Домик 100 кв. м. 2 этажа и газовое отопление на пропане

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вроде всё верно. Только не хватает балансировочной арматуры на радиаторах. Также для подключения радиаторов достаточно использовать арматуру DN15 (1/2"), а подводить ПП трубами Ф20 мм.

Также есть сильное подозрение, что стальные панельные радиаторы будут дешевле, чем секционные, если сравнивать их не по паспортной (в нереальном тепловом режиме 95/85/20) мощности, а по более реальной, которая для панельных указывается для режима 75/65/20.

С учетом более высокой стоимости сжиженного газа, чем магистральный газ, подумал бы о другом котле - Бакси ДуоТек. Думаю, что конденсационный котел в вашем случае окупит разницу в стоимости конденсационного и обычного котла не более, чем за один сезон. А далее уже будет приносить экономию в чистом виде.

 

@Ivan_volodin, Спасибо за ответ! Да, балансировочные клапаны как бы предусматриваются, просто скечап плохо подходит для подобных рисунков. А по поводу трубы - где-то пишут 20, где-то 25... Это вообще не принципиально, или все таки есть из этих двух более и менее подходящее решение?
Стальные посмотрю.
А котел, как я уже говорил, достался нам за спасибо - лежал невостребованный у родственников, которые пару лет назад отказались от идеи делать на привозном газу и сделали на ТТ, а котел уже закупили.

 

Здесь могу сказать со 100% уверенностью:
1. 56 секций радиаторов - это при максимуме в 80 град подачи примерно 11 кВт тепла, а котел у вас какой мощности?
2. На какую мощность этот котел отрегулирован? Или как всегда "на заводе все настроено"?
3. Система отопления - это "утилилизатор" тепла от котла и понятия КПД нет для СО, это значит, что корявая СО не будет утилизировать необходимое кол -во тепла, к какой вы относите свою?
4. 90% жилого фонда многоэтажного в России и бывшем СССР на однотрубной системе сидит и все всегда довольны были до того, как всякие самоделкины пустили свои очумелые ручки в эти системы - сейчас бардак.
5. Двухтрубная СО не лучше однотрубной при должном расчете и монтаже, думаю в справочниках от Герц, Данфос Вы найдете этому подтверждение, если прочтете их.

 

Диаметр трубы подбирается от величины массового расхода теплоносителя через участки труб, чтобы насос справился с нагрузкой, но в то же время не вознакало кавитационного шума.

Конкретные диаметры можно посоветовать, только если видеть вашу схему в аксонометрии, с длинами магистралей, мощностью радиаторов. Также нужно знать какой тепловой режим Вам будет более экономичен, но безопасен для котла и труб, 80/60 или 70/60 или 60/50 или вообще как для конденсационного котла 50/30. В вашем случае верхняя граница из-за применения пластиковых труб не должна превышать +70 градусов, а нижняя - безопасная температура на обратке котла, которая должна быть указана в паспорте котла. Ну и компромисс, который вы выберете между стоимостью радиаторов и величиной расхода газа.

 

Все, я окончательно запутался. Так будет оно жрать газ или нет? Или сделать посмотреть на сезон, не страшно, а потом если что переделать?

@Ivan_volodin, По стальным, я правильно понимаю, что стальной 1.4квт примерно соответствует 12 секционному люминивому?
Получается, старшие модели (по 1.5-2.5 квт) да, подешевле, а младшие (0.6-1.0) подороже.

 

Тип системы на расход газа не влияет! Здесь все зависит от самого котла. Он и только он производит тепло при сжигании газа и как эффективно это тепло производится - зависит от настроек котла и состава газа. СО - утилизирует это тепло, т. е передает от котла в дом и все. К котельному оборудованию применим термин КПД, к системе такого применить нельзя, т. к она (система отопления) не производит работу/преобразование энергии и т. д.

 

А что про более частую смену режимов отдыха и работы?

 

Еще, спецы, подскажите пож.
У меня окно на лестнице, между этажами. От пола первого - где-то 2.5м.
Как под ним радиатор лучше запитать? Сделать подъем с первого, и подъем чего, всей магистрали, или только подводов? Или приопустить трубу со второго? Опускать если что придется на 50-60 см либо в коридоре, либо в соседнем помещении, что не так органично, как труба, вышедшая из разворотной площадки лестницы.

 

От системы зависит в каком температурном режиме будет работать котёл. А от температурного режима котла зависит КПД котла. Так что и систему и котел рассматривают в комплексе, как единое целое. Т. е. под системой отопления понимают не только трубы и радиаторы, но и котел.

 

Чтобы корректно сравнивать, нужно знать какой алюминиевый и какой стальной панельный сравнивать. Например, мощность алюминиевого радиатора в паспорте дается 195 Вт/секция. Но это в режиме 95/85/20. А в режиме 65/50/20 тот же радиатор будет давать около 80 Вт/секция.

А для стальных панельных мощность в паспорте указывается для режима 75/65/20, в этом режиме от алюминиевого с паспортной мощностью 195 Вт/секция можно получить примерно 100 Вт/секция.

 

Почитал про стальные радиаторы, в общем, похоже, интересная вещь. Вот только не понял - можно ли доверять цифрам, если опять можность указанa dt = 70...
Как их в таком случае выщитывать.
И, керми - нормальная фирма?

 

Для панельных стальных по нормам DIN мощность должна указываться для дельты=50, для режима 75/65/20.

И мощность всё равно нужно высчитывать для реального теплового режима, в котором радиатор будет работать в вашей конкретно системе. Для панельных радиаторов Керми дают табличку упрощенного приближенного пересчета мощности, чтобы не по формулам считать -