Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

самый правильный вариант в данном случае. Только для него тоже нужно давление в системе холодного водоснабжения.

 

Сам сейчас в процессе стройки, и тоже озаботился вопросом душа.
Есть такой вариант - электрический бойлер, но дополнительно еще со встроенным теплообменником. Плюсы - можно греть (догревать) электричеством, также можно использовать встроенный теплообменник от печи (центрального отопления, солнечного коллектора и т. д.). Минус один - цена.
Также еще приглянулась такая схема
в качестве бака можно использовать Цеппелин на 70 литров с автодоливом из водопровода, в качестве теплообменника на трубу - Костакан. Обратите внимание перед душем стоит насос.
Плюсы - дешевле чем первый вариант, также можно попробовать раздавать горячую воду не только в душ, но и другим потребителям (если надо).
Минусы - сложность контроля температуры в баке - от ледяной до кипятка. Конечно можно поставить термосмеситель (с заданной температурой), но цена . Также нужно уместить на трубе каменку, конвектор, еще и теплообменник , но это уже мои хотелки. Сам пока не определился - думаю, время еще есть.
Кстати, можно еще сделать из этого же цеппелина долив в скоропарку, в качестве бачка Петрова, но уже не холодной водой, а предварительно уже нагретой.

 

Он потребует два насоса т. к. давление гор. и хол. воды должно быть равным.

На мой взгляд лучший вариант для неотапливаемой бани с быстрой СП газовый проточный водогрей с розжигом на батарейках с питанием от газовых баллонов, подачей воды от бака на чердаке бани. Горячая вода сразу по приходу в замороженную баню, не нужен водопровод, насосы и т. д., не сливаешь на выходе 100 л горячей воды, срок службы в разы больше накопительного водогрея.

 

мне проще - водопровод у меня уже есть, и в минус загонять не хочу (у меня гостевой домик с баней).

 

А разве есть проточные газовые водонагреватели работающие без давления воды? В них ведь горелка включается после после падения давления на выходе (открытия крана разбора воды). А при отсутствии давления на входе горелка не включается.

 

Таких нет.
У меня бак на чердаке, разница 3 м, все работает. Часть форсунок заглушена, вода идет комфортно горячая.

 

@kkkiiirrr, а какой фирмы водонагреватель? Интересна модель.

 

Есть вариант дешевле и сердитей: "контрольные места" оборачиваются или обиваются войлоком.
При нагреве больше, чем можно, войлок начинает сильно вонять, что и является сигналом к перегреву. А самое главное, что это энергонезависимое решение!

 

@syslog, сейчас проще ядерный реактор купить, чем войлок.

 

Типа такого, давно покупал:
Включение газовой колонки Junkers miniMAXX проточного типа происходит при минимальном давлении воды 0,1-0,2 атм.

 

Хорошая идея, но я уже все забил " керамикой"

 

Тоже поставил СП - модель 2014, без стекла, к сожалению. Со стеклом не было.
Тоже наткнулся на очень малое расстояние от дымной трубы до края печи со стороны топливного канала. В итоге, при моей стене всего 10 см - брус - расстояние до неё никак не сделаешь по СНИП. Да ещё и конвектор термофоровский еле влезает, ибо когда его поставишь - от его патрубков до стены 1-2 см остаётся, подлезть нереально. Звонил в горячую линию Термофора - сперва сказали, что да, так и есть, и типа конвектор надо использовать не для прогрева КО, куда смотрит ТК, а для МО - до той стены типа больше. Кому надо греть МО? Все ради КО покупают. Потом сказали - не нравится - верни.
В итоге кольца на патрубки со стороны парной пришлось надрезать, чтобы наделись на толстые участки патрубков, и надевал одновременно с установкой конвектора. Гемор.
Т. е. проектировщик, похоже, вообще не думал, что конвектор могут на СП поставить. И фиг там что влезет, а если бы стена из кирпича 125 мм - то ваще. А ведь они именно кирпич и советуют в инструкции!
Надеюсь, что конвектор перекроет жёсткое ИК и дополнительно, благодаря принудительному возд. охлаждению (поставлю вентилятор на вход) будет уводить тепло. Буду щупать стенку рядом с ним, посмотрим. После него сразу переход на сендвич, которым прохожу потолок.
Портал кирпичный сделал 0,7*1 м, от горячего пара во все стороны прилично до дерева. Хотя они пишут, что уже на 5 см и более - не обожжёшься.

Во-во

 

фото вышли пожалуйста, у тебя стена вдоль конвектора из чего сделана, защищена?

 

Стена брусовая, не защищена. И довольно близко - сантиметров 10 от внешней стены конвектора. Не мерял. Вот сижу и думаю, голову ломаю, то ли париться и не париться, то ли фиг его знает...

Разумеется, СНИП не выполню, даже если защитить. С др. стор., конвектор будет всё время остужаться воздухом, сильного ИК от его внешней стены быть не должно, брусовая стена греться не должна, и даже можно каждый раз трогать её ежечасно, для успокоения. Но всё равно мандраж. А ломать нафих всю стену и портал возводить до полотка уж очень не охота, да и балка там на стене лежит деревянная, её я точно е спилю, тогда смысла нет и ниже

 

есть такое дело - у меня конвертер на 2 помещения. В сторону МО всё ОК, а вот в сторону КО впритык. В общем если точно стену пройти, отверстие сделать чуть шире - то из КО можно затолкать трубу и одеть на конвертер. Но делать забор холодного воздуха над порталом мне не хочется, хочется от пола брать и чуть в стороне. Сначала подумал гофру одеть на конвертер и вниз по диагонали протащить к стене. Но радиус маловат, боюсь замнётся. Сейчас "рабочая" версия - повернуть конвертер на 45 градусов. На фото он стоит "как надо". На вход/выход в сторону МО одену переходы под 45 град. и выведу трубами вдоль задней стены (в комплекте с конвертером шли). На вход холодного воздуха от КО одену гофру и протащу в левый нижний угол. Выход горячего в КО - тоже переходником под 45 сделаю и выйду трубой в КО над топкой. Или тоже гофрой куда-нить в сторону уведу.
Пока это теория, как сделаю отпишусь - покажу.