Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Жилой или общей ?

 

Если ванна в наличии - объем бойлера от 200л и выше нужен. Либо каскадная система проточник-бойлер. Котел рассчитывается прежде всего исходя из нужд отопления. Это не всегда согласуется с нуждами ГВС. Поэтому существуют два пути - наращивание объема бойлера, либо установка каскадной системы. Выбор зависит от режима потребления ГВС. Вам скорее всего нужен именно объемистый бойлер, так как каскадки - это, в основном, удел мини-отелей с высоким средним потреблением ГВС.[/QUOTE]
Спасибо за советы.
Ванну не предполагается наполнять - использовать в основном для душа.
Но какой бойлер предпочтительнее: Vitocell 100-W, CUG, 120 л. или Бойлер ACV Comfort 130?

 

Здрасьте... По каким таким признакам и параметрам? Особо особый способ теплообмена под названием "не подходящий"?

 

Vitocell. У 130го ACV слишком маленький объем для вашей системы.

По конструкции. В центре змеевика - мертвая зона, через которую при работе в проточном режиме холодная вода беспрепятственно проходит, почти не нагреваясь. В итоге - хорошо работает только на небольших протоках. При увеличении начинает гнать воду "слоями" - температура на выходе неравномерная.
Ведь не просто так скоростные проточные теплообменники делают пластинчатой конструкции.

 

Я бы не был таким категоричным. Пример тоже с преувеличением, но ПВД на 2500 т/ч трубчатый вас не смущает?

 

@sayrus_kub, Тут кстати довольно хитро - парогенераторы именно трубчатые (но, заметь, не змеевиковые!), да и трубчатых теплообменников жидкость-жидкость тоже полно. Но опять же - там плотный пучок продольных труб, нагреваемая среда проходит через внешний корпус из одного конца в другой противотоком и, одновременно, с одной стороны корпуса на другую. Внутри практически нет мертвых зон - расстояние между трубками и корпусом практически равно расстоянию между трубками. В итоге вода идет длинным извилистым путем, омывая все греющие трубки.
А что в БКН со змеевиком?
Имеем вертикальный бак, в нижней части которого есть змеевик, расположенный довольно близко к стенке бака (чтобы обеспечить максимальную площадь теплообмена), в центральной части бака теплообмен практически отсутствует. По отношению к направлению протока воды снизу вверх (при работе в проточном режиме) витки спирали змеевика расположены друг за другом, это наихудший вариант с точки зрения СКОРОСТИ теплообмена - каждый следующий виток как бы затеняется предыдущим. И ничто не заставляет воду пройти между витками, вода идет по наиболее кратчайшему пути. А при нагреве в баке воды без ее принудительного протока скорость ее циркуляции определяется естественными причинами - нагревом от теплообменника и при таком режиме форма теплообменника никак не влияет на теплообмен. Система саморегулирующаяся - чем больше нагрелось, тем больше пошло вверх. Когда начинается разбор, вся саморегуляция рушится и теплообмен идет уже не столь оптимально.

 

А у меня бак в баке

 

Насколько понял с жилой. Не отапливаемые веранды и хол. чердаки не считают.

 

где можно подробнее почитать?
кухня и коридоры - тоже как бы не жилое ?

 

Да работает всё. Просто площадь теплообмена маловата. У моего 1м2. Вчера в душе стоял пока не надоело. Вода стала теплая, не горячая +38С и так держалась не остывая, не нагреваясь выше.

 

Тут как повезет, одну точку еще тянет более менее, две уже нет. И еще зависит от расстояния точки от бойлера, диаметров трубопроводов и т. п., дабы вода успевала хорошо перемешиваться по пути, иначе выходит "слоями" - очень некомфортно получается. С увеличением протока проблема только увеличивается.

 

Поставил себе бойлер дражицу 125л, котел планировал классически одноконтурный, но уговорили на двухконтурный. Т. е. холодная вода нагревается в теплообменнике котла, поступает в бойлер и там при необходимости догревается змеевиком. Проблема холодной воды в ванне исключена абсолютно. Плюс ёмкость бойлера используется более полно, с одноконтурником мне пришлось бы брать бойлер 160-200л, т. к. низ полюбому холодный всегда.
По моим расчётам хватило бы и 100-литровика, но привезли 125. БОльший мне в принципе не влез.
Из минусов - приходится держать даже в межсезонье температуру в системе отопления 60...66 С - проблем особых не вижу, решается термоголовками на радиаторах. Иначе бойлер начнёт дом греть.

Витопенд есличё. Теплообменник бойлера 1м2.

Ванну не наполнял по причине её пока отсутствия, но в успехе уверен. 50-литровая ванночка для младенца, думаю не в счёт. Хотя и ежедневная.
Из нагрузок ГВСа пока - "кухонный" разбор немалой семьи плюс два полотенчика с рециркуляцией Wilo Star-Z-Nova.

 

Все бы хорошо, за исключением повышенного расхода газа если

А летом чего делать, когда не нужно отопление?

Ну и двухконтурник по умолчанию менее надежен. Особенно если битермик и вода не идеальная на входе. Надо было не двухконтурник брать, а обычный проточник газовый и ставить его на вход БКН, если по габаритам не влезал бойлер нужного объема. А котел обычный, одноконтурный, с ПЗА.

 

Не вижу повышенного расхода. Откуда? Уже не говоря о том, что для газового котла работа на самом минимуме не есть гуд, в том числе и по КПД.

Ничё не делать, жить как все. (какой вопрос, такой ответ)
Летом батарейные контуры закрываются на гребёнке, а если этого не сделать, то термоголовки сделают это сами (пусть и не всегда). Циркуляция отопительной воды только через змеевик бойлера.
Как будто у владельцев одноконтурников с БКН ситуация другая?, А

Есть мнение отказаться от нагрева в котле, таким образом превратив его в одноконтурник. Врядли это сделаю, но проверю практически. Возможность есть в 5 сек. Байпас по ГВСу как котла, так и бойлера предусмотрительно сделал.

Двухконтурник менее надёжен по причине наличия теплообменника и всё. По этой же причине есть желание греть только в бойлере, но тогда получу минусы, описанные выше (ванна, недостаток воды и т. п.) Причём, за первое время опытной эксплуатации (ГВС месяц, котёл год), вижу, что немало холодной воды котёл мимо себя всё же пропускает - и меня это врядли бы устроило (без бойлера), даже с одной точкой разбора.
Замечу, что теплообменник прекрасно моется, если не забывать о нём на 5 лет.

 

Другая. Бойлер прогрелся - котел остановился. Котел работает только по сигналу термостата бойлера.
Это если "правильный" котел, одноконтурный. На двухконтурных подключение датчика бойлера не предусмотрено.
А у вас? Летом СО закрыта, после прогрева бойлера теплосъема с котла нет, если объемник напольный, ну он просто держит внутри себя установленную температуру, бесполезно выбрасывая тепло в трубу и через стенки. А если настенник нетеплоемкий - будет дикое тактование и вылеты в перегрев. Так как он не рассчитан на работу "в стенку".

Не только. Второй ненадежный элемент - трехходовой вентиль.

А от повышенной температуры и постоянных розжигов. Чем выше Дт котел-окр. среда, тем выше теплопотери, особенно если котел атмосферный, это считай просто как разогретая печь с незакрытой трубой.