Резервное питание котла от бензогенератора - 2

Ну дык, банальное РН спасет, на раз "отцов русской демократии", не? И задержечку туда на 5 минут, чтобы холодильники и кондеи успевали сбросить давление. Оно ж у тебя не как из пулемета строчит, это, самое, кратковременное мигание. А если строчит, то это уже гранд скандал поместного масштаба, с кольями и вилами.

В общем все гораздо проще и дешевле чем тебе кажется.

Что мешает делать из нормальных, готовых модулей? Сейчас их, слава Богу, в избытке. Лично мне в этом смысле проще, я могу и поэксперементировать, не буду уточнять, но мой наследник, более чем подготовлен, да и вряд ли он уже вернется в Волгоград. Ему и у вас там неплохо. Тем не менее, это не значит что я делаю плохо, напротив! Если, например, присмотреться к той моей фотке что я дал постом ранее, то можно увидеть что все вещи сделаны с огромным запасом по теплу и несмотря на некий разгон они всегда холодные. Вот, например, присмотрись к ББП. На нем увидишь вентилятор, он практически стоит. Единственная его работа заключается в охлаждении трансформатора, в моменты максимальной нагрузки, это примерно от 6-10А. Ниже синий радиатор, под ним самые горячие элементы блока, а именно, токовый резистор зарядки и нагрузочный резистор. Штатно, они 3Вт, у меня 50Вт и под ними еще один радиатор, его тоже видно. Если глянешь вправо, на мой рабочий комп, то увидишь что он в отличии от всего остального не в плотную к стене, тут тоже все просто, низ у него, в т. ч. является теплоотводом, там даже написано: "будет достаточно сильно греться, не парьтесь это норм!", так вот у меня на дне стоит полноразмерный АМД-шный кулер, поэтому и не вплотную к стене. Идем дальше. Бутерброд. 1. Свич был куплен специально в металлическом корпусе и это сам по себе достаточно холодный ТП-линк, Малинки строго в аллюминиевых корпусах. Ну и сверху ССД, тоже в алюминии с избытком. Результат, практически вся система в пассиве и холодная! В общем все рассчитано на то что оно, скорее, морально устареет, чем там что то деградирует. И так я делаю практически везде. Ах да! Справа от ББП стоит понижайка с 12 до 5В, 5А, а под ней, обрати внимание, тоже радиатор. И это при том что система потребляет в районе 620мА...
Старая, еще советская, военпромовская привычка, держать аппаратуру в рамках комнатной температуры. И тогда можно быть уверенным что она будет работать правильно и долго.
У меня в будуаре низкие потолки, поэтому, единственным вариантом освещения моей берлоги, являются достаточно тонкие, а лучше плоские светильники. Изначально я поставил "луну" 40х40см, там базово две Е27. Света мало. Поэтому я переделал его на светодиоды. Вырезал из алюминия блин, почти на весь радиус и поставил на него порядка, точно не помню, что то около 320 светодиодов! Посередине контролер, на нем тихий вентилятор, с ограничителем. Иначе 320 светодиодов просто не удержать. Работает уже порядка 10 лет и не намека на деградацию. А лампочки, даже хорошие, летят с завидной периодичностью даже несмотря на предпринятые меры.
Вот и получается, что тут варианта два. Если хватает ума, делаешь все правильно или ищешь то где уже сделано все правильно, но уже за очень дорого, тогда оно служит норм и без создателя. Или покупаешь и покупаешь, постоянно дерьмо меняя одно на другое. Вот сейчас, слава Богу, кончилась зима. Я смотрю, у меня давление стало падать в СО. Все пролез, проверил, вроде норм. А тут как раз начал развешивать железки, гляжу на коврик, а он мокрый. Пощупал заглушку, мокрая. Коврик высушил, заглушку подмотал, протянул. Утром встал, на манометре давление, опять упало. Смотрю, коврик опять мокрый. Полез рукой, заглушка сухая, а по низу провел там ж..а. Снял батарею, а там на одной секции аж 5 свищей, 5! Это звиздец! И сделано из такого дерьма что хрен запаяешь. Ну ладно, вроде бы восстановил, но факт остается фактом, вляпался в дерьмо.
А вот теперь вопрос тут оно, как бы, без создателей. И че, ты будешь делать в этой ситуации, не говоря, уже, о твоих домочадцах, Если допустим это у тебя 3 секция в 8 секционной батарее, и батареи далеко не стандарт? То то.
Так что, не нужно бояться самопала, нужно его правильно готовить!
А в этой, ситуации, например у меня проблема решается за пол часа. У меня есть ключ, я могу им раскидать любую батарею на секции, причем за один проход могу это сделать вплоть до 9, т. е. могу раскрутить любую секцию в 18 секционной батарее. Снял, нашел дырку, запаял, покрасил. Все! через пол часа поставил на место и забыл. Другой будет мотаться по городу в поисках новой батареи... Фиг угадаешь что тут лучше.
Я считаю, креатура, это дело хорошее и бояться его не стоит, в конце концов, мужик тем и определяется.

