Солнечный каркасный дом со стойками Ларсена и теплоаккумулятором в плите

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это ахтунг! Я думал, эковата как-то более "тяжёлая", что ли. Это будет потом укрываться?

 

Сделать одно или несколько технологических отверстий в гипсокартоне. Сквозь них пеной задуть. Для пено-пистолетов бывают специальные удлинители, если не достает до нужного места. Потом технологические отверстия закрыть чем-то декоративным или поновой зашпаклевать эти места.

 

Пена не поможет. Нужно заклеивать щели специальным скотчем Tyvek.
Попробовал изнутри короба замазать щели эластичным герметиком. Вокруг трубы не замазал, т. к. не знаю, выдержит ли герметик, для этого не предназначенный.
Стало немного лучше, но проблема не решилась. Все равно мокро вокруг трубы дымохода.

Вычерпал полный воды вентилятор вытяжки. Приточку не разбирал, может и там полно конденсата, т. к. с него капает тоже. Конденсат образуется везде, где не утеплено. Утепление 10 мм вентиляционной полиэтиленовой изоляции не помогает, по крайней мере для неработающей вентиляции.
И это еще морозов нет. Зря послушал "мастеров", которые переделывали вентиляцию, что не нужны утеплять участки где ТЭН, вентилятор и глушитель. Глушитель может и не надо утеплять, а вот все остальное - нужно.

Включать вентиляцию в необитаемом доме круглосуточно - большие потери тепла. Даже через рекуператор. Сегодня попробовал через рекуператор запустить на половинной мощности вентиляцию. На улице около 0С, на чердаке - 3-4С. Из дома воздух забирается 20С, возвращается обратно - около 12С. Из рекуператора выходит около 12С. Это нормальные температуры?

 

Так и должно быть и в связи с этим вопрос - у вас эти трубы металлические?
На пластик перейти можете?

 

Металлические. Но пластик не поможет. Какая разница, что будет холодным - металл или пластик? Я ведь металл утеплил полиэтиленом с отражателем. Любое утепление препятствует потере тепла. А если его там нет? Чердак-то холодный, при выключенной вентиляции воздух естественно поднимается по трубам вентиляции до этих холодных участков, отдает там воду и вытесняется дальше новым теплым воздухом. Который тоже отдает в этом месте влагу, и так постоянно. Если включить вентиляцию, то за счет подачи воздуха эти участки могут разогреться, но тогда получается, нужно их постоянно отапливать. Чего я делать не хочу, если в доме никого нет.

Вообще, для дома с непостоянным проживанием, размещение на холодном чердаке любого вентиляционного оборудования - ошибка. Я уже думаю, не лучше было бы врезать в каждую комнату по керамическому рекуператору в стене - проблем бы было меньше. Уехал - закрыл, приехал - открыл только в тех комнатах, где нужно. Но, как обычно, хочешь как лучше, а получается... Думал, шума меньше от центральной приточки-вытяжки будет, т. к. вентиляторы на чердаке. Но когда они работают - в доме все равно слышно, особенно ночью. Особенно в моем, т. к. через 35 см стен с эковатой с улицы вообще никаких шумов не поступает.

Пока вижу только один выход - одеть и эти незакрытые участки в короб и утеплить его. Полностью проблема не снимется, но может уменьшиться. А холодный участок вытяжки вывести не наверх в шахту через крышу, а под наклоном в сторону водосточной трубы, и оттуда сделать дренаж конденсата на улицу. Подумаю еще, может что получше придумаю.

 

@Leo2,
Пластик точно поможет, но конечно с утеплителем лучше, просто слой утеплителя в этом случае можно будет сделать тоньше.

 

Кстати, еще одна проблема образовалась - начал подтекать кран бака-теплоаккумулятора. Причем ни с того, ни с сего. Течет снизу штока крана, по идее там воды вообще не должно быть. Похоже, еврокуб - слабое звено в системе отопления. Особенно неприятно, т. к. если менять, то жалко медных теплообменников, которые сделал летом (есть фото раньше в теме), на них тысяч 30 ушло за материалы и работу.

По опыту, 1000 л ТА для отопления ночным тарифом в доме, где есть теплые полы в бетонной стяжке на обоих этажах не нужны. У меня на ночь включается 6 кВт ТЭНов в аккумуляторе, в ТП подается 30-35С, при этом к утру ТА прогревается только в верхней части градусов до 40-45. Т. е. по идее для буфера могло бы хватить в 4 раза меньшего объема с нагревом до 80-90 градусов. Основное тепло забирает ТП, потом это тепло постепенно отдается с 6 до 15 часов. В 15 часов на час примерно включаю циркуляцию, чтобы забрать остатки тепла из ТА. На больше не хватает.

