АКБ НЕ для резервного и автономного питания. Только практика, никакой теории

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

на вид как новое все было, электролит прозрачный. Но пакет пластин начал вылезать наверх сгибая перемычки. И это не в одном аккумуляторе было. Осаживал обратно молотком.

при долгом времени в буфере 13.2 вроде должно быть. В МАП-е это режим хранения батарей. ТО есть сначала 14.4, затем буфер около суток 13.6-13.8, далее 13.2 до ближайшего разряда. Только при 13.2 думаю можно добиться 5 лет резерва.

 

В резервной системе, - коррозия положительных пластин, оплывание активной массы, сульфатация (если есть глубокие циклы), выкипание, если АКБ необслуживаемый, замыкание. Неисправности расположены по вероятности возникновения в порядке убывания.

Это сильно зависит от количества циклов и их глубины. Если это нормальный резерв с редкими и очень нечастыми отключениями, то вопрос сульфатации в ней не стоит остро.

Любое напряжение подаваемое на клеммы АКБ, которое выше НРЦ полностью заряженного аккумулятора, для него губительно. Просто чем оно более отличается от НРЦ аккумулятора в сторону увеличения - тем более губительно. Многие считают, что постоянно держать под 13.2В не вредно - это не так. Вредно. Но менее вредно, чем при 13.6В. Поэтому нет и быть не может никакого " полезного " буферного напряжения, оно, так или иначе, разрушает аккумулятор. Медленнее или быстрее, но разрушает.
Эта проблема абсолютно не стоит для аккумуляторов специализированных. Толщина их положительных пластин такова, что рассчитана на 10-15 лет постоянного кипячения при 13.6В. И в то же время эта проблема очень актуальна для стартерных батарей, так как толщина их пластин в разы меньше.

 

Прозрачность электролита не может служить стопроцентной гарантией целостности пластин и намазки оных. Если конверт аккумулятора изготовлен на совесть, то шлам и осыпавшаяся намазка остаётся в нём и при грамотной зарядке (читай отсутствии активного электролиза) не будет замутнять электролит банки.
Давайте далее переместимся сюда:
https://www.forumhouse.ru/threads/329098/page-201
Эта тема боле подходящая для таких вопросов.

 

У них к тому же НРЦ выше 13 вольт.
А тема эта правильная, раз мы про стартерные.

 

Ага. И буферное, для некоторых, в районе 13.4 находится, а не 13.6 Не спроста.

 

Ну там наверное ИБП с продвинутым алгоритмом зарядки. Мой то фигачит 14 возможно из за того, что акб не родные, и ток не падает до необходимой величины, или просто дефективный. Он мне и достался с распухшими АКБ

 

Никаких продвинутых алгоритмов. Строго то напряжение, что указано в даташите на аккумулятор. Ток вручную загоняется в настройки оборудования исходя из ёмкости подключенных батарей. По сути, обычное двухстадийное ЗУ. Только зарядное напряжение ограничено 13.4-13.6В

 

Так может контроллер заряда настроить на 12.7-12.9 В и все дела. Т. е. я к чему веду: может есть смысл изменить режим эксплуатации батарей в сторону повышенной сульфатации, но большей сохранности пластин, так как разрушение пластин это процесс жестко необратимый, а сульфатация худо-бедно продалбливается, если не запускать.

 

Если мы сейчас ведём речь про стартерный аккумулятор, то он, скорее всего, будет Кальциевый. А если он Кальциевый, то процитированное утверждение в отношении такого аккумулятора не совсем верно. Сильная сульфатация таких аккумуляторов почти необратима. Да и не сильная, в общем-то, тоже не ахти как хорошо отступает.
Кипятить нельзя сульфатировать. Запятую ставьте по своему усмотрению.

 

Да, очень похоже, но слово "почти" слегка обнадеживает.
У меня сейчас в подопытных пятилетний topla 55 ач, был разряжен строго в ноль, сколько он был в таком состоянии неизвестно, на корпусе написано CaCa. Уровень электролита был нормальный. Заряд взял, в начале долбежки внутреннее сопротивление было 38 мОм, после около двухнедельной долбежки внутреннее сопротивление стало 7,5 мОм и продолжает падать. Жду когда прекратит уменьшаться, тогда поставлю на отстой и посмотрю саморазряд.

 

Лучше посмотрите потом на отданную им ёмкость в процессе разряда номинальным током. И поймёте, сколько процентов ёмкости безвозвратно потеряно им. Жаль только, что аккумулятор старый. Сложно там понять, где потеря ёмкости из-за сульфатации, а где из-за физического разрушения пластин.

 

По моему маленькому опыту с ними, - практически неубиваемые аккумуляторы. Оживают и работают.

 

Есть у меня 190-й аккумулятор от акома. Будучи уже глубоко Б/У зиму в автономке он можно сказать не пережил. поскольку недозаряд и стоял на улице. Забрал я его домой и стал добивать как водится. Выяснилось что в плюсовой банке вода и еще в одной тоже не сильно лучше. Насверлил дырок, накрутил саморезов и стал заряжать отдельные банки, потому как нормальные сразу кипеть начинали, и мутить электролит красным порошком. В общем средняя банка кое как зарядилась а плюсовая ни в какую напряжение выше 2 вольт не растет, плотность не поднимается. При увеличении тока и времени зарядки нагревается. В общем плюнул я на это дело, простоял он какое то время, то и дело подзаряжал и стал он напряжение ближе к норме держать в итоге. И подключил я его к солнечной системе мол пусть работает как сможет. с месяц простоял. тут полез ревизию делать. В плюсовой банке опять вода по прибору показывает -30 для тосола. а поскольку остальные вроде живые, решил я ее все же подзарядить. Решил до победного мучить. Подключил зарядник на 6А круглосуточно. Худо бедно плотность по крохам стала расти. напряжение тоже. Электролит прозрачный, редкие пузыри пластины почти одинакового серого цвета, когда в остальных банках серые и красные. Электролита было много и лишний я слил. По итогу через 4 дня, напряжение 2.4, плотность 1.27, пластины белые и темносерые. Даже уже в красноту пошли чуток. Банка чуть теплая, былого нагрева нет. Дальше буду смотреть как будет себя чувствовать, будет ли саморазряд или нет.

 

Я правильно понял, железо с цинком в электролит?

 

@vvaleryvv, вроде без цинка. И электролит я сливаю лишний. Не всегда помогает конечно.