 

Да, стоят конечно на входе УЗМ-51М и ОМ01-14, котел запитан от он-лайн ИБП -1 квт, однако... домочадцам хочется чего-то новенького...
Моё дело проработать вопрос и доложить все "за" и "против". Пусть сами решают, нужно им это или нет или еще чего попроще (типа генератора с рубильником - переключателем) или вообще ничего. Делать то всё это я сам не буду. Вся проблема еще, что щиток в доме, в прихожей, утопленный в стену и все провода - замурованы в стене. Надо всё "раскурочить" (места добавочного более там нет), переносить и устанавливать новые коммутаторы, ИБП, МАПы, АВР и др устройства в подсобку, ставить генератор и др. ...
Работы полно, а я все же не электрик и "скоростным" работам не обучен. Пусть их ругают за новый "дизайн", который они сотворят...
Что касается "попадание" фазы на нулевую шину и наоборот, я сомневаюсь, что это возможно в данном щитке, хотя на подстанции возможно всё наверно. Нейтраль нигде не рвется в щитке.

 

Здравствуйте, очень много чтива в ветке, может кто просто скажет какой бюджетный бензогенератор без дополнительных сложностей по подключению подойдет к котлу Vaillant Turbo Touch Pro ?

 

любой, а вот как поведет себя котёл покажет только практика, какие-то модели котлов требуют фазировку (зануление), какие-то очень чувствительны к форме синуса. И то и то решается установкой доп. оборудования. Инвертор лишён всех недостатков классического бензогенератора (форма, частота синуса), но цена значительно выше и к надёжности и ремонтопригодности большие вопросы.

Поэтому генератор выбирайте по надёжности, отзывам и бюджету, к котлу не привязывайтесь.

 

А надо бензогенератор для котла? Может проще ИБП?
Вообще в доме, при пропадании электричества - котёл (моё ИМХО) не самое нужное устройство.
Скважина, ворота, септик - вот это маст хев. А котёл - ничего не случится с домом за несколько часов.

 

ну как правило, только для одного котла генератор обычно не ставят, подразумеваться что кроме котла он будет питать самое нужное, как правильно вы сказали - насос, свет и т. п. Просто насосам, лампочкам на фазировку, частоту и форму синуса наплевать, а вот электронике котла не всегда

 

Да конечно, насос в колодце, холодильник, свет, поэтому ибп не актуален.
Просьба просто накидать несколько недорогих моделей бензогенераторов, чтобы знать на какие смотреть.
И еще вопрос, что правильнее, генератор помощнее для насоса в колодце или сочетание немощного в связке с УПП для насоса?

 

1. Котлы Вайлант фазонезависимы.
2. Ни о каком занулении речи и быть не может. Это делали в СССР, зануляя мотор на заводе. В случае с генератором, ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ (в ветках есть ролик конференции тех. руководитель Легранда) где на это четко указывает сквозной (там где нет автомата) полюс розетки генератора, в соответствии с системой нейтрали дома. Т. е. В случае с TN-S или TN-C-S заземление производится на общий контур. В случае с ТТ на отдельный. По 7 Правилам, генератор должен быть интегрирован в систему нейтрали дома.

К форме сигнала чувствителен двигатель циркуляционного насоса. По сути, фиксированных форм сигнала (имеются ввиду, рассматриваемые, в контексте, инверторные устройства и генераторы), около десятка, а тот самый пресловутый "чистый синус" есть лабораторное явление, ибо, так или иначе, в форму будут вносится помехи. Того сигнала, что дает классический четырехтактный генератор более чем достаточно для котла (ролик от Измаил-Инвертор я давал выше).

