Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Corsair32rus, Чем сделана вся система отопления, тем и делать.

 

Я медью ф25 собираюсь от котла к бойлеру вести.
Кстати, медь лучше паять или на пресс-фитингах? Монтажники настаивают на фитингах, дескать
пайка "человеческий фактор" и иногда не подберешься к трубе.
А мне думается, просто за мой счет попроще хотят себе сделать - стоимость пресс-фитингов медных какая то негуманная... Почти 30 тр.

Работу по меди при этом оценили "число условно", в 7600 р.

 

В пайке нет ничего сложного. Медь очень хорошо паяется. Причем совсем не обязательно иметь доступ ко всем частям трубы при этом. Припой затекает в зазор благодаря поверхностному натяжению. Используется "модульный принцип" построения обвязки - по местным условиям система заранее разбивается на модули, которые спаиваются отдельно и затем соединяются на месте при монтаже системы. Разбиение следует производить по имеющимся местам с резьбовыми соединениями (где уже точно не будет пайки) - арматуре, крупным комплектующим и т. п. с применением "американок".

 

У меня назрел вопрос по дражице. У меня смонтирован горизонтальный Drazice ОКСV 160. в паре с котлом Viessmann Котел Vitopend 100-W WH1D (24кВт одноконтурный, закрытая камера) Как всегда смонтирован неправильно, ну насколько это может быть неправильно. основная проблема, как мне видиться-гильза с термодатчиками находиться не снизу а сверху и перепутано местами вход выход как воды от котла греющего контура так и вход\выход ГВС
?-при переключении котла в режим ГВС (настроена минимальная мощность - около 9КВт) он нагревает бак до температуры 86С за 5-6 мин, потом отключается, в течение 3-7 секунд вода остыват до 72С и он включается на подогрев ГВС, за 4 сек опять нагревает температуру до 86, отключается и снова включается на 3-4 сек, так тактует раз тридцать до нагрева воды до 86С.Горелка при этих тактах не успевает смодулироваться до минимальной мощности.
Понижение мощности котла ниже паспортных значений а так же проверка термодатчика котла (всунут вместе с датчиками котла в гильзу бойлера) несколько улучшила ситуацию, но не кардинально.

че делать?

 

Все неправильно смонтировано, поэтому так и работает. Только при правильном расположении бойлера, правильном подключении, рассчитанным инженерами по теплоэнергетике и будет работать правильно.
Мало, того, что датчик находится вверху, так и вход отопительной жидкости (самое горячее место бойлера) находится прямо под датчиком температуры.

 

@мамамылараму, Для равномерного распределения воды в данном горизонтальном бойлере холодная вода должна входить снизу и подогреваться первым горячим витком отопительной жидкости. При приближении к выходу на ГВС, который должен быть обязательно вверху, температура отопительной жидкости снижается, обеспечивая равномерное распределение температуры воды в бойлере. У тебя отопительная жидкость идет в обратную сторону. Ну и датчик надо перевернуть на 180 град, чтобы находился внизу бойлера.

 

Спасибо, понимаю что гидравлика есть гидравлика. Особенно благодарен SilverPass - все разжевано до последнего!

 

Добрый день
сегодня пробовал запустить горячую воду через БКН
котел power ht 1.450 и бойлер 300 л тоже бакси
подключил к котлу датчик температуры бойлер
переставил насос бойлера (alpha2 l на режиме работы 3 справа) на 13-14 клеммы
основной насос 32х80 ups
включил котел и включил работа на горячую воду (краник) (выставил температуры воды которая нужна 40 градусов)
соответственно котел понимает что вода в бойлер 15 градусов включает котел и насос бойлера
теплоноситель разгоняет до 75 и выключается - соответственно весь объем не успевает нагреть
и так раза 4 он включился - потух - включился и решил сюда написать
я так понимаю он должен был греть теплоноситель до температуры Х (задается краником) + 25 гр
то есть до 65 и греть до температуры 40гр воду в бойлер и после прогрева воды выключить насос бойлера и включить систему отопления в обычном режиме
может кто подскажет куда покопать? что делаю не так?

 

Период времени с 15*С до первого тактования какой? Воздушных пробок в контуре бойлера нет? Иначе нет достаточной циркуляции и котел отключается по перегреву.
Возможно термодатчик в гильзе установлен неправильно, он должен находиться в нижней части бака, а иначе греется только верхняя часть объема и котел отключается. Теплоноситель при прогреве бойлера идет максимальной температуры.

 

@BlackPanther, воздух из бойлера выгонял
1 раз когда начал все дело он с 15 градусов начал греть и промодулировал на 65 гр подачу и грел до 33гр воду (смотрел инфо котла и показывал воду в баке 33 гр)
выключил, чтобы включить рециркуляцию (насос грубо говоря в розетку воткнул)
и включил опять котел посмотреть как происходит переключение режима нагрева ГВС на режим отопления
и соответсвенно когда вода была 33гр, работала рециркуляция, включался котел на нем была температура теплоносителя после выключения 50гр, зажигается, и топит до 65-70 и после перегрева выключается - 4 раза произошло и остановился
как будто съема тепла в баке не происходит и вода поступает горячая и возвращается и из-за этого выключается
датчик внизу вставлен в колбу, вместо штатных для тэна

 

Нет достаточной циркуляции. Смотри, где завоздушено/заужено и т. п. На контуре бойлера в наивысшей точке должен быть воздухоотводчик.

 

@BlackPanther, ммм, сбегать на мансарду и в месте соединения стояков горячей воды (в максимально высокой точке), разрезать трубу тройник и накрутить воздушник?
надо пробовать
или достаточно накрутить воздушник на гребенку мансарды? у меня выход свободный есть

 

Воздух в трассе загрузки бкн, стояки тут ваще нипричём.

ну не то что бы должен , желателен, трасса обычно короткая, с неё сгоняется всё махом, если без косяков.

Ну в принципе да, с повышением температуры гвс в бочке сетевая вода остывает медленней, модуляции не хватает и котёл отрубается.

 

При 33 градусах в баке ну никак не будет никакой еще модуляции и тем более тактования. Тем более - стояло 40*С уставки. Алгоритм простой - если БКН принимает тепло - котел его вдувает. Теплоноситель 75, в баке 33, должен был работать до 40 непрерывно и потом выключиться. Тактование может быть при нагреве близко к максимуму, а тут его и подавно не было. Так что пока основная причина - недостаточная циркуляция. Воздух, который изначально был в контуре, при его включении попал в насос, так как он стоит в обратке, насос перестал нормально качать. Перед запуском все контура принудительно заполняются теплоносителем через продувочные краны. И контур бойлера не исключение. А я уверен, что этого не делали и даже крана скорее всего нет. Еще могли при пайке ПП "сфинкторов" в трубах наделать, если вязали полипропиленом.

 

А при перегреве из-за недостаточной циркуляции разве котел уходит не в ошибку? А тут тактование...