Плюсы и минусы горелок разного типа. Реторта или факел?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Именно поэтому купил угольный автомат, как бы я не любил пеллеты) теперь вот подискываю противогаз, маски и прочие СИЗы для защиты организма от золы, сажи и прочей хрени, по очка от сгорания угля. Хотя ещё полгода назад выб рал себе пеллетную горелку с ко лои под нее

 

Недавно слышал, как мой знакомый в разговоре сокрушался, что не купил котел с водонапорными колосниками, денег немного не хватило. Правда он в основном на КПД напирал. Не стал в раговор встревать. А вот летом, когда котел покупал, продаваны про покупателя говорили, что срезал трубы. Я правда плохо представляю, как туда подлезть, может просто байка.
А если неполное сгорание спать не дает, то есть предложение подумать о тепловом насосе, например воздух-вода или солнечных коллекторах. Кстати в Улан-Уде есть несколько, я удивился.

 

Да привык я уже) сойдёт и так просто то что на моих фото - ПОД и НАД вижу каждый день и причины этого сгребаю раз в три четыре дня совком и скребками. вот и бурчу немного)

 

Всю жизнь печку топил углем и сажу в оборотах вычищал. может поэтому у меня несколько иной взгляд на бытие. Никаких средств никто никогда не применял, про противогаз тут на форуме вообще обескуражило.

 

Кстати тело котла можно купить и поменять не сильно задорого, не думаю, что завод категорически откажет.

 

А из чего дожигатель сделан.

 

Пищевая нержавейка 12Х18Н10Т толщиной 1 мм. Немного маловато по температуре, но что можно было у нас в Калининграде купить, то и поставил.

 

Да ладно, описка она и есть описка.
По разложению СО. Если есть чего раскладывать, то тогда, может быть, и будет раскладываться.
Как уже писал не раз, в моем котле такого не происходит.
Замерил СО перед ТО и на выходе. К сожалению, котел как раз работал в динамике, а в такой момент СО гуляет. Но, тем не менее, один раз замер показал около 62 ppm, что на выхлопе, что перед ТО, второй раз показания были в границах 150 ppm, как перед ТО, так и после котла.
Так что, если и есть какая то-то разница между замерами до и после, то ее, вследствие динамики показаний, я не уловил. Конечно, надо было дожидаться стабилизации мощности, и уже потом делать замеры. Но в другой раз. Сегодня мне не до этого.
Замеры температур после котла, после первого ТО и перед первым ТО тоже делал, но вот честно, не помню, какие цифры были. 90 -280-380, или 90-180-280? Надо было записать. Память стала никакой.

Как ни смешивай, но если объема недостаточно, и факел касается холодных стенок котла, хороших результатов по полноте сгорания никогда не получить. Вы же и сами это знаете.

 

Спасибо... С третьей точкой не понятно

И примерный объём дожигателя и камеры сгорания над дожигателем?
Чтобы понять какая температура в дожигателе...
Ну а если по теории, то в первом случай (380*С) коридор активного разложения СО всего 80 градусов, а во втором его вообще нету...

Так потому и не достаточно что скорость реакций - функция от температуры (после 775*С, повышение температуры на 10*С удваивает скорость реакций)...
Ваш результат показывает эффективность ещё одного пути: создание условий на протяжении пути пламени - ведро Алисана... Не обижайтесь - это термин от Валеры...
Обозвать можно как угодно лишь бы работало... Раз работает - значит ...
PS. Я ракетчикам (alarin) не раз предлагал подобный принцип подачи воздуха непосредственно в райзер, но понимания не нашел...

 

AISI 304? Если память не изменяет... А у Вас в Европах с 430 проблемы? 430 по моему более жаростойкая и более дешевая, а коррозионная стойкость в этом месте не актуальна...
PS. Я часто посматриваю в ближайшем магазине в сторону чугунка (дно срезать и перевернуть к верху дном)... Привлекает форма, расширение - сужение, а потом скачкообразное расширение...

 

Думаете на угле нам такой дожигатель поможет? На счет чугунка идея не плохаяя правильно понимаю, что принцип работы такого дожигателя- за счет охлаждения факела снаружи (не трогая ядро горения) осаждаются летучие (которые без дожигателя улетают дальше в секции ТО) и дожигается углерод, в том числе выпадающий в виде сажи?

 

Немного не так... Факел окружить тяжелым (теплоемкость) чугуном, укутанным жаропрочным утеплителем (керамоволокно), чтобы раскаленный чугун переизлучал тепло внутрь раскаляя сам себя и отдавая этот жар конвекцией факелу... Цель создать максимально возможную температуру... И уже эту раскаленную среду рассекать потоками воздуха...

Переменная площадь в чугунке становится полезной, если вспомнить о том, что при постоянном давлении, произведение V * T = const,
т. е. при уменьшении объёма увеличивается температура и наоборот...
Резать водонаполненные колосники считаю не правильным (сварка по любому хуже цельного металла)... Узнайте что у Грина со дном... Можно его срезать, горелку поместить в тумбу, а уже на неё (тумбу) установить котел со срезанным днищем...
Тумбу выложить из красного кирпича и утеплить жаропрочным утеплителем...
Либо силикатом кальция, либо керамоволокном... Лучше в комплексе...
Если хотите сравнить реторту с факелом, то в эту тумбу и установить обе горелки...

 

Понял Вас, дожиг летучих это только бонус), Если отверстия в чугинине для подачи ВВ в зону горения насверлить под углом, то факел и среду вокруг него будет турбулизировать

 

те оставить колосники, приподняв тело котла вместе с ВНК, просто увеличив топочное пространство в верхней зоне?..Сделать это можно. Водонаполненная рубашка ТО начинается как раз от ВНК, для того чтобы факел даже в режиме номанальной мощности не достигал ВНК, тело котла нужно поднять на 15-20см (с запасом)

 

Совершенно верно...
К тому же и опыт подобной переделки имеется: https://www.forumhouse.ru/posts/23566753/
Заодно и объем зольника можно сделать хоть на неделю!