Оба варианта имеют как свои достоинства так и недостатки и форма с частотой здесь дело третье, все это можно, легко, проконтролировать, на стадии покупки, пока деньги у вас еще в руках. Покупайте у тех кто предоставляет возможность проверки, т. е. запуска в месте продажи. Как правило, Вас попросят взять с собой 5л 92 бензина и литр+-(от мощности движка) масла. С бензином понятно, масло лучше пользовать Zic полусинтетику 10W40.

Очень спорный вопрос. Например, у меня Виссман и Навьен (оба как и Вайлант имеют контроль ионизации на постоянном токе), я использую инвертор который покупал за 2900р, сейчас он где то в районе 4000р, полет нормальный. По цене это эквивалентно покупке AVR (не путать с АВР), для генератора. И при всем при этом у меня есть и генератор. Эти вещи дополняют друг друга, давая на выходе фактически автономку. Т. е. Каждый источник, должен применяться в свое время и в определенных ситуациях.

Смотрите на модели в районе 3кВт, обязательно с электропуском (с ключа), веревка очень часто подводит зимой. Из середнячков, недорогих!, я бы советовал присмотреться к Фубагам. Вообще, для новичка это, конечно сложноватенько. Но, все же, старайтесь смотреть в сторону классических хондоподобных систем. Т. е. Чтобы движек был GX, ну в крайнем случае Лифан, это к тому что с запчастями будет меньше проблем. Сразу прикупите хороший топливный фильтр и при каждом сеансе выжигайте топливо из карбюратора. Т. е. дали свет, закройте краник и пусть дотарахтит на холостых пока не заглохнет. Так карбюратор будет всегда сухой и чистый. Если будете ставить стационарно, можно рассмотреть модели с маленьким баком, выйдет дешевле, а разницу лучше потратьте на хороший аллюминиевый или бак из нержавейки, их сейчас много кто делает под заказ. Там есть, нюансы.

Кстати. К проекту. Кому интересно. Я делал анонс в параллельной ветке, вот сейчас тут, к месту и распишу, а вы и поругаете., если чё не так.

