Резервное питание котла от бензогенератора - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Котел (и ибп) не переключается на генератор с умыслом или не включается горелка при питании от гены (от ибп при питании того от гены) или что?
Компрессор - возможно задержка включения реализована в мозгах холодильника.
Заземление одной из фаз гены сделайте отдельным штырем (хотя бы) возле гены, а от контура земли домовой сети уберите "перемычку" с фазы гены.

 

Приветствую вас! Честно вам скажу, нагрузку кроме вышеупомянутой на него не давал. Мотор работает ровно, повышения оборотов при подключении не слышно. Заземление корпуса выполнено отдельно от нуля. Ноль заземлил на контур дома. Никакого ЭКО режима на генераторе нет.

 

При включении сети от генератора ИБП через который подключен газовый котёл не подключается к ней, уходя на режим питания от аккумулятора. ИБП Энергия, модель Гарант 100. Насос скважинный не включается вообще, в холодильнике компрессор не слышно, но подсветка горит.

 

@Hapuga, Вам абсолютно верно подсказали:

Есть понятия рабочая нейтраль (нуль в розетке) и защитная нейтраль (или заземление, в зависимости от системы нейтрали дома). Так же в ПУЭ есть правило, предписывающее, для питания стационарных электроустановок от передвижного электрогенератора интегрировать его в систему нейтрали дома, т. е. система нейтрали генератора должна быть как у дома! При всем при этом НЕЛЬЗЯ! смешивать рабочую нейтраль и защитную!
Ваша ситуация. Варианты.
1. Если у Вашего дома система нейтрали ТТ, то корпус генератора Вы должны повесить на общее заземление дома, а нуль выделять отдельным, разнесенным от защитного, контуром, сделанным по всем правилам (Европа 4 Ома, Россия, пока еще 10 Ом, в отдельных случаях до 30 Ом).
2. Если у Вас TN-C-S или TN-S то и генератор и полюс розетки, заземляются на один контур, но разными проводами! Провод от корпуса подключается к общей колодке земли, а полюс условной нейтрали розетки к общей колодке нейтрали.
3. Если у Вас TN-C или ТТ и нет необходимости в рабочей нейтрали, например котел фазонезависим и при этом используется полное отсечение от городской сети (рубильник рвет как фазу так и нейтраль), то нуль на генераторе выделять нет необходимости. И в случае с ТТ и корпус генератора, и корпус котла заземляются, только на защитный контур. Т. е. При работе от сети, Ваш генератор будет полностью отсечен и у дома будет система нейтрали ТТ. А в случае работы от генератора, будет полностью отсечена сеть и у дома будет более безопасная система нейтрали IT.
Нюанс. ПУЭ допускает, в измерительных целях, в системе нейтрали IT, соединять условную нейтраль с заземлением, через очень большое (несколько МОм сопротивление). Схемотехника некоторых фазозависимых котлов, например Будерусов, это предусматривает. Они в своих каталогах запчастей предлагают отдельной опцией такой резистор. И им можно воспользоваться, сохранив, наиболее безопасную, систему IT. Тем не менее, запрещены!, любые эксперименты с резисторами на отопительном оборудовании где такая опция не предусмотрена производителем. Поясняю. Когда плата рассчитана на такую работу ей для контроля достаточен самый мизерный ток, который не в состоянии привести к пожару. В случае когда опция не предусмотрена, плата не будет работать должным образом пока не будет понижено сопротивление, а это приведет к потреблению повышенного тока например в случае аварии (ТТ это та же TN-C, только Вы ей самовольно добавили заземление. А в сетях TN-C, нет принципиального различия между фазой и нейтралью, т. е. если каким то образом оборвутся провода, например на вводе, электрик вправе их подключить в произвольном порядке)... напоминаю, что было до скобок, итак в случае аварии, через резистор с заведомо уменьшенным сопротивлением, потечет большой ток и он начнет раскаляться пока не устроит пожар. Так что, вариант с резистором, можно применять, только, если
и он предусмотрен производителем!