В сильные морозы, если включать по 10-12 кВт, тогда нужно перемешивать воду в ТА (для этого есть погружной насос, который качает воду снизу вверх внутри бака), тогда бак греется до градусов 60 к утру, и в объеме примерно на 2/3. Но как часто у нас сильные морозы? В эти дни можно и днем погреть дом, если ночного тарифа не будет хватать. В принципе, это подтверждается и опытом другого форумчанина @Stanosh, которые сделал себе аналогичный ТА с еврокубом. Он тоже пришел к выводу, что с бетонным ТП и электроотоплением ТА почти бесполезен, хватает теплоемкости ТП.

И еще - по моей схеме отопления для ТП 1 и 2 этажа стоит 1 термосмеситель и 1 насос. В прошлом году, когда на 2 этаже не было финишного покрытия, полы грелись одинаково и в комнатах была примерно одна температура. Сейчас на 2 этаже уложил ламинат (на 1 керамогранит), и теперь на 2 этаже стало холоднее, т. к. ламинат к утру греется до 20 градусов, а керамогранит - до 24-26. Можно, конечно, прижать расходомеры 1 этажа, но тогда при изменении погоду (в сильно холодную погоду, например), нужно перенастраивать все контуры.

Теперь думаю, что нужно разделить контуры ТП 1 и 2 этажей и подавать в них немного разную температуру. Да и надежность увеличится - 2 насоса сразу поломаются с меньшей вероятностью, чем один.
Ну или ставить сервоприводы и термореле - я так и планировал, сделал проводку для термостатов. Но пока до этого не дошел. Думал, может обойдусь без такого усложнения системы.

 

Не понимаю, как поможет. Какая разница влаге на чем выпадать - на холодном металле или на пластике с той же температурой? Вот у меня вентиляторы с пластиковым корпусом, это не мешает конденсату в них накапливаться.

 

Ну теплопроводность у металла выше и конденсат выпадает чуть раньше
Суть не меняет, воздуховоды и все комплектующие должны быть хорошо утеплены. и

брашированная "пенка" в 10 мм будет работать только в постоянно действующей вентиляции. Утепляйте рулонной минватой.

 

Вот это ключевые слова.
У Вас весьма сложная инженерная система дома, что в дальнейшем даст множество проблем в обслуживании и ремонте, можете конечно мне не верить, но именно так и будет, да собственно говоря это уже и происходит.
А вариант здесь был только один - прежде чем проектировать дом, нужно выработать общую концепцию дома, в рамках которой и строить дом.
Насколько я понимаю, Вы выбрали концепцию максимальной автоматизации дома, что конечно повышает комфорт проживания, но одновременно усложняет обслуживание и повышает вероятность отказов системы.
Я на своем опыте уже давно пришел к пониманию того, что энергосберегающий (автономный) дом должен быть максимально надежен и прост в ремонте и обслуживании.
Но вот спроектировать такой дом непростая задача, так как приходится искать нестандартные решения для совмещения комфорта и простоты. Этим (насколько я знаю) никто не занимается, ибо такая работа требует творческого подхода и экспериментального подтверждения предлагаемых решений, а это и долго, и хлопотно.
Если я не ошибаюсь, то когда-то я предлагал Вам обсудить эти решения, но предложение так и осталось без ответа. А теперь уже поздно, к сожалению ошибки накопились как снежный ком.

 

проблема пока основная одна - конденсация влаги на чердаке. Ошибки были как при проектировании - я слишком поздно получил предостережение специалистов о проблемах при размещении вентиляции на холодном чердаке. Понадеялся на проектировщика вентиляции, которые представился "крутым специалистом", но в итоге не только не предупредил о возможных проблемах, но и самоустранился до окончания проекта. Я еще раз убедился, что задача всех, кто не отвечает за конечный результат - просто получить с вас деньги с минимальными усилиями. И что никто не сделает за меня лучше, чем я сам. Просто, учитывая, что я новичок во всем, кроме электроснабжения, на то, чтобы разобраться со всеми тонкостями ушло бы слишком много времени. Я бы до сих пор делал проект, а не дом. Думал, что "специалисты" помогут. Видимо, не нашел настоящих специалистов.

По дымоходу - это явных косяк строителей. Сначала они "забыли" подстелить теплоизоляцию под балки перекрытия. Потом пришлось делать дырки в пароизоляции для задувки эковаты во внутренние стены. Я перед задувкой чердака еще очень много заклеивал пароизоляцию на чердаке Кстати, внутренние стены именно поэтому лучше было бы утеплить минватой, чтобы не нарушать лишний раз целостность пароизоляции. Но я этому тогда не придал большого значения, других вопросов было много, приходилось на ходу учиться и следить за конструктивом здания.

Я бы, конечно, хотел упростить управление инженерными системами. Но я до сих пор не вижу способа это сделать "малой кровью". И дело не в том, что у меня была цель сделать "навороченную" систему. Основная цель была энергоэффективность. Ее я пока оценить сполна не могу, но дом получился теплый и с достаточной тепловой инерционностью - чего я и добивался. Зимой за сутки без отопления температура падает на 3-5 градусов. В "штатном" режиме отопления с 23 до 7 часов температура колеблется в пределах 1-3 градусов.

