Строим каркасную баню с мансардой и верандой (общий разм. 6х6)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Физик, из всех фото только Где пароизоляция сделано правильно. И то для парной не подходит. Высокие температуры. А остольные фото с нарушением врезки укосин, рашен констракшен.

 

Вот по поводу врезки укосин по подробнее пож-та, прежде чем строить просмотрел кучу тем и фото, сделал так как делают люди, что не правильно? а, прошу прощения это для Физика, тоже обратил внимание, что укосины врезаны не совсем по уму, на мой взгляд

 

Вот такой поддон для душа взял в Леруа
уже и само помещение для душа вырисовывается
и сегодня уже печь поставил на свое место, можно дырявить потолок

 

@Mifanay, где пароизоляция, так это и не мое фото . А что до укосин, то работают они только во время подъема стены и то время пока осб не обшили. Как только осб легло на стены, то бремя удержания геометрии переходит на него. Поэтому заморачиваться на угле/длине/толщине укосин, простите маразм. Как и сверлить дыры в осб. Как помниться с Вашей подачи ТС, так развлекался, до конца не въехав в суть влагопереноса. А вы и не поправили его, потому как сами также не раскурили до конца тему.
Поэтому рашен-констракшен синоним функциональности дотаточности и продуманности - это так, на будущее.
@Михайлыч 77, извини, бомбануло. Не люблю гонор. По ветрозащите, ты прав, лучше бросить, пока не огородил подполье пусть работает.

 

@Физик, тогда нафиг ваще этот геморрой с укосинами? Временные набил с верху и поставил стены. Потом оторвал и прибил осп. по поводу отверстий в осп .. раз уже ТС сделал осп то считаю что отверстия сделаны правильно, правда вариант пройтись циркуляркой не приходил в голову. Идея очень интересная. Сделать пропилы и нормально влага выходит и по времени быстро. Раз мы пытаемся делать по КОДу то и укосины надо делать по КОДу.
Да, Я сам немного отошел от КОДа, 1) стойки через 60, а не через 40 (пол и потолок через 40), и обшивка у меня осп изнутри, в парной обшивки ваще нет. А что вы любите или нет это ваше дело. И почему Вы посчитали что у меня гонорар? Это вот не Вам судить. Извините Михалыч накипело. Больше не буду флудить.

 

Да ладно, флудите на здоровье, по поводу пропилов...в самом деле было бы проще, а то я с дрелью натанцевался до одури, ну уже сделано, чего уж там, главное, что во время поправили и исправил косяки, надеюсь

 

Как же это получается, утеплитель заперт с одной стороны плёнкой, с другой ОСП, которое тоже ничего не пропускает?

Это не та тема, где человек начал внутреннюю отделку с укладки ламината?

 

@Физик, Я лично планирую ставить укосины в каркас...зачем тратится на ОСП?

 

Все, мир, вчера просто понедельник был. Поясню мое понимание по поводу строения стен. Классический каркас это - внутренняя отделка (Гипс, вагонка и т. п.) - обрешетка - пароизоляция (полэтилен 200мкр)-утепитель-внешне ограждение-ветрозащита-каркас-внешняя отделка. Так вот, внутренняя отделка живет в тех же температурно-влажностных условиях что и помещение и её не рассматриваем. Под внутренней отделкой воздушное пространство, которое обеспечивается обрешеткой и там есть небольшое движение воздуха, и в общем-то там почти такие-же условия как и в помещении. Далее пароизоляция - полиэтилен, который препятствует проникновению пара из помещения в утеплитель. Паропроницаемость полиэтилена 0,00002 мг/(м*ч*Па) http://www.homeideal.ru/data/partable.html Т. е. он пропускает влагу, но совсем немного и в основном за счет неплотностей и порывов. Пар проникает сквозь утеплитель и достигает ОСБ, паропроницаемость которого 0,15 мг/(м*ч*Па), т. е. достаточна для вывода той массы влаги, что все-таки проникла через полиэтилен. Поэтому ничего дырявить было ненужно, ввиду достаточной паропропускной способности ОСБ для вывода такого объема пара.
Вы наверное в курсе что стремление пара из теплого помещения на улицу обусловлено разностью парциальных давлений пара при различных температурах. И пар будет всегда стремиться покинуть теплое помещение. Поэтому паровой барьер ставиться первым, чтоб минимизировать его проникновение в др. слои конструкции и не допустить образование грибка, либо обмерзание утеплителя.
@Джон ТриВольта, насчет фото уже и не помню, лежит давно в запасниках. Что касается ОСБ, то я с вами согласен, если есть укосины и что-то удерживает утеплитель от выпадывания, то можно и не использовать. Я пользую ОСБ по двум соображниям - не паришься чем закрепить снаружи утеплитель и второе - это сразу решен вопрос закрытия теплового контура здания, т. к. наружную отделку сразу не потяну. А под ОСБ и ветрозащитой моя банька до след. сезона постоит, а зимой можно внутрянкой заниматься.

