Выбор между Вулкан (50) и Schiedel Permeter (25)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да нет не удивили по поводу изоляции, первое это для создания стабильной тяги а второе ни кто не отменял пожарную безопасность. Даже по первому пункту при изоляции 25 мм в условиях климатических РФ недостаточно. Что касаемо печи Ferlux Magma она же Ferlux Lawa она же в "девичестве" Guca Lava (Сербия), мне довольно хорошо знакома, ни чего такого в ней сверхъестественного нет, в режиме длительного горения при относительно невысокой температуре (с дымоходом у которого низкая термоизоляция) в дымоходе будет образовываться влага и CO2 смесь этих компонентов образует крайне не стабильную угольную кислоту H2CO3 которая не "живет" при температуре выше 20 гр. никакого вреда она не принесет дымоходу. Но при плохой термоизоляции дымохода при низких температурах окружающей среды в дымоходе влага будет конденсироваться на стенках тубы и образовывать с сажей крайне не приятный и очень опасный налет, который грозит пожаром в дымоходе со всеми вытекающими. А случае пожара у Перметра шансы практически равны нулю, а вот 321 +50 изоляции может дать шанс чтоб дом не сгорел. В дровяных печах, каминах, каминофенах, не образуется конденсат в том понимании как например в газовых котлах. Косвенным тому подтверждение служит что производители европейские не указывают в инструкциях на впускаемые приборы (печи камины) что дымоходы должны быть оборудованы в обязательном порядке конденсатоотводчиками.

Что касаемо Европы и 321 стали это уж извините у Вас отсебятина. Фирма SUPRA один из лидеров каминов в Европе ставит 321 на дефлектора в каминные топки (Зуб в простонародье) от Тисенн Крупп, финны АУТОКУМПУ в большом количестве ее выпускает, US Metal в Словакии ее тоже выпускае, телообменники ALVA LAVAL и DANFOS всего и не вспомню.

 

@Psa201071, Вы бы уж определились:

А это вообще шедевр:

Вот с такими советчиками и горит Рассея-матушка...

Чтоб дом не сгорел нужно правильно и безопасно изготовить и смонтировать проходные узлы и разделки, соблюсти необходимые и безопасные отступки, а не смотреть на толщину изоляции в сэндвиче.

А их и не нужно в обязательном порядке оборудовать конденсатоотводчиками - образующийся конденсат может спокойно стекать в топку и выпариваться там или по дороге в топку.

Речь о применении стали в дымоходных системах. Каминная топка - это не дымоход! По поводу отсебятины и использования различных сталей в Европе (см. файл):

 

А что касается картинке которую я Вам прислал - в ней черно по белому написано AISI 321, для дымоходной системы дизельгенератора, где кислотостойкость ой как нужна. Ваши утверждения про молибден и 316, все верно, у 316 кислотостойкость конечно выше чем у 321,(собственно я и не утверждал обратного) но в плане дымоходов бытовых такая кислотостойкость (действие кислоты на метал это же одна из форм коррозии) и не нужна. Но вы постоянно преднамеренно или по незнанию забываете что Сталь 321 AISI - Коррозионностойкая, жаростойкая, жаропрочная сталь. Ключевое слово жаростойкая не путать с жаропрочностью.
Жаростойкость – это способность металлов и сплавов сопротивляться газовой коррозии при высоких температурах в течение длительного времени. Что нам собственно и нужно.
За стойкость к коррозии отвечает ХРОМ
К примеру, введение в сталь более 12% хрома (Cr) делает ее более стойкой к коррозии в атмосфере и во многих других промышленных средах. Сталь содержащая менее 12% Cr, подвержены сильной коррозии, как и простое железо. Стали содержащие 12-14% Cr обладая положительным электрохимическим потенциалом они не ржавеют и не окисляются на воздухе, в воде, в ряде кислот, солей и щелочей.

Для того, чтобы повысить! сопротивление коррозии в кислотах в сталь вводят молибден и медь при одновременном увеличении содержания никеля. Не молибден отвечает за коррозиционную стойкость! а хром, молибден ее усиливает!

 

NikNikTar
Чтоб дом не сгорел нужно правильно и безопасно изготовить и смонтировать проходные узлы и разделки, соблюсти необходимые и безопасные отступки, а не смотреть на толщину изоляции в сэндвиче.

Да нет все же надо смотреть на толщину изоляции, а то если вашей логике идти можно вооще голую трубу поставить главно соблюсти "безопасные отступки"

 

Вы знаете сколько я видел подобных картинок в различных проектах, которые потом десятки раз пересогласовываются.

Наверное Вы просто не видели что происходит с бытовыми дымоходами, сделанными не из кислотостойкой стали:

Крайние три фото дымоход из 304-й стали отработавший около 3-х лет на дизеле

Уважаемый, это Вы постоянно пытаетесь что-то забыть или напутать. Нахватались вершков из интернета, а как с этим дальше быть и к чему применить не знаете. Кислотостойкость и коррозионная стойкость это не совсем одно и тоже. Ферритные стали 400-х серий тоже являются коррозионностойкими за счет содержания хрома... почитайте классификаторы.

