Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Andromadar, Без разницы, хоть под углом 74.558 градуса Ниппель должен быть доступен для проверки и подкачки воздуха, желательно не залезая при этом под потолок с компрессором в зубах

Рассчитан он на это. Производители не идиоты. Ни один в моей и моих знакомых практике еще не накрылся от этого. Накроется он если вы его раскалите без воды и потом нальете туда холодной воды.

Нужно возле котла после насоса поставить продувочный кран и перед запуском насоса открыть его и дать заполниться всему контуру и бойлерам до прекращения выхода из крана пузырей воздуха. После того как пойдет вода сплошной струей - закрыть кран и запускать насос. В верхней точке контура желательно иметь автоматический воздухоотводчик.

 

Хочется всё же, чтоб после выключения бойлера на 88 градусах в котле
туде не пошла обратка 33 гр.
Хотя так вот котел+бойлер проработали уж полгода.
Пока все живы.
Но отключил бойлер, включил колонку - благо она есть.

В мануале моей Berretta Novella Rai написано, что насос бойлера ещё
3 минуты работает после выключения, если нет запроса на отопление.
Фиг он работает. Сразу на отопление переключается.
Может быть в летнем режиме и работает.
Недоработка береточников.
Вижу 2 пути
- Собрать как-то электрику, чтобы после выключения насоса бойлера
он еще 3-5 минут проработал. Это проще, но не соображу как и из чего.
- После выключения насоса бойлера включать реле времени на 5 минут,
который открывает клапан в дополнительной линии обратки
за насос отопления. Но это муторно.

 

Он работает при выключенном отоплении. Повторяю еще раз - еще ни один котел не накрылся от переключения с бойлера на СО. Внутри котла находится вода, а это очень теплоемкая жидкость, никаких резких перепадов температуры на теплообменнике котла нет. Внутренние напряжения в материале зависят от СКОРОСТИ изменения температуры, а не от его величины.

 

Я тоже об этом думал. У меня параллельно ТТ-котлу установлен электрокотел на 12 кВт. Сейчас, в межсезонье, планирую перейти на него. Посмотрю, смогу ли в низкотемпературном режиме 45° (для СО больше не надо в межсезонье, да и электрокотел больше не выдаст для такого объема воды в моей СО) обеспечить необходимую скорость нагрева бойлера с учетом наших нужд.
А на лето я могу полностью отключить отопление, оставив ЭК подключенным только к бойлеру (обвязка СО позволяет).
Может отдельный ТЭН для БКН и не понадобится вовсе?

 

Интересно. С одной стороны - да, разработчики не дураки, должны знать о том,
что после отключения бойлера разница температур может быть аж 55 градусов.
С другой стороны, все пишут, что разница температур более 40 градусов опасна.
Судя по термометру котла, температура в котле
падает с этих 88 до 33-35 где-то за 1-2 минуты.
(Точно не измерил, пока отключил вообще бойлер со страху,
хотя система так проработала полгода с августа 2015)
А если еще ниже комнатным термостатом выставить температуру,
то разница может быть уже 88/28 - 60 градусов.
Казалось бы, вообще атас...

 

Ни разу не видел этих "писаний" в какой либо литературе. А на форумах в интернетах могут и не то написать.

 

Добрый день,
полгода назад начались неприятности с расширительным бачком системы ГВС. На второй год эксплуатации прогнил фланец. Заменил на новый бачок - тот вышел из строя через два месяца. Начал срабатывать предохранительный клапан, проверил ниппель - из него начала выходить вода. Прохудилась мембрана, очевидно. Заменил по гарантии на такой же. Снова через два месяца сработал предохранительный клапан с теми же симптомами. Опять меняю. Но уже надоело. Хочется понять причину.
Бойлер 160 литров, бачок ГВС на 24 литра, врезан в 1 метре от выхода горячей воды из бойлера. Живем постоянно, температура воды в бойлере не опускается ниже 50 град. Раз в неделю котел запускает прогрев до 88 град, чтобы уничтожить легионелл. На входе в дом манометр и предохранительный клапан. Постоянное давление 4бар, когда выходит из строя бачок, давление действительно поднимается во время цикла прогрева бойлера до 6 бар, но тут же стравливается через предохранительный клапан.
При демонтаже на фланце много ржавчины, но вода городская, водоканальная, не из скважины. И думаю, большого превышения по железу там быть не должно. Да и как ржавчина может влиять на химически инертный каучук мембраны?
Что может быть причиной?

 

@Huckleberry78, фланцы к ним есть из нержавейки, у меня тоже прогнил фланец года за 3.

А вот этого быть не должно с установленным расширительным баком. Нужно накачать воздух в него примерно до 2 бар по манометру и делать это при нулевом давлении воды. Сочетание полностью растянутой мембраны с высокой температурой может приводить к ее разрыву.

 

Давление поднимается, когда бачок уже не функционален.
Когда ставлю новый, он имеет предустановленное давление 1.5 бара. После подключения частично наполняется водой и действительно демпфирует температурное расширения - с новым бачком подскоков давления нет.
Рабочий цикл расширительного бачка предполагает постоянное наполнение и опорожнение мембраны. Когда включаешь горячую воду в раковине - давление в системе опускается до 2,5бар. Естественно, часть воды ранее закачанная в бачок выходит в смеситель. Т. е. прочность мембраны должна быть рассчитана на работу в режиме циклических расширений и сжатий.

 

А что вы думаете по поводу обычной циклической работы чугунного котла
в интервале около 30-37 градусов.
(Штатный минимум настройки - 40)
Это можно отрегулировать внешним электронным термостатом,
если датчик приделать к трубе подачи.
Сорри, что вопрос в ветку бойлеров.
Но, похоже, сюда мало кто заглянул:
https://www.forumhouse.ru/threads/350253/

 

Я бы перенес РБ на трубу входа холодной воды (между БКН и РБ не должно быть обратных клапанов) и повысил давление в нем до около 4,0 (давления ХВС), т. к. у Вас РБ никогда полностью не опорожняется и легионелла в нем может жить.
Кроме того, при давлении 1,5 не используются все 24 литра, часть РБ уже заполнена водой еще до начала нагрева БКН, а для 160 литров может и не хватает остатка при нагреве до 88 градусов.

 

это кто такая? Вредная? Надо ли с ней бороться?

 

Ужжжассно вредная! Дырки в мембранах РБ проедает

 

@BlackPanther, до какой температуры надо греть воду, чтобы ее убить. У меня написано, что 70 град С каждую ночь.

 

Не обязательно каждую ночь. Если водоразбор интенсивный, то она и завестись не успевает. Можно просто держать все время 65, для нее это уже некомфортно. Да и объемная эффективность бойлера выше.