 

@Mifanay, использование укосин необходимо с точки зрения этапности строительства. Без них нормально стену не поднимешь - поплывет, а ещё не дай бог сложиться. Да и ОСБ обычно уже бьют на каркас под кровлей. Представь хождение по каркасу во время возведения кровли без укосин. Поэтому они безусловно нужны, но не стоит чересчур на них заморачиваться - это лишь один из элементов конструкции, который к тому же дублируется потом обшивкой. Уделять нужно больше внимания критическим решениям, от которых зависит надежность/издержки эксплуатации/долговечность/экологичность строения.

 

Ребят подскажите такой вопрос: свет в парилку заводить через стену или с потолка? и что в таких случаях делать? то есть: я хочу завести с потолка, через гофру, в самой вагонке будет минимальное отверстие, а гофру то, запенивать? или как делают? или ватой забить плотно?

 

Михалыч, делай так чтобы было гармонично, не мешало веником махать, подальше от печи и от воды. Там есть всякие заморочки, типа что должно быть 24В и в деревянном доме электричество разводят в металлических трубах. На практике этому мало кто следует, т. к. очень хлопотно.
Вместо гофры я бы взял металлорукав, он температуру лучше держит. Ничем забивать не нужно, просто заизолируй конец металлизированным скотчем, либо вообще обсади термоусадкой и все. Важно в месте прохода трубы тщательно восстановить пароизоляцю. Кабель лучше возьми термостойкий, чтобы спать спокойно.

 

У меня пристройка каркасная, тоже на сваях, как у топиктартера, 5х5м в плане. Пол на лагах 200х100мм. Пирог пола такой, снаружи-внутрь: доски чернового пола (22мм) на жестяных уголках, ветрозащита (финская зеленая плита из прессованой целлюлозы, 11мм), утеплитель (базвата 150мм), пароизоляция (полиэтилен 200мкм), фольга по пароизоляции, рейки для вентзазора (22мм). Дальше в той части, где туалет, душевая и парилка- по рейкам вентзазора положил цементно-волокнистую плиту 8мм, на нее арматру и кабель теплого пола, сливы канализации, опалубка+ герметизация всех стыков и заливка плиты с уклоном к сливам. Толшина бетона у сливов- 50мм, по краям 80мм. В комнате отдыха, по рейкам вентзазора- чистовой пол (половая доска 32мм).

На получившейся беонной плите уже можно спокойно строить стены и туалета и душевой и бани. Да и за печь можно не опасаться, такой пол спокойно выдержит любую металлическую печь с порталом.

 

@Kugel, чисто на мой взгляд пленка и фольга лишняя. У Вас между пленками и ЦСП воздушный карман образовался, влага туда вряд ли попадет, но если попадет по какой-либо причине, то там и будет заперта, и расцветет там у Вас город-сад.

 

Во-первых не ЦСП а наверное ЦВП (волокнистый)- сембрит акваблок (влагостойкий, зеленого цвета), который более прочный чем ЦСП. Можно было использовать плиты толщиной всего 8мм, соответственно не сильно увеличил толщину стяжки. Если класть ЦСП на лаги под стяжку, то наверное надо брать плиты не тоньше 25мм.

Потом, воздушный зазор проходит под всем полом и выходит под вагонку на стены и далее на второй этаж, так что он нигде не заперт.

А насчет пленки- так это традиционный (даже обязательный) компонент стен каркасников. Чем меньше влаги попадет в утеплитель, тем лучше. Даже не смотря на то, что влага потом выведется наружу через ветрозащитную плиту. Да и надо же как-то базвату от помещения отделить, чтоб не пылила. Вот если бы я вместо базваты пенопласт между лагами положил, тогда да, можно и без пленки.

А вот фольгу я так, на всякий случай, для лучшей теплоизоляции и теплоотражения положил.

Да, чуть не забыл, вентзазор у меня под полом не 22мм а 50мм.