Тепловой аккумулятор из бочки пожарной машины

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да. Когда мороз будет придется грузить топку побольше. Я что спрашивал то, Вы подкидываете по 1-2 полено раза 4 за топку. А если 8 поленьев сразу? Гореть то будет лучше. Но 1,5-2 часа. ТА должен зарядится также. Или вы пока ищете соответствие заложенных дров и нагрева ТА?
К примеру, я фломастером на электро калорифер нанёс наружнюю температуру воздуха. Ставлю регулятор сразу по температуре. Здесь должно быть что то похожее. При остаточной температуре в ТА "Х.*С" закладка из ".Х." поленьев нагреет ТА и не перегреет его.
Хотя у вас подтопок газом.

 

Ну вот сегодня протопил и пощипал закладки- 1 растопочная и 4 полных, правда дрова не укладывал, а так покидал. ТА нагрел с 40 до 78 верх, с 40 до 70 - чуть выше середины, с 35 до 55 низ. Больше греть не стал, так как на улице сейчас + 5, днём до 10 будет

 

@Sjawa, Интересное наблюдение. Ваш ТА стоит вертикально. Получается, что бы нагреть большее количество носителя до высокой температуры, надо делать горизонтальный ТА. Дельта по высоте останется такой же либо уменьшится. А объём горячего вверху увеличится. И ТА ставить выше котла.
Котёл при работе выдает на выходе 80-85-90*С, соответственно в ТА боле этого зайти не должно. Если дольше топить, низ ТА будет прогреваться выше? Возможно ли будет зарядить ТА полностью. Или почти полностью.
Теперешняя дельта низ - верх, что то большая. Я на свои 70м2 считал 25000л ТА должно было хватать на сутки и наружняя температура "-25*с ". А при -5*С должно хватать на 3-4 дня. Интересно реально?

 

Не совсем так по поводу зарядки. При запуске я заряжал и больше. Трехходовой клапан держа обратку, как бы контролирует и подачу, я на подаче больше 90 не мог выдать при полностью открытом поддувале, а реально подача держится 80-85. ТА заряжается слоями, сперва растет верх, низ и середина тоже, но не так сильно. Потом, когда верх нагрелся до температуры подачи, начинает расти середина (верх так и остается 80-85), далее вниз.
У меня ТА выше котла на 90 см, так как котел в подвале, а ТА в полуподвале в гараже. По расчетам на мой дом при морозе -25 нужет ТА почти 5 кубов. а чтоб нагреть его в нужный промежуток нагреть, то нужет котел 50 -100 квт, мне это незачем при морозах такой величины пару недель в году. Для моего ТА по правилам нужен котел 20-40 кВт - у меня 20, но 30 было бы идеально, но котел был уже и менять пока нет времени и денег. В случае ТТ котла лучше пусть он работает на 100% выдавая свой максимальный КПД, чем слишком мощный в пол силы с заниженым КПД.
И еще ТА надо ставить полюбому вертикально, так как если надо запасти немного энергии, например если потеплело на улице (что бы не палить лишнее топливо), или если енергия запасается летом в малосолнечный день с гелиосистемы, то теплая вода сконцентрируется вверху более эффективно.

 

Что вертикально, что горизонтально располагать ТА разницы нет, дело не в высоте теплого слоя, а в количестве холодной и горячей воды. Допустим ТА имеет объем 1,5 куба, котел нагрел 500 литров, 1000 осталось, какая разница, вертикально или горизонтально будут располагаться эти объемы. Все равно будет одна треть и две третьих. По опыту изготовления и эксплуатации ТА скажу, что главное к чему надо стремится это разница высот между ТА и котлом, чтобы циркуляция была лучше. Еще вот что, многие переживают что тепло не пойдет в дом и нужно будет делать в обход ТА от котла трубу. Опять же из опыта, если подача СО врезана в верх ТА то в дом идет самая теплая вода, и радиаторы теплые уже при неполностью прогретом ТА.

 

Читая, многие темы про ТА и ТТ, задался вопросом. А почему все делают СО закрытые и обязательно под давлением? зачем эти гидроаккумуляторы (в случае с ТА на 100-200 литров), группы безопасности, автоматика и защита от закипания, не проще ли сделать открытую СО? и забыть про все это. Для электро котлов это оправдано, выше давление, выше точка кипения, а значит можно не переживать за ТЭНы, но для ТА и ТТ котлов давление это лишние проблемы и опасность.

 

Вот это дельно. Закладку положил и пошел, пусть прогорает.

Понятно выше температуры подачи в ТА не нагреется. Так вы уже пробовали зарядить поболее. И молчали.

С этим полностью согласен. ТА для того и нужен, что бы горело по полной.

С этим не полностью согласен. Разницы не вижу, протопить мало, потом ешё протопить. Или Протопить нормально, потом долго грется и ТА и потом протопить. Тепла наберем одинаково. А гдето читал, что применяется периодическая закчка носителя из ТА в систему. Говорят лучше, чем постоянно и по немногу. Хотя не факт.

Если большая разница в высотах котла и ТА, то разници нет. А если ТА не сильно выше, либо рядом, то есть. Тут ещё вопрос смешивания внутри ТА. При горизонтальном площадь соприкосновения горячего и холодного больше.

Ну не все. Закрытую делают по той же причине закипания. С ТА проблемно, давление должен держать. Делают ТА с теплообменниками внутри. А сам ТА просто утепленая бочка (без давления).
По мне так вообще оптимально ЕЦ по всей системе.
Проблемно зарядить ТА от ЕЦ. Думать приходится.

