Неисправности триммеров и их устранение - 2

спасибо тебе большое, все сработало, вышел с утра, залил бензина в свечное отверстие (прим. 4-5 кубиков в шприце), подергал, нивкакую, поехал в магазин купил свечу, приехал, залил опять столько же бензина и закрутил, с 4 рывка завелась, про газовал ее. Завтра поеду косить участок, если погода позволит.

 

@valerich, вы неправы про перегрев - эти движки лучше охлаждаются на холостых, но проблема в том что судя по всему у них наоборот недогрев происходит - они загаживаюся капитально.
Т. ч. словить залегание колец на холостых более чем реально.

 

По поводу температуры двигателя: учтите что если мы говорим о двухтактнике, то тут важна температура не только цилиндра, но и картера - если картер холодный - смесь видимо не испаряется должным образом и мотор не тянет - попробуйте погазовать заведенным мотором с теплым цилиндром но холодным картером- заглохнет (хорошо видно в -20-30 град). Причем бывает что прогреть картер очень трудно - цилиндр огненный а картер холодный (по себе знаю - мототехника вся двухтактная а езжу бывает что и зимой)

 

@Денис2411, коса ваша в "разнос" пошла похоже... - это очень плохой диагноз...
Могу предположить что проблема в подсосе воздуха в картер - из-за этого плохо сбрасывает обороты - происходит постепенное обеднение смеси за счет подсоса. И поэтому же не набирает обороты...
Варианты проблем:
1) Сальники (не исключено что новый порвало)
2) Золотник, впускной клапан или "поршневой клапан" - просто незнаю что там перекрывает отверстие от карбюратора
3) Негерметичность соединения деталей двигателя
4) Залегание колец с "продиром" зеркала цилиндра.
По 1 и 3 пункту - смотрите на масляные подтеки в указанных местах
По второму пункту - смотрите что у вас стоит. Если золотник или "поршневой клапан" - опускаете поршень в НМТ и пытаетесь подуть в карбюратор - получится не должно вообще. Если хоть чуть чуть дуется - проблема там. С клапаном наоборот - поршень в ВМТ и всасываете через карбюратор - не должно ничего всасываться.
По 4 пункту - вывертываете свечку, затыкаете пальцем отверстие и тянете за стартер (лучше вдвоем) - если палец "отрывает" от отверстия и воздух выходит со свистом - проблем нет. Если палец не "отрывает" - поршневую на металлом...

 

Честно говоря, непонимаю как можно перегреть одноцилиндровый двухтактник до клина
Перед клином он тянуть перестает вообще - пропустить этот момент крайне трудно - газ даешь а он обороты нехотя поднимает.
Перегревал до момента потери мощности мопеды (V-50, Д-4, Д-5), бензопилу штиль 180, мотоцикл Минск, мотоцикл М-72 (4 тактник, 2 цилиндра) и все без последствий.
Может там конечно поршневые попрочнее, но ничего страшного с ними не происходило.

 

Термо клин обычно происходит после того, как перегретый двигатель, в частности ЦПГ, глушат, - тогда и кольца прихватывает к гильзе и юбку поршня, - что касается мотопрома отечественного. На гильзах садовой и не только бензотехники с покрытием (хром) такого обычно не происходит, - но происходит так, что при перегретой ЦПГ поршень практически размазывает по гильзе, - я про задиры...
Есть такой метод не безизвестный, - не оставлять технику при "обкатке" и перегреве без внимания, - а именно после того, как двигатель заглушили, с периодичностью, скажем, в минуту, на протяжении минут пяти-семи несколько раз продёргивать стартер (кикстартер), чтобы не было прихватов...

 

Спасибо, не знал

 

Это делается для отвода тепла с контактирующих элементов группы (ЦПГ) и более-менее равного распределения температуры по гильзе.

 

Я обычно всегда после тяжелой нагрузки оставляю на пару минут на холостом, пока "выхлоп" охлаждающего воздуха перестанет обжигающим.

 

Некоторые двигатели не оставишь. Например на газонокосилке. Когда нужно травосборник снять, не будешь каждый раз ждать.

 

Наверное,@Jason-St, будет критиковать, но, думаю, надо рассказать. За время наблюдения за своими приборами заметил две вещи:
1. Сразу после запуска холодного двигателя обороты холостого хода (по тахометру) порядка 3000 об/мин, а по мере прогрева падают до 2700-2500 об/мин.
2. Если прогреваемый двигатель при температуре, скажем, 27 градусов (по термометру) отключить, то через примерно 20-30 секунд его температура поднимается до 33-34 градусов (по термометру).

 

Все верно - бензин переходит в парообразное состояние при прогреве картера и смесь становится нормальной. А на холодном она "бедная" - бензин в аэрозоле.

Тоже верно - температура внутри и снаружи выравнивается за счет отсутствия обдува наружной поверхности.

 

Я сразу было предположил, что масла у вас слишком много и режим уж больно щадящий, по-этому предложил залить чистый бензин, чтоб "пробить". 1:25 это допустимо, но надо работать хоть как то. На холодном или холостом ходу такая пропорция слишком "жирная"- многовато масла.

 

А вкладыш не провернет?
Я бы так не рискнул

 

Что свечу заменил, это хорошо. Но основная проблема не в ней.
У меня была подобная проблема. В соответствии с инструкцией на свою бензопилу, провел ее обкатку на холостых оборотах без нагрузки.
Лучше бы этого не делал.
Через три недели надумал поработать бензопилой - она не хотела заводиться.
Открутил свечу она была закопченная как уголь. Поскольку подкачки в бензопиле нет долил в движок смеси. Думал ее там нет. Пила так и не завелась. Заменил свечу. Эффекта ноль. Вернул старую свечу на место.
Времени не было разбираться, что и как. Поэтому оставил попытки на неделю.
Через неделю попытался завести и она завелась. Но работать нормально не хотела. Под нагрузкой останавливалась и вообще опять заглохла, так что не хотела заводиться.
Заменил свечу и пила потихоньку вошла в рабочий режим, так что я смог теперь ей работать.
Вывод:
Во время работы на холостых оборотах, поршневая группа и свеча закоксились, так что двигатель не запускался. Когда долил бензино-масляную смесь в движок и оставил в таком виде на неделю, то через какое-то время ПГ со свечой отмокли и стали подвижны, что позволило запустить движок пилы.
А новая свеча, только дополнила работоспособность пилы.