Спойлер: Новый проект Бак

Я сейчас вкратце расскажу для всех и Вам, заодно, будет полезно. В общем, баки ржавеют и гниют, более того, в генераторах это особо ощутимо, особенно в условиях перепадов температур, а еще бензин нынче не тот что был в СССР (вместе со свинцом ушло и индукционное число). Короче, в укупоренной канистре, при +20, срок хранения хорошего бензина год. В баке полгода. Можно нивелировать, консервантом, например от ЛиквиМоле, но оно такое себе. Это я написал про идеальный бензин и условия! Мы часто говорим о ТО, но крайне редко вспоминаем про бак, а по хорошему, его в ТО нужно включать всегда. Снял, помыл ацетоном, высушил. Ну и обязательно фильтр. Не верите, откройте крышку и посветите фонариком. Короче. Бак нужно либо апгрейдить либо делать из нержавейки.
Апгрейд, это вариант минимум. Моем, чистим от ржавчины, обезжириваем и покрываем эпоксидкой смешанной с ацетоном, роликов полно. Но если вы не Геракл, продумайте как будете вращать бак, бак от гены это далеко не мотоциклетный.
План максимум. В идеале делать бак под заказ из алюминия или нержавейки. Лучше из нержавейки, ее гораздо легче паять. Естественно, сделать нечто что стоит штатно (стоковый бак с его формами), будет и сложно и дорого. Поэтому, лучше сделать нечто с креплением на стену (из опыта). Можно даже высоко, только придется решить вопрос с насосом, это несложно.
В общем, 3 варианта. 1. Сделать бак на штатное место. Он хорош когда вы катаете ген, туда сюда и у вашего гена простое крепление бака т. е. положил сверху и притянул 4 болтами. Если бак задвигается с торца со снятием боковой планки, то уже сложнее. Ну и естественно, нужно продумать нижний профиль, т. е. некое занижение, где будет скапливаться вода и всякая кака. С настенным, стационарным баком проще. Тут у вас два варианта. Либо ставить его внутри, либо вынести наружу, но с этим свои нюансы. Жара и минус ниже -10С портят бензин. С этим придется побороться. Далее я распишу свой вариант, а вы уж смотрите сами, нужно вам это и если нужно как Вам удобнее. Но сначала, для тех кто не любит заморочек, простое решение за 12+ тыр. Делаете из кирпича небольшой домик-пристройку к генераторной и в него вставляете 30л бак от газели. Штатный у нее на 70л, а вот для тех что с ГБО, делают по шаблону 30л. Их два варианта, нам более подходит тот что "карбюратор" у него два лючка. В один ставится датчик в другой нужно будет сделать заглушку со штуцером, к нему цепляется клапан отдушки от пятерки. Это, кто не в курсе, такой, своеобразный клапан. Если в баке давление более 2 атмосфер он его стравит, а если нужен воздух внутрь для работы движка, то снаружи он зайдет легко. В общем, клапан, который продувается в обе стороны, наружу сложнее, внутрь легко. Ну и наконец, придется вварить внизу штуцер под кран и за ним, поставить топливный фильтр с отстойником и сливом воды. Ну и заземление, разумеется.
Теперь про мой вариант. У меня он настенный на 40,5л 90х50х9, он разрабатывался из рассчета на конкретную стену, которая всегда в тени и над вентилятором (это не суть, там просто, как всегда, у меня сложновато, просто, оно в жару и холод, оно бывает когда уж совсем край, позволит нивелировать температурный режим, а так будет штатно, пассивный продув, как в случае с батареей. Вот, просто, у меня так запланировано, основной массе, ла может и мне оно и не понадобится). Отличия от газелевской модели.
1. Бак, условно, из трех отсеков, сначала хотел перегородки, потом остановился на 4 полдюймовых трубах. Во первых они есть, во вторых это неплохой вариант крепления (как у канистр экстрим или у пластиковых баков отопителей), в третьих, бак будет легче мыть и осматривать.
2. Датчик топлива я заказал ступенчатый, китайский, его конструкция мне нравится больше чем у
классики, она надежнее.
3. На дне будет небольшой порожек и закладная шайба под краник, т. е. основное дно будет миллиметров на 7-9 ниже чем место установки краника, а в основном дне будет штуцер под слив
из той же, полдюймовой трубы, это избавит от дорогого фильтра с отстойником.
4. Горловина у меня будет под заказ, труба есть классная, толстостенная, сейчас подбираю классную крышку.
5. Ну и справа вверху, полусгон из той же полдюймовой трубы, туда будет либо заглушка со штуцером, под клапан, либо тройник, еще, дополнительно под насос. Бак у меня выходит не высоко, поэтому можно будет и лить и при желании, перекачивать топливо насосом, я присматриваюсь к беркуту.
Параллельно, я делаю тоже самое, но из черняшки, опыта мало, аргона нет, проволоки по нержавейке тоже, зато есть спец, со всем необходимым. Дам ему прототип и он быстренько его воплотит в нержавейке. А тот что из черняшки, я уже знаю куда пристроить.
6. Ну и наконец, терминал. От крана бака в генераторную пойдет медная трубка 8мм. В генераторной терминал, в нем, еще один кран, фильтр и электроклапан, у терминала небольшой поддон и дренаж на улицу, если вдруг чтото разолью.
Какой кайф я получу?
1. Во первых, доступ ко всему, стал на порядок удобнее, в плане ТО.
2. Во вторых, вместо бака будет быстросъемная крышка, у нее две функции, дополнительная звукоизоляция и направляющая для горячего воздуха.
3. Я полностью избавляюсь от вони в генераторной.
4. Получаю, гораздо более пожаробезопасную систему. Которую смогу заправлять на ходу.
5. Время автономии увеличивается вдвое, что укладывается в полный цикл заряда батареи (16 часов). Т. е. я делаю ее полностью рентабельной (кто не в курсе у меня мощность гена с избытком он брался под сварку, соответственно и расход его надо как то нивелировать) и более автономной.
6. Я получаю дистанционный контроль/управление топливом.
7. Ну и самое главное, я получаю чистую систему, что увеличит ресурс и снизит вероятность ремонта.
Както, так.
Затраты. В моем случае их минимум, потому что, все есть. Придется, только, заплатить сварщику и токарю который выточит горловину. Ах, да. Купил давеча, трубку и вальцовку, но это, так, инструмент и мелочевка.
Набросок:

Перегородки будут заменены на толстостенную, бесшовную, нержавеющую трубу 1/2, 4шт. так проще.

 

корпус заземляется на отдельный контур, при обращение в тех. поддержку официальный дилер айповер фазировку советовал делать так:

не скажу за все котлы, но мой Бугатти отказывается нормально работать с кривым синусом от гены, причём не насос, а именно сама электроника котла либо вообще не включается либо вырубается периодически. На фазу/ноль ему пофиг, а вот на форму как оказалось нет. Проблему решил только инверторный стабилизатор с двойным преобразованием (Штиль ИнСтаб 350)

а аккумулятор электропуска прям никогда не подводит?)