которого нет в 321-й...

 

NikNikTar
А их и не нужно в обязательном порядке оборудовать конденсатоотводчиками - образующийся конденсат может спокойно стекать в топку и выпариваться там или по дороге в топку.

Вот именно потому что его практически там нет (при нормальных дровах), и спокойно он стекать не будет в камин или печь, а образоваться он может только в дымоходе с холодными стенками, т, е. с дымоходом с плохой некачественной или недостаточной изоляцией.

 

Вы действительно считаете, что при возникновении пожара в дымоходе с толщиной изоляции 50 мм, как Вы утверждаете, и при этом не соблюдать безопасные расстояния, деревянный дом будет спасен? Вы с ума сошли?

 

А с влажными дровами и в режиме тления будет?

 

Вы действительно считаете, что при возникновении пожара в дымоходе с толщиной изоляции 50 мм, как Вы утверждаете, и при этом не соблюдать безопасные расстояния, деревянный дом будет спасен? Вы с ума сошли?

Нет конечно я не сумасшедший. Но при прочих равных условиях шансов больше толькол и все что я хотел сказать.

 

При отстутвии безопасной разделки/проходки во время пожара в дымоходе шансы сгореть одинаковы и у 25-й изоляции и у 50-й...
ИЗОЛЯЦИЯ В ДЫМОХОДЕ НЕ ОТ ПОЖАРА!

 

@NikNikTar,
Не кормите...

 

Чтобы сбить накал страстей опишу ход своих работ.

Суббота.
Погода была снежно-дождливая, поэтому больших работ непосредственно на крыше не планировал. Не спеша вскрыл пирог крыши снизу, вырезал деревяшки. По ходу вскрытия пирога крыши наткнулся электропилой на гвоздь, сломал её к черту. Хорошо, что уже на финише работ.

На крышу пришлось всё-таки залезть, чтобы открутить 2 самореза и освободить вырезанную деревяху обрешетки. Квадрат будущей проходки металлочерепицы расположился чрезвычайно удачно - вырезать пришлось центральное стропило (в одной проекции). В другой проекции квадрат расположился вплотную к коньку. То есть, верхний край Мастер-флеш имеет шанс зайти под конек и без дополнительных элементов обеспечить герметичность.

Задумался, на чем крепить вот этот блестящий центрирующий хомут

Поставил на чердаке две вертикальные подпорки из доски 50х150. Одна держит держит обрезанный край стропила, вторая просто стоит, прикрепленная к коньку. Выставил их так, чтобы край досок был по центру трубы - к эти краям и пришуруплю хомут. Он будет держать предпоследнюю трубу дымохода в непосредственной близости от места стыка с финальным отрезком. Ближе к делу, возможно, переставлю хомут, чтобы он встал выше стыка. Хотя, вспоминая насколько крепко держат хомуты, да еще на застывшем герметике, вижу это будет излишним.

Эти две доски будут основой для будущего короба дымохода. У меня там под крышей образуется нехилая такая комната в 20 квадратов, труба встает прямо по центру и надо её со временем облагородить. Бильярд, значит, уже не встанет

Задумался, надо ли защищать эти 2 стойки чем-то типа базальтового картона. Наверное да, чтоб
голова не болела в раздумьях.

Воскресенье.
Без помощника все-таки не решился работать на крыше, продолжил монтировать ППУ между 1 и 2 этажами. И начал это дело с поездки за строительным пылесосом. Давно хотел прикупить, а тут понадобилось вычистить мусор, накопившийся в коробе ППУ за время других работ. УАЗ - машина не быстрая, поэтому собственно к работам приступил уже в полдень.

На этот ППУ (внутренний размер 0,75х0,75, высота 0,3) ушел 1 лист стеклоизола размером 1,2х1,0. Работать с ним легко, пилится обыкновенной ножовкой по дереву, но надо поддерживать отрезаемые части на финише реза, иначе будет неаккуратный скол. Впрочем, неровности и небольшие огрехи в размерах легко корректируются. Я использовал неоштукатуренную стену из газосиликата как импровизированный напильник. Да, опилки очень едкие, показалось. В следующий раз одену респиратор.

Крепил на термостойкую мастику и небольшое количество шурупов. Возможно, потом шурупы выверну совсем, чтобы не было "мостиков тепла". Оценил объем купленной мною базальтовой ваты (1 упаковка), понял, что придется докупать еще 3-4, не менее. Или куплю какой нибудь ФайрБаттс, в зависимости от того, что найдется в Синдике в Строгино, куда собираюсь сделать вылазку на этой неделе.

