Солнечный каркасный дом со стойками Ларсена и теплоаккумулятором в плите

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сам в неведении, а посему и

Дальше трения читать не стал... РБ нужно поставить и все будет в норме. А то довакуумируется, металл не вечен.

 

"Случай" на форуме был, помницца.

 

Ну нет - так нет. Причину "настоящую", вы, имхо, найдете сами.

От "полметра" минусуем "гидравлические" потери от бака до всаса насоса.
Получаем = давление на "всасе" ~ 0,3-0,4 м. в. ст.
И, как уже "звучало:

Особые случаи - низкие скорости насоса и низкая температура в СО.
Что, в "сумме" = означает высокий "кавитационный порог" насоса.
Если "особые условия" не соблюдаются - имеем то, что имеем.
..
И это не "отсебятина", а ..строчки из документа "Насосная Азбука WILO":

 

Я её посмотрел ещё в Вашем первом сообщении.

С гофрой видимо будет без проблем.

разговор же не про насос, а про завоздушивание Вашего второго эт.
В данной схеме, любые(какие бы не были) ухищрения не помогут, так и будете мучится.
В данном случае выходов два:
первый - как уже сказал, сделать второй контур, закрытый, с избыточным давлением;
второй - поднять ТА на второй этаж.

 

@Leo2,
С окнами такая беда бывает по нескольким причинам:
1) Под окнами нет батарей отопления или же недостаточна мощность (площадь поверхности) этих отопительных приборов.
2) Слишком широкий подоконник, когда теплый воздух не доходит до поверхности окна.
3) Велика влажность в помещении
У Вас, насколько я могу судить по фотографии, подоконник достаточно широкий, поэтому такое вполне возможно.
Батареи отопления под окном есть?

На счет вентиляции - по этим трубам (что на фотографии) воздух выходит из помещения, верно?
Если я прав, то получается что поверхность труб холоднее чем выходящий воздух, что и приводит к образованию конденсата.
Утеплите снаружи сами трубы (обмотайте их утеплителем) и проблема должна исчезнуть.
Так как трубы металлические, то при их хорошем утеплении они приобретут температуру близкую к температуре выходящего воздуха и dT уменьшится до температуры НЕ выпадения конденсата.

Но, конечно, проще всего НЕ производить отделочные работы зимой, или по крайней мере не делать это при отрицательных температурах.

 

Стандартная беда при отделочных работах зимой. Тут поможет только проветривание, даже открытием окон на время, это конечно деньги отопления в трубу, но что поделать. Возможно применение внутренних осушителей воздуха, бывают такие для офисных вариантов, но это опять же деньги.

 

Какого "трения"?
Если поставить РБ, то он вытечет в открытый бак.

Температура низкая (ТП, 30-40С), скорости 1-2 л/м на ветку, всего на насос 20-40 л/м (это много?)
Сейчас кавитацию не имеем (по крайней мере явную). Как я уже сказал, воздух сосало из воздухоотводчика, после закрытия воздухоотводчика воздуха в системе нет. Как проверить насос на кавитацию?

@awlan, Теплообменник отсутствует в том числе из-за того, что я боюсь, что мощности его не хватит, даже если весь бак заполню трубой.

А какой случай?

 

Мой приятель применяет такое устройство, весьма эффективная вещь.
Он этим осушителем периодически осушает подвал.

 

Если его (открытый, атмосферный) поставить в самой верхней точке системы, то ему это не удастся.

 

Что мешает поставить их на одном уровне?

 

У товарища ..сгнила верхняя разводка в стальной системе, по соседству с бачком. Случай для таких систем "неординарный", и при разбирательстве "выплыл" вопрос
с "автопоилкой".
- Кстати, рис. с "разрежением" был именно из той "дискуссии".
Потому ничего "дополнительного" искать не пришлось.
..
На ..память даже осталась "правка" от оппонента, утверждавшего, что никакого "разрежения" выше уровня воды в бачке быть не может:


Аргумент убойный - "Такого не может быть, потому что не может быть никогда".

 

Если при выяснении причин что-то оказывается
"не так, как у всех" - это "что-то" и вызывает ..особое подозрение...
Во всех открытых (домашних) системах гниет только расш. бачок в верхней точке.
Ну, а как "пузырьки" (пара) образующиеся при недостаточном давлении, "едят сталь / чугун"
- можно ..хорошо и подробно почитать в

КОРРОЗИЯ ПАРОВЫХ КОТЛОВ

...Коррозия стали в паровых котлах, протекающая под действием водяного пара, сводится, в основном, к следующей реакции:

ЗFе + 4Н20 = Fe2O3 + 4H2 "

Может. И наверное, проникает.
Но по факту, сохранность стали в открытых системах "частного сектора" - не меньше 50 лет. Чтобы было понятнее, еще раз - 50-ти лет!
Снимая все " вопросы теории".
Все, что "меньше" - следствие "экспериментов".

 

Тогда уже "тёрки", а не "трение"
А "прения" это как раз и есть "обсуждение".

Т. е. проблема для меня в чем, никак не могу понять? Стальных частей у меня нет, пара тоже нет. Трубы на обратке - металлопласт, там вроде алюминий между пластиком. Преждевременно выйдет из строя турбина насоса из-за кавитации? Или что-то еще?

 

Ваша проблема все та же - "Бесконечный воздух в СО".
По ней - см. сообщения №16 и №26.
...
А по "коррозии" железа при завоздушивании, отвечал на ваш вопрос

 

Так я же писал еще во 2 моем сообщении темы - прошла проблема, как только закрутил воздухоотводчик. После этого получил от вас и @касимов 2 предостережения, что система может быстро выйти из строя, никак не пойму, насколько практические для моего конкретного случая эти предостережения.

В любом случае спасибо за ответы на мои вопросы. Про потенциальные проблемы я понял, буду думать, как их обходить при модернизации системы. Хотел уйти от теплообменника, чтобы повысить КПД системы. Как обычно, палка оказалась о 2 концах.
Теперь знаю, что воздухоотводчики могут подсасывать воздух.

Вот если подсоса воздуха нет - откуда берется отрицательное давление? Система от выхода из бака до входа в него замкнутая, вода несжимаемая. По идее суммарное давление должно быть равно 0. Остается проверить предложение @Сантехсан, т. е. увеличить сопротивление непосредственно перед входом обратки в бак, чтобы давление в трубе со 2 этажа до 1 было тоже положительным.