Начну понемногу. Дом на склоне

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Люминесцентные светильники на щитах допускается 220В

 

как себя люминесцентные светильники ведут в холоде и сырости одновременно? да и вроде люминесцентные однако ртуть содержат. не?

 

обыкновенные пластиковые.
Круглые окна и треугольное окно для чердака уже привезли. Остальные требуют точного обмера после навесных элементов.

 

Поставьте диодные лампы в виде люминесцентных и забудьте раз и на всегда о освещении.

 

Я как всегда Вам и говорил, что хозяин - барин, но мне непонятно размещение соединительных коробок на потолке, который будет зашиваться или крышка будет выведена в уровень с потолком, тогда получается, что все коробки должны быть выставлены в уровень. Но если коробки будут ЗА подшивным, а тем более натяжным потолком, то их смысл совсем не понятный, ведь коробки и делаются для того что-бы был доступ и ничего не демонтировать при каких либо действиях. ведь рядом стена, почему их нельзя было сделать на стене? Да и кстати монтаж соединений будет выполняться на модных и любимых, из-за скорости монтажа, всеми монтажниками, клеммниках? Тогда категорически нельзя зашивать коробки. если будут варить провода, тогда наверное можно, но смысл таких коробок пропадает. Я как вижу это влагозащищенные коробки мин IP 54, вводы в которые всё равно не герметичны судя по фотографии. Здесь было достаточно обычных распредкоробок, которые в 5-7 раз дешевле чем эти!

 

Наверное так и сгорбачу. Повешаю светодиоды.

 

ПТЭЭП
2.12.6. Для питанияпереносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышеннойопасностью и в особо опасных помещениях должно применяться напряжение не выше50 В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках -не выше 12 В.

Вилки приборов на напряжение12 - 50 В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всехштепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.

Использованиеавтотрансформаторов для питания светильников сети 12 - 50 В не разрешается.

Применение для переносногоосвещения люминесцентных ламп, не укрепленных на жестких опорах, недопускается.

 

Разное температурное расширение материалов! а при таком монтаже и последующей покраске трещины обеспечены на их стыках. Возьмите у компании которая занимается монтажом гарантию лет так на 5, поверьте она вам пригодится!

 

Дмитрий, именно этот вопрос и задавал. Это также отражено в договоре. 5 лет и так стандартная гарантия на дом). Но спасибо, при подписании акта приема обязательно письменно отразим в обязательствах.
Наверное у Вас есть техническое решение на исполнение окладов, у которых соблюдена долговечность и отсутствие трещин в течение срока эксплуатации. Поделитесь плиз.

 

Теперь по сути собсно электрики.
Уже рассказывал, что у меня есть гаражик, не один. В гаражиках есть подвалы. И борьба с окислами на контактах патронов, лампочек, выключателей изрядно поднадоела. При этом в одном подвале все выполнено во влагозащитном исполнении. В другом обычными выключателями и патронами, но образца 60-70гг прошлого столетия. Еще есть 24вольтовая проводка, но из выключателей и розеток на 220вольт).
И везде есть глюки, связанные именно из-за окисления контактов. Не скруток и соединений, а именно контактов в патронах, выключателей. При этом старые совковые выключатели, хотя и не предназначенные для работы во влажной среде, работают чуточку лучше. Например, выключатели имеют подпружиненый механизм, который щелкает и своим ударом и дребезгом соеднияет более устойчиво. Да и размер контакта пошире, а толщина пластин контактов потолще) Раз заболел лет пять-семь назад, вылечил, протерев контакты старой школьной красной резинкой. Работает пока. Но подобных не продают, а язычок у него не очень удобный, это единственный минус.
Влагозащищенный поворотный наверное косячный попался, да и включил его уже на постоянно, чтобы не чертыхаться, а выключаю вверху в гараже, просто включив 24 вольта в щитке.
У патронов старых центральный контакт с пружиной внутри наверне самый лучший, но стерся контакт, заменил на новый обычный, сгниет быстро. А прежних уже не выпускают.
Влагозащищенные светильники наверное я плохо собрал, но изнутри иногла заметна влага, один светильник уже не работает, убрал стеклышки, надоело крутить лампы туда-сюда, чтобы включилась.

