Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня собрано по этой схеме, которая была приложена к котлу. Надо ли в контур теплоносителя бойлера WWB (где насос P3) вставлять обратный клапан? Когда идет нагрев бойлера трехходовой клапан М2 закрывается со стороны котла.

 

@SilverPass, Не нужен. Трехходовой перекрывает линию. Если в бойлере нет отдельного входа для рециркуляции, ОК нужен после насоса рециркуляции.

 

Удивляют предложения греть воду в БКН до 70С: в инструкции к автоматике калорматик 630 читал, что это очень нежелательно - приводит к типа кальцинированию.
Мы ванной не пользуемся, но мощности котла 24 на отопление и 30 кВТ на ГВС - выше крыши даже в проточном режиме (по-моему больше 12л в минуту). Бойлер 120 л. Я выставил 42С (т.е. Т от 37 до 47 С) и проблем не испытываю, воду всё равно разводим холодной (цель - макс. время в конденс. режиме и экономия, т. к. есть рециркуляция с полотенцесушителем).
Кстати, наблюдал включение конд. котла Vaillant в режиме антилегионеллы (около часа занимает процесс по описанию). Минут через 15 он работал на миним. Мощности, обеспечивая нагрев воды до 70С, а параллельно работали радиаторы (в низкотемпер. режиме).
Вот цитата:
For this function the respective cylinder setpoint is raised to 70 °C (5 K hysteresis) and the connected circulation pump is switched on. The function ends when the cylinder sensor detects a temperature ≥ 60 °C for a period of > 60 min and/or upon expiry of a period of 120 min (in order to prevent “jamming” in this function in case of simultaneous tapping).
Factory setting: No anti-legionella function (due to danger of scalding).
1. После отпуска (праздников) антилегионелла запускается автоматически.
2. due to danger of scalding = опасность образования накипи. Значит часто этот режим (напр. ежедневно) запускать плохо (и держать высокой Т бойлера - тоже).

 

@BlackPanther, а если работает насос отопления P2 при открытом трехходовом клапане со стороны котла (насос P3 бойлера стоит) возможно ли, что часть теплоносителя пойдет из обратки через бойлер? Ничего в этом плохого нет? Рециркуляции с насосом P4 у меня нет.

 

Бойлер - разновидность теплоаккумулятора. И тепла в нем тем больше, чем выше температура. А это позволяет снизить необходимый объем бака, не снижая количество получаемой горячей воды комфортной температуры. Образование накипи - тут все правильно, но если вода настолько жесткая, что кальцинируется косвенный бойлер - нужно ставить водоподготовку. Пользоваться такой водой банально не комфортно - мыло не мылится нормально, после мытья налет на коже мерзкий.

 

@SilverPass, Насос отопления должен выключаться при включении насоса бойлера. Если он не выключится, то будет работать "в стенку", так как с одной стороны будет перекрыт трехходовым и протока через него не будет. Трехходовой можно включать как на подаче, так и на обратке, но в любом случае, когда одна линия открыта - вторая перекрыта. На рисунке схема не совсем правильная - в схеме с трехходовым вообще второй насос лишний, хватит одного. Правильно так - котел > ТХК > далее две линии подачи от ТХК в радиаторы и бойлер, обратки вместе > насос > обратка в котел. Насос прокачивает либо отопление, либо бойлер, в зависимости от положения ТХК.
А в схеме в двумя насосами не нужен ТХК - при отоплении работает один насос, при прогреве бойлера другой, в остальном ветви полностью параллельны. У вас вообще гибрид какой то

 

@BlackPanther, эта схема нарисована в инструкции к погодозависимой автоматике моего котла. С помощью ТХК она регулирует температуру СО в зависимости от уличной температуры. Котел одноконтурный без модуляции пламени. И собрано у меня точно по схеме. И трехходовой не клапан, а смеситель. Насос отопления работает почти постоянно при запросе тепла с СО. Вот, боюсь, что без ОК, при открытом смесителе М2 со стороны котла часть теплоносителя пойдет из обратки через бойлер (насос-то P3 в этот момент не работает). Ничего плохого в этом нет? Или ставить ОК?

 

@SilverPass, Ну так и надо было сказать, что это не ТХК, а ТСВ. Тогда он не относится к бойлеру вообще никак. Насос отопления должен выключаться при работе насоса бойлера, и наоборот. Гидросопротивление петли радиаторов значительно выше, чем котла, поэтому циркуляция идет через котел. Если хочется совсем разделить - можно поставить обратные клапана. Но и без них должно все нормально работать - циркуляция идет по пути наименьшего сопротивления.
ЗЫ - котел без модуляции всегда работает с ТСВ, независимо от наличия погодозависимой автоматики.

 

А гидросопротивление бойлера по сравнению с котлом большое? Мне кажется, что нужен всего один ОК в контуре теплоносителя бойлера. Вот так не пойдет теплоноситель при работающем P2, открытом M2, и неработающем P3?

 

@BlackPanther, @Buderus71
Помогите, плиз, разобраться. Котел G124 32 кВт определен расчетом СО, выбираю SU. Потребность ГВ - два СУ с душем/ванной + кухня. 4 человека пмж, из них 2 - утки еще те. Раньше ориентировался на SU300.

Открываю каталог Buderus-2016 и … запутался.
Стр 4013 (1) Производительность при длительной работе у SU160 выше, чем у SU300…
Стр 10009 (2) При высокой потребности ГВ - разговор начинается только от SU300. При невысокой - разница между 160л и 300л в 40л/час, а 160л и 200л вообще равны…

По идее мне нужен SU300, но чего-то я не понимаю. Да и проектировщики говорили, что 200 - хватит за глаза…

 

@DIB9, На две ванны подряд 200 не хватит. "Производительность при длительной работе" - это не что иное, как проточный режим. Работа бойлера в нем не особо эффективна. Желательно все же поставить трехсотку, либо каскадную систему из мощного проточника и бойлера поменьше, если для трехсотки не хватает места.

 

@DIB9, могу сказать из личного опыта - налить стандартную ванную 170 см - нужен бойлер 200 л. Это минимальный предел!

здесь поподробнее - сколько душевых, сколько ванных, предполагается ли их одновременоое использование?

 

Ванну как таковую набирают очень редко.
Проточный режим - да, так и происходит. Под душем плещутся по два часа...

Думаю, порядок заведем такой: одна утка плещется неограниченно (не менее 2х часов), в это время - неограниченный разбор на кухне, а по второму С/У в это время попробуем ввести ограничение - туалет/раковина (руки/зубы/умыться), душ по-быстрому после сауны - не более 30минут на все.

 

Вот душ на два часа - это 6*120 - 720 литров горячей воды потребительской температуры, или около 400 л воды с температурой 65*С. Плюс душ "по быстрому" 30 мин - еще около 100л. Ну и по мелочи кухня и т. п. Если исходить из таких условий - нужна каскадка. Проточник 24 л/мин + бойлер 160л.

Если распределить ГВС по нормальному - душ + душ не более 30 мин, либо ванна + душ 30 мин - 300л хватит.
Типовые расходы ГВС 38-40*С, душ - 6 л/мин, раковина/мойка - 3.5-4.
Вот как то так.

 

Имеется бойлер косвенного нагрева "Mega" W-E-220.81 (220 литров).
ТЭН какой мощности, модели, фирмы лучше купить к нему?
Семья из четырех человек, ванной пользуемся регулярно.
Зимой бойлер нагревался за счет котла отопления. С переходом на летний режим нужно ставить ТЭН, но мощность его должна быть достаточна для комфортного использования.