Вывод.
Как видите дополнительный, отдельный контур нужен только в системе нейтрали TT, в которой необходимо выделить четкий нуль, в измерительных целях. Это дает мне повод, сделать вывод что у Вас ТТ. А раз так то исходя из пункта 1, у Вас совмещены рабочая нейтраль и заземление, чего делать нельзя. Чтобы было правильно, Вы должны выделить нейтраль на отдельном контуре, а корпус генератора подключить к общему защитному контуру. Более того Вы должны применить все защиты, предусмотренные для текущей системы нейтрали, т. е. в обязательном порядке установить УЗО и Автомат, но последний, обычно, уже есть в генераторе.
Самым удобным и безопасным местом, для такой интеграции является корыто (пластиковый корпус за панелью которого стоит автомат, розетки и пр.) генератора. Если Вам необходимо использовать генератор не только стационарно, но и мобильно, т. е. сохранить в добавок к новой TN (сюда же входит и TT), еще и IT, то делать что то в вилке не лучший выбор, правильным решением будет, поставить рядом с вилкой небольшой щиток, для выполнения манипуляций с нейтралью и установки УЗО.
Относительно УЗО. В связи с тем что текущая версия ПУЭ, древняя как... и УЗО, тогда, стоили дорого, на страницах ПУЭ УЗО носит чисто рекомендательный характер. Тем не менее. Напомню, что до появления УЗО, ТТ была запрещена в частных домовладениях, ибо, в системе ТТ единственной защитой от утечек является именно УЗО! Поэтому их принято ставить минимум в два фронта. Да и с удешевлением данных устройств, на данном этапе времени, их не применяют, только, безответственные люди. Это касается всех TN систем нейтрали.
Както, так.

Ах, да. Совсем забыл. УЗО лучше использовать электромеханическое.

 

вот это очень странно, насосу, да и любому электродвигателю вообще пофиг на нейтраль и фазу, я бы ещё понял если бы стояло УЗО (диф) и его бы выбивало, т. к. корпус насоса в земле, а у вас одна из фаз на неё же и посажена.

Попробуйте убрать все перемычки и насос подключить напрямую в розетку генератора

 

Ну наверное не 100, а 1000. И если он уходит на батарею значит что то не так с формой сигнала или скорее всего с частотой от генератора. Это, просто нужно проверить и подправить, ролик я выкладывал буквально несколькими страницами ранее.
С остальным железом, опять же, Вам правильно сказали, попробуйте отключить все от генератора и подключать по очереди.

 

Вот типовая, принципиальная схема скважинного насоса:

ошибка ув. @Hapuga, в т. н. точке заземления условной нейтрали, а зона действия УЗО распространяется от его выхода, в сторону потребителя. Т. Е. как видно из схемы насос не вызовет реакции УЗО и соответственно точка расщепления тоже, ввиду того что она находится вне зоны действия УЗО. Реакция будет только в случае контакта одного из рабочих проводников с корпусом насоса. Т. е. при неисправном насосе. Ему попросту, нужно устранить ошибку с подключением земли. И проверить генератор на предмет частоты и формы сигнала. Исходя из требований ИБП, частота, во всем спектре нагрузки, не должна выходить за границы 47-53Гц (это паспорт), лучше чтобы с запасом, идеально, с допуском в районе герца, тобишь 48-52Гц. Форма
сигнала может и не быть идеально синусоидальной и скорее всего, там будут присутствовать какие то иголки, но в любом случае, она должна напоминать синусоиду, а не быть похожа на трапецию или какой либо квадрат. Это очень критично именно для двигателей, так как при такой форме, они, попросту, могут не стартонуть ибо рассчитаны именно под синус. Опять же, ранее, в приведенном мной ролике от Измаил-Инвертор это все видно. Там у гена вся синусоида как елка, но формально, это синусоида. А вот если на выходе трапеция или квадрат, то селяви. Ну и внешнюю помеху (от потребителей), разумеется никто не отменял, поэтому просто, после всех вышеперечисленных проверок и устранения косяков, подключаем нагрузки по очереди. Вот и вся задачка.