 

Это не о чем не говорит. Вы же сами написали:

А следовательно, в соответствии с ПУЭ7:

Т. е. система его нейтрали, должна соответствовать системе нейтрали стационарной установки, т. е. дома!
На Вашей картинке нарисована схема заземления для TN-C-S и нет абсолютно никакой разницы, два провода пойдут на контур или один с колодки, это детали.
В случае же с ТТ схема будет выглядеть так:

Причем контуры должны быть разнесены так чтобы любое взаимодействие между ними было исключено. И нелишним будет защитить сегмент генератор-провод от генератора к котлу с помощью УЗО или заменить штатный автомат на дифференциальный.

 

Это очень и очень странно, очень похоже на то что скачет частота. Просто, попробуйте убрать, стаб и параллельно котлу подключить электрочайник, проблема должна уйти.
Вообще Ваш ай-пауэр (если не инверторный, разумеется), это классическая рамка, там синус априори. Да его немного портит AVR, но не настолько чтобы котел отказывался работать (разумеется если он исправен). Проблемы, как правило идут по частоте и возникают по большей части при связке с ИБП. В параллельной ветке, я показывал платы популярных котлов и у них, как правило, импульсные блоки питания. Там и Вайлант и Бакси и, и, и... Трансформаторный был только у Виссмана. Но я сам являюсь его владельцем, и заверяю Вас, он прекрасно работает от генератора. Собственно, с отрегулированным генератором, прекрасно работает любой интерактивный ИБП, это как правило самый привередливый сегмент с диапазоном 47-53Гц. Если бы, любой, котел не укладывался в этот диапазон, то весь интерактивный сегмент, просто бы, не покупался. Тем не менее он сейчас самый популярный.
Померьте частоту на генераторе, во всем спектре нагрузки. Лишним не будет. Можете поровняться на мой ген. 5кВт на ХХ 51.3-51.8Гц Это отличный результат.

Как будете с ним обращаться ... А вот, если он в норме, в -11С и ниже, шанс завести ген, на порядок, выше. А вот с веревки еще вопрос, ой какой вопрос... Но разве что с эфиром в кармане, так то на то и выходит, что АКБ прикрутить, что свечку выкручивать и туда пшикать. Только вот, пшики эти, поговаривают, ничего хорошего в себе ни несут. Да еще и эфир раздобыть нынче, дело не простое. А то что продается в магазинах, не всегда то чего бы хотелось. Кстати сказать, у меня на гене, пятилетний Леоч, отработал 8 лет, потом просто рассыпался. Но, я его, таскал в дом и держал на подзарядке в буфере. Сейчас в этом нет необходимости, у меня теплый стационар.

 

У синхронных генераторов как обстоят дела с синусойдой? Может нет смысла за инверторный переплачивать?

 

ок, спасибо, попробую такой вариант.
Тогда в этом случае для заземления гены достаточно будет вбитого 1.5м штыря как пишут в инструкции?
И при этом получим чёткое разделение на фазу/ноль?

она у всех скачет в зависимости от нагрузки, мой 3.5квт при 30% нагрузке частоту выдаёт около 52Гц, а под макс. пиковой нагрузкой (пуск 2квт скважинного насоса) частота проседает до 48Гц

пробовал, не помогает

ИБП у меня нет

вот такой синус на моём, верхняя картинка в момент пуска насоса, нижняя в обычном режиме:

у меня гена хранится в тёплом помещении, при необходимости выкатываю его на улицу, даже при -37 с одного-двух рывков верёвкой заводится

 

без стаба электроника котла сходит с ума, а поскольку стаб частоту не выправляет, а только форму, то вполне логично что проблема именно в форме.

 

Ну, во первых, они в подавляющем большинстве синхронные, асинхронник еще надо поискать.
Во вторых, синусоида у 4 тактного генератора заложена в самой механике, так что все нормально. Абсолютно, нет никакого смысла, более того, можно еще и врюхаться, инвертор инвертору рознь, какой то дает синус, а какой то трапецию. И в этом нет никакого обмана, просто у них разное назначение.