Ну а потом чуть прибрался по дому, попрятал инструмент и всё такое. Сезон таки заканчивается, теща собирается в Калугу на зимнюю квартиру - старый дом-пятистенка уже не обеспечивает требуемый уровень комфорта, а новый дом еще не готов к круглогодичному проживанию

Фоток не будет. Ну кроме этой, ностальгической

 

Он не греется. Там где насверлены дырки уже холодные будут. У меня два таких хомута. Первый стоит после 2 метров трубы, второй под самой крышей. Крепил самыми обычными саморезами.

Говорю как практик, перметр нормальный дымоход, труба как новая после 3х лет эксплуатации с печью камином 10-15кВт по мощности. Конденсата в дымоходе не бывает, монтаж насадной, выход из печи 300 градусов. Сажи в дымоходе собирается мало и гореть там нечему. Нет проблем при эксплуатации.

Безопасные расстояния до сгораемых конструкций указаны производителем на маркировке трубы Для температурного класса T450 - при изоляции 25мм безопасное расстояние составляет 6см
Дымоход не боится возгорания сажи (пожара в дымоходе) Об этом говорит буква G в маркировке. И если его смонтировать не нарушая правила пожарной безопасности, наши правила с большим запасом, то ничего страшного не случится. В обычном режиме труба нагревается как батарея, спокойно держу ее рукой на втором этаже. Изоляции 25мм достаточно.

 

О! Большое спасибо за сведения о безопасных расстояниях и практике эксплуатации Перметра 25! Я стараюсь делать с соблюдением российских норм, но проход на чердак организован без разрезания балок и там у меня от дыма до деревяшек получается 20 см. После Ваших слов стало спокойнее.

 

Ну вот, эпопея с установкой печки почти завершена. Почему "почти"? ППУ до конца не набиты ФайрБатсом, под крышей не наведен порядок с конденсатной пленкой и т. п.

Ну по порядку. Работали с сыном на пару, так как в одиночку лезть на крышу не рискнул.
- Выверили трубу по вертикали, чуть под шаманили место крепления верхнего хомута, я там в прошлый раз немного промазал , обрисовали контур будущего отверстия фломастером.
- Приготовили средства страховки - комплект у меня имеется с тех времен, когда на столб лазил для монтажа электричества. Обсудили, какой будет ход веревки и прочие вещи по безопасности
- Сняли все секции сэндвича на чердаке, они еще не были посажены на герметик. Вырубными ножницами непосредственно с чердака вскрыли крышу. Оказалось несложно.
- установили на герметик все секции сэндвича, Верхний вылез в отверстие. Зафиксировали хомутом.
- полез на крышу инсталлировать Мастер-Флэш. По карманам распихал материалы и комплектующие, сын еще снизу подавал забытое в отверстие.
- МастерФлэш подрезать по кругу не пришлось, с натягом сел на трубу. Прошелся герметиком по горловине.
- верхний край МастерФлеш удачно зашел на 4-5 см. под край конька. Остальную часть его периметра посадил на герметик.
- форму металлочерепицы придавал фартуку МастерФлеша с помощью специального ролика, оставшегося с тех времен, когда я делал шумоизоляцию в машине.
- шурупы ввернул через 4-5 см по периметру. Не стал их много вворачивать в нижней части. Во первых - крайне неудобно, во вторых - засомневался, стоит ли вообще дырявить те места - край фартука МастерФлэша на те же 4-5 см. свешивался с изгиба профиля металлочерепицы, что, по моему мнению, есть хорошая гарантия от протечек. Ограничился усиленным слоем герметика и 3 шурупами в верхушки волны - просто чтоб не совсем свободно лежала.
- по периметру фартука, поверх шурупов, с нахлестом на крышу, наложил ленту НикоБэнд, шириной 8 см. Прокатал её тем же роликом.
- Получилось вот так. Неказисто, со складочками, но с учетом того, что на крыше очень неудобно работать, вроде и ничего. Главный критерий - как будет держать воду. Посмотрим. Герметик и НикоБэнд должны справиться



Ну и конечно же сразу захотелось протопить печь. Тем более время шло к обеду.


Тяга, скажу я вам, просто атас! Печь работает как пылесос, со свистом! Сразу возникло желание подавать ей воздух не напрямую из комнаты, а по спец-трубе откуда-то из гаража или подпола. Посмотрим, что тут можно приколохозить.

Когда хорошо разгорелось, прошел и промерял термопарой тепловые режимы дымохода:
- на уровне завершения перехода одностенной трубы в сэндвич - 190 градусов
- на 2 этаже, на уровне груди, наружная температура сэдвича - 52 градуса.
- на чердаке, на уровне груди, наружная температура сэндвича - 44 градуса.

Помимо указанных выше недоделанных работ, хочется дополнительно зафиксировать трубу на чердаке еще одни хомутом, перпендикулярно установленному. В этой плоскости дымоход довольно свободно ходит.

Вот так, с помощью форума, можно сэкономить до 40 тыс. руб, которые пошли бы на инсталляцию дымохода силами приглашенных профессионалов. Спасибо большое тем, кто делится здесь информацией и дает советы. Что бы я без вас делал?