 

Пардон, раз мы говорим о ТТ, то точка заземления рабочей нейтрали, а не точка расщепления что справедливо для TN-C-S. В любом случае, если упростить в обоих случаях речь ведется о колодке земли.

 

не совсем понял, почему тода в моём случае, если я у гены делаю заземление одной их фаз на контур дома, выбивает диф. автомат через который насос подключен, все остальные дифы, УЗО и потребители нормально работают? Эл. схема насоса такая как вы привели выше.

В обычном режиме от сети насос работает нормально, корпус его зазезмлен (подключен к контуру), диф. не выбивает. Также диф насоса не выбивает если фазу генератора не заземлять

 

Незнаю, это все нужно смотреть и звонить.
Впрочем, я тут давеча у друга поправлял одну ошибку электриков. Суть в том что они соединили нейтраль приходящую на ДИФы с нейтралью выходящей с ДИФов. И их естественно выбивало. Причем очень интересно. В определенных розетках и на определенной нагрузке.
Проверьте. После дифа, должна быть своя колодка нейтрали, никак не соединенная с колодкой нейтрали до ДИФа. Это достаточно распространенная ошибка, просто все привыкли к одной колодке нейтрали, вот все туда и крутят, а когда еще куча проводов, этот момент вылетает из головы. И еще. Тот же эффект будет если, ну допустим, куда то заходят две фазы, на каждой свой диф и их выходные нейтрали сидят на одной колодке. Так же, может быть если, по запарке, выходную нейтраль одного дифа подключили к колодке нейтрали другого.
В общем все должно быть четко. На ДИФ приходят фаза и нейтраль (откуда угодно), а на выходе от нейтрали делается своя обособленная колодка, с которой уже идет на потребитель/тели и никаких других соединений, не между собой двух и более ДИФов, ни с входящей нейтралью. Исключительно, своя, обособленная колодка.

 

Еще момент.

Какая система нейтрали?