Не надо ничего пробовать, нужно реализовывать в соответствии с текущей системой дома.
ТТ далеко не лучшая система, это вынужденное, переходное, решение. Более того до появления УЗО она и вовсе была под запретом. В новом ПУЭ TN-C-S, скорее всего, будет переведена из рекомендательных в основные категории. Уже в 7 предписывается все новые и постреконструкционные системы реализовывать в TN-C-S или TN-S. Так что, если есть ТУ, лучше сразу сделать все как положено.

Нет, недостаточно. Генератор построен по самой безопасной системе нейтрали IT. И полутора метровый штырь, там чисто для снятия статики. Делая нуль, т. е. переводя ген с IT на TN, Вы умышленно отказываетесь от первого фронта защиты. Т. е. уже обязаны 1. Организовать заземление по всем правилам, тобишь: евростандарт 4Ома, пока допустимое в России 10Ом или в крайнем случае (в зависимости от, местности) не более 30Ом. 2. Обеспечить защиту в соответствии с новой системой нейтрали. Т. е. фактически, установить УЗО. Почему я говорю именно в таком ключе, фактически. Поясняю. 7 ПУЭ вышло черти когда, поэтому на то время дорогенное УЗО носит там рекомендательный характер. Сейчас эта проблема снята. А разумный человек, себе не враг, если он конечно разумный. Он естественно, защитится по всем фронтам, поэтому и фактически.

Физически да. Но, при этом, защитные функции не будут обеспечены, в полном объеме. Что крайне опасно!

В том то и дело, что Вы немного путаете понятия. Есть скачет, что очень плохо. Есть плавает, что вполне допустимо и регулируется. И есть проседает под нагрузкой.
Повторю. У меня ген отрегулирован так что у него на холостом ходу частота плавает (от слова плавно) от 51.3Гц до 51.8Гц и это край, проседает, так же, не ниже 48Гц., разумеется речь о полной нагрузке. Тем не менее лучше ее держать в районе 85%, т. с. правила хорошего тона.
И все, от слова, Абсолютно, работает прекрасно. Еще надо понимать, что там много разных факторов на все это воздействует. Тут я, конечно, могу дать, свои, проверенные временем рецепты. Но они актуальны для моей локации. И нет никакой гарантии что, например, в Вашей локации, на заправке того же бренда, не работает Василий Алибабаевич. Хорошо. Про масло я уже говорил я с первого дня лью ZIC полусинтетику, строго, никакого разливного, только фирменная тара. Обычно беру в металлических канистрах. Перехватить у меня не получается, так как полная заправка 1.1л. Бензин беру, либо газпромовский (ну с очень правильной заправки, там им хулиганить себе дороже), либо неподалеку у Русоил, тут тоже все просто, в городе Лукойла и Газпрома их, по моему, аж целая одна, борьба с монополией однако. Ну и естественно, как то, нужно выживать, кильке среди акул. Поэтому и цена норм и качество. В общем как у Вас я незнаю, нужно смотреть и определяться. Но уверенно скажу, от хорошего расходника, зависит многое. Я раз попадал, на разного рода чихи пыхи, и мне очень не понравилось. Опять же. На китайцев надеяться не лучшее решение и первое же ТО, ИМХО,
должно быть полным (клапана...).
В общем настроить и правильно использовать нормального, заводского китайца, вполне реально.
У меня Кипор KGE 6500E, это тот же завод что и Фубаг. Движек GX 390.

Абсолютно не суть, принцип один.

Конечно видно что что то подкакивает, речь не о насосе с ним все ясно. А есть осциллограмма на ХХ (холостом ходу). Впрочем, несколькими страницами раннее, есть ролик от Измаил Инвертор, он там как раз настраивает ген. Посмотрите.

Ну дык, ясен пень! А у меня ген стоит на стационаре, в теплой генераторной с батареей отопления. И я в -37 не то что веревку не дергаю, а даже и ключ не поворачиваю. Он у меня самостоятельный.

Слышно что где то тарахтит, да вот еще на картинке...
Но, не у всех же так.

Логично, то логично. Но здесь за эти годы каких только случаев небыло. Вот например, болгарка, тоже поправляла форму. (это на полном серьезе! ) А, просто, болтик подкрутили и норм. Нужно смотреть на месте и разбираться. Или в мастерскую свозить, у них там, тот же AVR, можно, тупо, другой подкинуть и глянуть как он будет... Ведь оно ж, так же, вполне логично, что альтернатор заточен строго под синус.