рассказать, как мы это будем реализовывать)