Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дом из бруса я бы обработала от влаги, грибка, гниение. С нашими погодными условиями без этого не куда. Можно гидрофобизатором пройтись, уже давно многие их используют. Эффект виден почти сразу. Если даже по опыту видно, лежали две доски на улице одна была обработана, а другая нет. Вот которая не не обработана начала гнить спустя год, и поменяла цвет. Так же и грибок можно избежать и плесень. В Санкт-Петербурге только один производитель Неогард. Все остальное от куда то привозят.

 

В Петербурге хватает других проверенных временем производителей (именно производителей). О Неограде впервые слышу - фирма однодневка?

 

На фото половые доски дома 1920-1930 года постройки. Думаю вряд ли они чем то обрабатывались тогда и вряд ли тогда знали такое хитрое слово как "гидрофобизатор". После слома дома, они почти 4 года прослужили мостками по участку. Понятно, что никто их и не думал чем то обрабатывать. Кроме соседкских собачек и кошек. Сейчас их место заняла брусчатка. они складированы за участком. По весне планирую сделать из них колхозно/коллективные (для обчества) стол и скамьи. Лет 15-20 думаю еще послужат.

 

Ув. спецы, вопрос такой - какие существуют варианты герметизации межвенцовых щелей в доме из обычного бруса (помимо герметиков). Сами щели толщиной около 5мм. Задача - загерметизировать швы на год (поэтому требования долговечности не стоит, лишь бы дожди не мочили джут), а там уже будет обшивка дома снаружи.

 

За год ничего страшного не случится. Конопатьте.

 

За первый год пока дом стоял и усаживался (проконопачен не был) - после каждого дождя щели (джут) а также околомежвенцовое пространство (брус), если можно так выразиться, были смачно сырыми. Чтобы предотвратить подобное конопатки будет достаточно?

 

@houckk, у вас фаску снимали с бруса?

 

фаска не снята

 

А надо было... вот как здесь. Фаску можно нарезать и в стене.

 

Вот и пытаюсь сейчас понять что проще сделать - снять фаску или загерметизировать (а может вообще достаточно плотно проконопатить)

 

Срезать фаску и законопатить. Так сказать, две операции в одном действии. Или наоборот, два действия в одной операции...

 

Я проконопатил, а потом дом обтянул ютой-85,2 года так уже стоит, перед обшивкой юту сниму.

 

Пожалуй так и сделаю, спасибо. А пленкой через обрешетку я уже один жестко намокающий угол закрыл)

 

@houckk, А почему мокнет? Дождь с ветром или кровли нет?

 

Здравствуйте! Требуется помощь грамотных людей! Собираемся строить дом из 20 бруса 9*13, в договоре подряда хотим прописать технические условия на строительство дома. Хотелось бы понять, что требуется изменить или дополнить в этих условиях? Вот что прислал подрядчик:

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Работы выполняется согласно чертежей согласованного проекта.

Тип фундамента:

Монолитная, армированная бетонная плита на ленточном армированном монолитном бетонном незаглубленном, на песчаной подушке ростверке. Высота чернового пола от уровня земли не менее 400 мм. Сечение ленты 250х250 (высота) мм. Фундаментная плита высотой 250мм. Продольная арматура — ф 12мм, поперечная — ф 10мм.

Отмостка не выполняется.

Отделка фундамента не выполняется.

Гидроизоляция стен фундамента не выполняется.

Гидроизоляция между прокладочным брусом (бревном) и фундаментом — рубероид в два слоя.

Толщина песчаной подушки под ростверк— 200 мм.

Толщина песчаной подушки под плиту— 250 мм.

Используемая марка бетона — В 22,5

Гидроизоляция грунта не выполняется.

Капитальные стены первого этажа, фронтоны выполняются из не строганного бруса 200 мм. х 200мм. Капитальная перегородка первого этажа выполняется из не строганного бруса 200мм х200 мм. (толщина стены 200 мм.).

Венцы собираются на деревянных нагелях диаметром 25 мм шагом 2м.

В оконные и дверные проемы, в торец стен, врезается шпонка.

Допуск на геометрические параметры бруса +/- 10 мм. (по ширине и высоте).

Допуск на геометрические параметры сруба +/- 50 мм. по длине каждой стороны.

В брусе, допускаются продольные несквозные трещины.

Отклонение брусовой стены от вертикали — не более 50мм. на строение.

Брус — не шлифуются.

Брус изготовлен из хвойных. пород древесины (ель и сосна).

Пакля Исполнителем подбивается, но не конопатится.

Венцы укладываются на джутовое полотно.

Джутовое полотно крепится к венцам металлическими скрепками.

Примечание: Заказчик через 0,3-0,4 года сруб необходимо проконопатить, т. к. вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов сруб за 1-1.5 года после возведения дает усадку. Усушка древесины, как правило, происходит неравномерно, вследствие чего в срубе могут образовываться щели между венцами.

Силовые конструкции: Лаги выполняются из доски 100х200 мм. с шагом 600 мм. Стропила выполняются из доски 50х150 мм. с шагом 600 мм.

Строительный материал естественной влажности (допускается потемнение или изменение цвета).

На стойках террасы устанавливаются металлические домкраты (для компенсации Заказчиком усадки сруба в процессе эксплуатации)

Кровля (гидроизоляция):

Обрешетка не сплошная с шагом 300 мм. (с настилом гидроизоляционной пленки). Вдоль стропил нашивается брусок 50х50 мм., затем выполняется контробрешетка с шагом под металлочерепицу.

Обрешетка выполняется из обрезной доски толщиной 25 мм.

Металлочерепица и коньковая планка крепятся кровельными саморезами.