Я на 100% согласен в этим тезисом. Но вот как этого добиться, если в современном доме без инженерных систем не обойтись? Энергоэффективный, а тем более пассивный дом, обязан иметь суперизоляцию контура, приточно-вытяжную вентиляцию, рекуператор, теплые полы и т. п. Всем этим хозяйством нужно управлять.

Я к этому списку добавил дополнительные теплоаккумуляторы и солнечные коллекторы. От них, в принципе, можно отказаться в любой момент - просто не использовать. Тогда дом станет "обычным" энергоэффективным. Но у меня пока особых проблем именно с этой частью нет (за исключением СК из поликарбоната, но тут я сознательно пошел по пути удешевления в ущерб сроку службы и надежности).

 

Вы имеете ввиду то, что при конденсации тепло, отдаваемое влагой, будет "растекаться" по всей трубе? В этом случае да, может быть небольшой эффект, но в принципе проблему вряд ли решит. Я, в принципе, могу заменить открытые участки на пластик, но есть ли в этом большой смысл. На фото приведены основные места сбора конденсата

Рекуператор так и утеплил. Основные трубы тоже под 30 см эковаты. А вот открытые места - проблема.

Но даже если утеплю эти места, останется
1) проблема с неработающей вентиляцией - при любом утеплении на неотапливаемом чердаке температура воздуховодов и рекуператора будет ниже точки росы
2) участок на выходе через шахту - оттуда все равно будет поступать с улицы холодный воздух. Клапан ставить там смысла нет, он сразу обмерзнет.

Принципиально решить проблему можно только установкой герметичных клапанов, отсекающих воздуховоды в отпаливаемой и неотапливаемой частях вентиляции. Сейчас я заткнул все выходы вохдуховодов мятым полиэтиленом, но всегда так же делать не буду, на них надо анемостаты ставить.
Клапаны закрывать, когда дом не используется и открывать при включении вентиляторов.
Задача усложняется тем, что воздуховоды разветвленные, вся разводка 2 этажа сделана по чердаку, но, т. к. воздуховоды в основном под слоем эковаты, такое решение может и помочь. Отметил предположительно места, где можно поставить клапаны стрелками в pdf файле.

 

У меня тоже ТА на 1 куб, смысла в нем особого нет. Единственное, через него "регулирую" температуру подачи в теплые полы и в батареи.
На первом этаже ВТП, туда из бака с подмесом обратки подаю 30 гр, на втором батареи стоят - в них напрямую из бака какая есть температура. ТА под давлением...
Раньше ТА грел тэнами, периодически выходили из строя, приходилось сливать ТА для замены, потом поставил на проток эл. котел, сейчас грею газовым котлом.

 

Абсолютно согласен, так как постоянно с этим сталкиваюсь. Если не смотреть что и как делают, то наверняка сделают не так, как надо.

При какой температуре на улице ?
Мой друг в Подмосковье несколько лет назад построил дом.
Когда мы обсуждали с ним возможные решения, то я его убедил строить кирпичный дом.
По моему совету утеплитель (ЭППС) был заложен в стены, в результате получился весьма инерционный дом с утеплителем, до которого мыши никогда не доберутся.
Никаких теплых полов в нем нет, только радиаторное отопление и несмотря на это проверенная ЗИМОЙ пирометром температура пола, стен и потолка отличалась всего на 0,5 град., что на мой взгляд является очень хорошим результатом.
В своей городской квартире я получил такие же результаты.

На счет инерционности дома:
если я точно помню цифры, то дом моего друга при отключении зимой отопления и -12 за окном, остывает примерно на 1 град. в сутки.
При этом в доме было около +22 град.
А у Вашего дома 3-5 град. в сутки - это много.

Это правильная цель, которая достигается (на мой взгляд) очень хорошим утеплением дома.
Кстати, в доме моего друга нет рекуперации, но не смотря на это особых проблем с недостатком кислорода я там не заметил, хотя вроде как это должно быть.
Видимо объем воздуха там вполне достаточен для беспроблемного проживания 2-3 человек.
А Вы ТН будете у себя в доме ставить?

 

Я точные замеры не делал. Просто весной забыл включить отопление, за неделю температура упала с 18-19 до 12 градусов. При этом днем была температура около 0, а ночью - минус 8-12С. При этом тогда чердак был не утеплен. Сейчас 6 кВт в течение 8 ночных часов держат температуру около 19-20 градусов, хотя морозов особых пока не было.

Дом постоянного проживания я бы тоже из облегченного кирпича или керамзитобетона строил. Полнотелый кирпич слишком тяжелый - удорожает фундамент.

радиаторное отопление исключил, т. к. изначально ТН закладывался. Приедет через пару недель, когда буду устанавливать пока не знаю. Т. к. возникла проблема с водяным ТА, смотрю на серийные ТА, но за вменяемую цену они с необработанной внутренней поверхностью (даже не эмалированные) с ограниченной гарантией в 6 лет. С еврокубом проблемы коррозии вообще нет.

Лучшее утепление - стены из утеплителя Потому и дом каркасный.