Резервное питание котла от бензогенератора - 2

Добрый день! Делюсь опытом. Если котлы вообще наотрез отказываются работать, то согласен, необходимо генератору сказать что кто-то из его выходов будет 0 а кто-то фазой (либо делать глухозаземленную нейтраль, либо транс согласующий), если котел просто отказывается зажигиться (ошибка розжига), ведет себя так как фазозависимому котлу вилку перевернули, можно просто поставить резистор между корпусом и нейтралью котла примерно в диапазоне от 0,5 до 1 МОм

 

Есть такие котлы, в комплектухе к которым даже есть такая позиция (т.е. установка подобного резистора предусмотрена схемотехникой, более того, это абсолютно не противоречит концепции IT), но вот вопрос, панацея ли это? Лично я сомневаюсь, что это позволит обмануть абсолютно любой котел. Поясню. Когда то ув. Наблюдатель дал вариант получения нейтрали на вторичке, путем подбора резистора, такого сопротивления чтобы хватило для того чтобы обдурить котел, +- маленький запас на стабильность, и это далеко не 500кОм. Отсюда вытекают вопросы номер два и три. 2. Если так, то по логике вещей мы получаем уже TN, а следовательно мы должны обеспечить соответствующую защиту, а может у нас все еще IT, где грань? 3. Как себя поведет этот резистор если рассматривать весь спектр возможных негативных ситуаций? Лично мне, например, по фиг спалит ли этот резистор дом или перегорев разморозит систему, меня, как то, не прет ни один из подобных вариантов.
Вывод прост, если в системе предусмотрена установка подобного сопротивления, есть подобная рекомендация и тем более, дополнительная позиция в прайсе производителя, то почему бы и нет, это очень дешевый и самый простой из вариантов решения проблемы. Но, когда об этом ни сказано не слова, то подобные манипуляции это уже разряд экспериментов, а любой результат эксперимента прежде чем он станет готовым продуктом, должен быть всесторонне проверен и не только на работоспособность, но еще и на безопасность. По моему, так?

 

Данным сопротом мы просто даем проходить току ионизации, больше нечего. Ток ионизации это микроток, потому резистор не сгорит, в другое ничего мы не влазием. Все системы безопасности будут работать в своем штатном режиме. А насосу, вентилятору, сервоприводу и его драйверу без разницы какое напряжение к нему подается с фазой или дифференциальное. Так что считаю если все заработало тут нет ничего преступного

 

Да, но резистор то мы втыкаем не в изолированной цепи, а тупо между нейтралью и корпусом. Что касается тока ионизации, он несомненно мизерный, но чтобы он потек и потек в нужную сторону, необходимо создать предпосылки, некоторые называют эту вещь полем. Насколько мне известно именно для создания этого поля и используется нейтраль, а в случае с фазонезависимым котлом, используется вторичный источник питания. Ну, в общем, вроде как, бытует мнение что это самое поле и ток ионизации, немного разные вещи, в смысле, по потребности в мощности питания. Поправьте, пожалуйста, если я не прав?

 

Ах, да. Именно вот эта часть.

Согласен, но с той лишь поправкой что это работает только там где предусмотрено. Скажу более, многие сервисники утверждают что из фазозависимого котла очень просто сделать фазонезависимый, достаточно лишь поставить на плату (!) трех копеечную фигульку (какую не говорят, но скорее всего это либо кондер либо резюк), но вот где (в смысле место)?

 

Бакси сервисники переделывают. Рюмка чая?

 

А как?

 

Я не знаю, как.
У меня Вайланты, только здесь узнал, что бывают и фазозависимые. Так и не понял, для чего. В массовом производстве "переделка" - копейки.

 

Уважаемый Ovcher, что вы скажете по связке генератор + стабилизатор, а то на форуме есть целая тема посвященная, что так нельзя делать. https://www.forumhouse.ru/threads/74634/page-8#post-14940232

 

Надо конкретизировать. Типов стабилизаторов или устройств выполняющих функции стабилизации несколько. Если уж и ставить за генератором стабилизатор, то только такой который превосходит по основным параметрам AVR/инвертор встроенный в генератор, иначе от него, в лучшем случае, не будет никакого толку (это как правило маломощные устройства, под конкретный девайс, например котел). Если говорить об обычном генераторе, то на его выход целесообразно ставить стабилизатор построенный, как минимум, на симисторах, За инверторником целесообразно ставить онлайн устройство. Я скажу больше, лично я, для себя, вообще не вижу нужды в стабилизаторе после генератора, ИБП да, но перестраховываться тупо дубляжом одного другим, я вообще не вижу никакой необходимости.
Что касается обще домовых стабилизаторов, то их целесообразно ставить только на сеть (т.е. до рубильника), да и то не все подряд (буквально вчера, я разговаривал в личке с человеком у которого бакся в связке с ресантой, в результате вылет котла в ошибку, предположение моего собеседника: стабилизатор, попросту, не поспевает), собственно все это можно увидеть на типовых схемах подключения генератора.

 

Тоже недавно приводил такой же пример.

Аналогично, но в озвученном случае человек пытался скорее всего запустить котёл от "кривого" генератора пытаясь поправить сигнал инверторным стабом-не получилось.

Пробывал, результат отрицательный. После "кривого" гены только онлайник спасёт ситуацию.

 

В ветке по генераторам интересовался, что лучше взять для котла: инверторный генератор или обычный + инверторный СТАБ. Посоветовали второй вариант.
https://www.forumhouse.ru/threads/274413/page-3#post-14938023
Вот и выбрал Генератор газ/бензин DDE DPPG2801Е и для котла СТАБ инверторный ШТИЛЬ R 500i.
Вот и интересуюсь как будет работать эта парочка.

 

Есть у этого стаба одна особенность, про которую в паспорте ни слова, но для котла может быть принципиальна: там "сквозной ноль" вроде как реализован, и, при "неправильном втыкании" вилки стаба в розетку на выходе он имеет потенциал на нуле относительно земли. Т. е. между фазой и нулем как положено 220, между фазой и землей напряжение розетки, а между нулем и землей эта разница. Т. е. "сквозная фаза" получается... При переворачивании вилки в розетке все становится как надо: 220 и 0 между нулем и землей. Учтите при подключении котла...

 

А как определить правильность втыкания вилки, наверно только методом тыка. Т. е. включить стаб в розетку и не подключая котла промерять тестером напряжение между нулем и землей. Или на х. х. оно не проявляется, а только под нагрузкой.

 

Несомненно. А как насчет сети? Маленькие то стабы ставятся ближе к котлу (т.е. за рубильником) . А поставь туда какую нибудь фигню типа ... и она станет, для гены, только обузой.