 

А из своего скажу что есть и ощутимая. Если продолжить рассматривать Ваш пример и например мой ТА то, в вертикальном положении 1/3 нагретой воды - это 60-65 см, а в горизонтальном это уже будет 25 см и при заборе в СО в верхней точке будет происходить перемешивание среднего более холодного слоя с верхним и близость обратки в таком случае так же сыграет негативную роль. Все импортные производители ТА делают их максимально высокими, увеличивая объем диаметром.
Ваша теория применима только к открытым ТА с СО через теплообменник, но в этих ТА недостатков больше чем преимуществ. Преимущество в том, что экономят на расширительном бачке закрытого типа, при этом покупают бухтами гофру с нержавейки и все равно приходится ставить РБ только открытый. Я щитал, что для моей системы гофра с нержавейки обойдется 2500 грн + фитинги +гемор по монтажу и выходим почти на стоимость закрытого расширительного бака на 150 Л стоимостью 3500 грн.

 

Высокими и круглыми делают не по этому,
цилиндр, это технологично и хорошо держит давление, а вертикальное расположение удобно при монтаже, занимает гораздо меньше площади в котельной
А почему вот Вы сделали закрытую систему?

 

Потому что она проще в монтаже, более долговечная, еффективнее и надежнее в эксплуатации.
У меня дом отапливается теплыми полами, а это полюбому закрытая система. Открытые системы это прошлый век, если не позапрошлый. Тут на форуме это обсуждалось 100 раз и я кое где там принимал участие и на этом стоит жирная точка

 

чем это она проще? тем что есть гидроаккумулятор и группа безопасности?
чем долговечнее? тем что мембрану в баке нужно менять?
эффективнее? тоесть если давление повысить то КПД растет?
надежнее? любая щелка или плохая прокладка под давлением дают течь которой нет без давления
или вы путаете открытую СО с СО с ЕЦ?

 

Расширитеьный бак есть в любой системе, и если в доме нет или мало места то я представляю этот сельский гламур с открытым баком на 150 л с испарениями (только не надо сразу писать про масляные пленки и прочий пурген "аля кулибин"). Закрытый бак без проблем ставится и прячется.
Группа безопасности- это вообще не аргумент, так как я видел взорваный котел в открытой системе, там бак стоял на чердаке, но как то совпало, что ударил сильный мороз, прихватило трубку бака и бабах. Если термометр, клапан и воздухоотводчик - это нереальный космос, до дальше нам говорить не о чем.

Не знаю что проще, раз в 6-10 лет мембрану поменять, которая стоит копейки и меняется 20 минут или сидеть и смотреть как гниет открытая система? (только ненадо опять вспоминать про масло, про баки с нержавейки, про резиновые шланги опущенные в бачек, про дедовские системы которым по 50 лет)

Да растет. Чем выше давление, тем точка кипения воды выше, а значит выше теплоемкость, а значит 1 л воды запасет больше енергии. Да, это не в 2 раза, а всего на 2-5 %, но умножить на объем бака (1-2 куба) да на нсколько лет, то получим хорошую цифру. И к тому же насосу легче преодолевать высоту в системе под давлением и современные котлы могут просто не работать в системе без давления.

Ну это вообще без коментариев, повашему это преимущество - сделать дырявую систему на соплях и гордится этим? Не вижу разницы в подходах герметизации стыков для любых систем.

Нет я не путаю. Делать открытую СО без ЕЦ - это маразм, так как ЕЦ - этоединственный плюс этой системы. Хотя у меня ЕЦ отлично работает в закрытой системе в ветке ТТк -ТА.

Еще раз повторяю, эти сопли на этом форуме жевали 100 раз, давайте прекращать это повторять. Я сделал тему, для тех, кому интересен такой вариант. А прочитав этот форум и многие другие, я увидел много заблуждений, фобий от недостатка информации, поэтому я тут готов делится информацией на тему ЧТО и КАК, а не обсуждать вечные споры чье болото лучше.

 

Вода расширяется с 0 до 100 градусов на 5%, а гидроаккумулятор должен иметь емкость 10% от объема системы, так что расширительный бачок все равно меньше

если делать СО из нормальных материалов, то гнить ничего не будет

учите теорию, при росте давления вязкость увеличивается

тут да, но мы говорим про твердотопливный котел, но найдите мне хоть один который не будет работать без давления (а вот с ограничением давления все, большинство до 1-3 атмосфер)

что за больная у Вас фантазия, почему открытая СО должна быть сделана из дерьма и палок?

тип циркуляции и тип СО не связаны между собой, сами же говорите что в закрытой есть ЕЦ
может вы думаете что я фанат открытых СО, нет я считаю что везде нужен индивидуальный подход, но не понимаю зачем твердотопливному котлу закрытую СО? ваши ответы выглядят как раз заблуждениями,
PS намерен прекратить дальнейший диалог

 

Наверное, @Sjawa, имел ввиду кавитацию (закипание воды на лопатках насоса) при низком давлении и высокой температуре.

 

Отличная железная бочка на 1 куб м для воды или для других жидкостей. толстостенная: 3.7 м в длину, 75 см - диаметр, общий вес 500 кг, самовывоз. вот нашел бочку, только вопрос в длине, поставить неполучится! что если горизонтально?