 

Еще каплю дёгтя.
Люминесцентные лампы ставить не буду. Не буду и все.
Не хочу возиться с ртутными! Еще есть аргумент против светодиодных ламп.
Их достоинство - малое потребление есть самый большой недостаток. Малые токи не могут пробить тонкую пленку окисла. Токи должны быть более 150-200мА. У меня к этому есть собственные наблюдения и не только при пользованииподвалами.
В прошлой жизни я электронщик). Так получилось, учился этому. И в бытность студенчества решил сделать своей жучке (шестерке) электронное зажигание. Сгорбатил, настроил опережение, доволен был первую неделю-месяц. А затем началось... пропуски зажигания, чихание и т. п.
Я и плату проверил, все соединения снаружи лаком залиты, некуда пробраться влаге, все отлично, а не работает надежно. Снял, подцепил осциллограф, давай мучать.
Типичная неисправность - прибор работает в принципе, но не в корпусе.
Пока дядька взрослый из КБ, куда я бегал подрабатывать, не подсказал. Сам не догнал.
В обычном исполнении контактная система зажигания имеет трабл подгорание контактов от большого тока. Электронным зажиганием я проблему снял, новая выползла - ток слишком маленький, и его не хватает пробить окисел на контактах плюс конечно оседающие диеэлектрические пары масел и т/п/)
Такая вот петрушка. К чему это я?
Как раз к тому, чтобы надежно пользоваться в подвале освещением и подозреваю, что светодиодные лампы могут также запросто окислиться внутри. А их контакты обычного патрона тоже не дадут току пробурить для себя нормальный контакт.
Либо полностью залитая лаком по сих (показывает рукой по горлу) пор плата и также залитые элементы, включая патрон. А лучше без патрона запаянные напрямую и обработанные лаком. Но вариант замены их удручает.
Можно было сказать, мол, велика беда, сходил и заменил, но очень не люблю, когда срабатывает закон бутерброда.

 

Ни один готовый элемент не способен противостоять трещинам, либо его надо полностью в сетку оборачивать и делать ее вывод на стену и полностью покрывать базой! В общем вам в темы про мокрый фасад

 

элемент не может, а вот финишное покрытие вполне способно!
Покрытия типа акрилит 415 и байрамикс айфлекс - это почти как герметиком покрыть поверхность

 

Дмитрий, что значит полностью покрывать базой?
и что значит делать ее (так понимаю - сетку) вывод на стену? Вы видите, что штукатуриться фасад не будет? можете конкретизировать?

 

вижу конечно, там где облицовочный кирпич, надо было сетку под декоративные элементы заводить и только после этого крепить саму декорацию. Вообще алгоритм должен был быть таким:
Примеряете декоративные элементы к фасаду, делаете разметку, предварительно прихватываете на клей сетку, потом приклеиваете декоративный элемент (у вас они тяжелые дополнительно ставите на анкера) и у вас получается что сетка выходит из-под декоративного элемента. Потом делаете базовый армирующий слой, если декор сложный, то делаете его при помощи флейцевой кисти, наносите как обмазочную гидроизоляцию, потом сетка и повторная обмазка, дальше перетяжка, кварцевая грунтовка, камешковая декоративная штукатурка.

Примерно вот так надо было делать, но еще раз говорю у вас идет монтаж готового декора, при чем очень тяжелого. Надо было резать на месте из ПСБ и делать по выше приведенному алгоритму.

Дело уже сделано, так что предлагаю вам просто смириться что у вас будут трещины, ничего страшного здесь нет, замажете герметиком и пусть он там расширяется и сужается, просто не будет на вид монолитной конструкции, а будут видны рассечки на декоре... Я бы на вашем месте даже не напрягался, живите спокойно!