Ато, тут, некоторое время назад, ребята меня закидывали помидорами, мол какие нафиг два контура, че ты намудрил и т. д. Вот оно и вылазит. А ведь совсем не нужно быть семи пядей во лбу чтобы просто сымитировать (повторить) то что делается уже многие десятилетия. Нуль организуется далеко, на ТП, а защитное заземление мы делаем у себя локально. Вот они и два разнесенных контура, без необходимости чего то мудрить.
Я вам одну вещь расскажу, почему надо разносить. Я прекрасно знаю что у меня да как, ибо делал все сам. Вот моя котельная. Стена на которой висит котел (это Виссман) сложена из белого кирпича, никаких железок в ней нет и она всегда, абсолютно сухая (под крышей). Все трубы, кроме газовой, армированный, стеклопластиком, полипропилен. Газовая труба изолирована диэлектрическими вставками и лично мною была прозвонена. Заземление к котлу подведено исключительно через вилку. И вот однажды, я беру абсолютно изолированный, от всего, автомобильный инвертор (в котором заземлением и не пахнет ибо даже клемму, в розетке, выдернули), батарейку на 25Ач, ставлю все на деревянный пол, включаю котел в инвертор... И? И вуаля! Он прекрасно работает без какого то либо заземления. Но как? я же все знаю и лично проверял! Секрет прост. Водяная магистраль очень старая, как то самое у мамонта, даже, правильнее сказать, древнее. По факту, это старая советская канализационная чугунина в которую, на стыках, набили тряпок с краской, дали просохнуть, закопали на 5 метров и пустили воду. Представляете состав? Вот через эту водичку, несмотря на все фильтры, оно и фигачит, через контур ГВС, на корпус. И его, вполне, хватает чтобы работала автоматика. Ну или необходимость заземления, для работы контроля пламени, в котлах Виссман это сущая фикция, и оно служит чисто в защитных целях. Лично я склоняюсь к первому, просто, видя как включен датчик.
Вывод. У меня полипропилена от колодца (там седло, отвод от чугунины) до котла порядка 20 метров и это не является никаким препятствием для чувствительной, контрольной цепи. Механическое УЗО, проверяется пальчиковой батарейкой, можно ли отнести эту цепь к чувствительной? Я конечно не буду тут открывать всех секретов УЗО, чтобы люди не злоупотребляли правилами, но поверьте, можно! Поэтому контуры, в ТТ и должны разноситься на некоторое расстояние, не говоря уже об их гальванической связи. Скажу более, если это касается наших 6 соток, то это зачастую игра на допусках. Особенно в случаях с чем то очень мощным, молнией, например. Поэтому то ПУЭ и рекомендует уходить от ТТ, при первой же возможности(наличие ТУ, на новых или пост реконструкционных сетях , подчеркиваю, чтобы меня правильно понимали, без наличия ТУ, этот переход крайне опасен!). В общем, все эти вопли, в И-нете и от жадных энергетиков, типа ТТ лучше чем TN-C-S... это все глупости недальновидных и малообразованных или слишком продуманных людей. Я всегда говорил и буду говорить, что ТТ, это система с кучей подводного г. и чем сложнее домашняя сеть, тем больше его всплывает. Уж поверьте люди которые пишут Правила, ГОСТы и нормативку, далеко не дураки и желают нам только добра.
Но, а мы, иногда, пока еще, пожинаем плоды этой глупости. Отсюда и масса нюансов. Которые еще и затруднительно решать, ввиду отсутствия надлежащего оборудования у обычного, частного лица, даже самого сведующего. Поэтому, если есть ТУ, лучше все сделать правильно, тем более что счетчики вынесли на улицы. Меньше будет проблем потом, когда рекомендации станут правилами и меньше нюансов будет сейчас. ИМХО.

 

Заемление на ТП, повторное на опоре, делается сетевой. Близлежащие повторки у дома должны быть обьедены.

 

да, так и сделано

ТТ

 

Абсолютно верно. Повторки, через каждые 100м (или на каждом 3 столбе) это и есть то самое ТУ для TN-C-S. И каждый сегмент (забор, ваш контур, арматура...) является частью целостной системы, ее дополнением и страховкой, а не чем то обособленным.
У ТТ, контур обособлен, является менее надежным и должен периодически тестироваться на предъявляемые требования. И главное, повторок на столбах нет или они крайне редки, это и есть отсутствие ТУ.
Это технически.

Если это:

К вопросу полномочий. Ответ такой: На день энергетика, бухают все и сетевая и электрики и даже атомщики. И нам как юзерам, да и Вам, с точки зрения потребителя, абсолютно пофиг, какие там у кого полномочия. В правилах четко написано TN-C-S или TN-S. Но, по факту, приезжают подрядчики (шабашники), щелкают кусачками ваш провод, где им удобнее, скручивают его со своим алюминиевым, который закладывают в УФ чувствительную гофру и растворяются в воздухе. Все это происходит когда людей нет дома. На все вопросы отвечают завтра придет начальник и все порешает, но он все никак не доходит.

 

Нужно разнести контуры, однозначно.
Ну а далее, уже, искать утечку. Просто так узо не вырубает, даже самое простецкое.
Вы присмотритесь к схеме насоса, он, в части заземления, очень похож на контур с проводом. Возможно между ним и точкой выделения нейтрали, есть какая то связь? Это не обязательно должно быть что то металлическое. В предыдущем посте, я к этому и вёл. Попробуйте, чисто для эксперимента (естественно, только, на время теста), вбить штырь где нибудь подальше от домашнего контура, и отдельным проводом сделать нуль на гене. Должно помочь.