МЗЛФ при высоком УГВ - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я перелопатил некоторое количество статей, все же мне необходимо использовать проникающую гидроиизоляцию типа Пенетрон (у нас его нет, но буду искать отечественные аналоги) - проникают в фундаменты до 10-20+ см при правильном применении. При этом сам фундамент становится гидроизолятором.

Потом на плиту можно постелить рубероид и уложить ЭППС, и откажусь от утепления пола (планировал опилки).

Я сегодня вбивал в ПГС арматурный штырь на 40 см - с одной стороны было сухо (до дна ПГС не дошел, т. к. штырь сам по себе был коротким, побоялся что не смогу извлечь его), а с другой, напротив сырости в плите, на арматурине были следы влаги.

 

@atztek, это правильно.

Наверное, в нижней части этой арматурины. Скорее всего, там углубление грунта, который служит водоупором.

 

Иногда его по запаху идентифицировать можно - маслом, бензином, солярой пахнет!

 

сейчас у технониколи есть рулонная гидроизоляция для фундамента, она крепится на мастику, ну или на раствор. Как раз это то, что вам нужно, по цене очень приемлемо и с монтажом понятно.

 

Это хорошее решение для открытых площадок, а у меня в подполье бетонные столбики залиты во всех направлениях с шагом 0.8-1 м, рулоны раскрутить никак не получится. Остаются только жидкие обмазочные материалы.

Вообще мне сегодня производитель Битрона подал идею - залить тонкую стяжку поверх плиты, при этом в бетон добавить препарат, который делает бетон влагонепроницаемым. В отличие от жидких битумов такой бетон будет долговечным (застывшие жидкие битумы во влажной среде отслаиваются, пузырятся и лопаются). Поверх стяжки я уже смогу спокойно уложить ЭППС.

 

@atztek, а может не заниматься ерундой? Постелите пленку п/э 200 микрон и на него ЭППС.

 

У меня такая пленка уложена под плитой.
Хочется применить более надежное и долговечное решение.

 

@atztek, дело Ваше, но даже ЭППС, без пленки, является достаточным гидроизолятором.

 

Уважаемый @Groundworkturf, при выполнении Вашего конструктива под фундамент, речь идёт о излишности разнофракционности щебня или его уплотнения?

https://www.forumhouse.ru/threads/225236/page-31
Значит ли это, что щебня, фракции 40-70, например, достаточно под фундамент (статичный по умолчанию)?

 

@Профан,

Разнофракционность щебня дает серьезное усиление основанию, за счет заклинивающего эффекта, делая насыпь близкой по характеристикам поите. Уплотнение, обязательное мероприятие. Не путать с трамбовкой виброкатком, где щебень теряет свои заклинивающие свойства.

Это зависит от грунта. Если он слабонесущий, то недостаточно.

 

Боюсь, в моём случае, проблема будет в пресловутой "пучинистости, а не в несущей способности. Песчаная подушка на глине, без углубления в оную, по факту оказалась идеальным водосборником, даже при естественном уклоне и выполненном "подъезде - водостоке" в сторону понижения. ГТ 300 в основании, с подворотами, дополнительно "заиленый" песком, не пропускает воду, от слова "совсем"(. Соответственно всю толщину песчаной подушки, от 30 до 70 см следует считать пучинистым основанием? Домик то лёгкий планируется (одноэтажный). Значит доминирующей нагрузкой на щебёночное основание будет сила пучения? Это как-то меняет подход к конструктиву? Может быть необходим доп. слой ГТ? Что бы нижний слой щебеня не уходил в "гуляющий" при замерзании-оттаивании песок? И как при такой нагрузке снизу поведёт себя расклинцованная "щебёночная плита"? Не разуплотнится за первый же цикл замерзания-оттаивания?
Заранее прошу прощения за "идиотские" вопросы)
Кстати, огромное спасибо за совет по укреплению насыпи слоёным пирогом из ГТ и дорожной сетки. В самом высоком месте 70см песка без каких либо доп. укреплений совершенно вертикально простояли и осень, и весну. Без подмываний, проседаний и проч. прелестей. Но стеночку подпорную всё таки поставлю. Пока рассматриваю вариант широкой монолитной лестницы в три ступеньки. И удобство подъема, и опора (типа контрфорса), и дизайн)

 

Поискал в интернете, похоже такая проблема не редкость, хотя описания проверенного решения я пока не находил, только советы.

Звонил на завод, где заказывал бетон М300, сказали что по умолчанию у них по влагопроницаемости W2 - т. е. капиллярные эффекты вероятны.

А люди на форумах жалуются на конденсат на поверхности плиты. Т. е. в итоге все возможно.

Я опасаюсь предпринять решение, которое в будущем сделает невозможным другое.

Например я обмажу плиту жидким битумом (кстати, судя по описаниям проблем, одно только это ничего не даст, конденсат появится над ним), а потом выяснится что проблема с капиллярной водой, но проникающую гидроизоляцию применить уже будет невозможно.

Точно также не поможет и одна только гидроизолирующая стяжка из влагонепроницаемого бетона - конденсат с радостью появится и над ним, хотя капиллярная вода будет отсечена.

Очевидно что при любом раскладе необходимо утеплить плиту сверху, тогда она не будет соприкасаться с теплым воздухом извне и конденсата не будет. Но опять же, если проблема связана с капиллярной водой, то сам по себе ЭППС ничего не решит - испарения наверное будут через неплотности между листами?

А если накрыть плиту ЭППС, а потом залить бетонную стяжку толщиной 4-5 см, то она в зимний период промерзнет (хозблок/времянка не будут постоянно отапливаемыми), значит по весне-лету поверх стяжки снова нужно ждать конденсата?

Напрашивается решение -
как Вы советовали, накрыть плиту полиэтиленом, а сверху утеплить ЭППС. Понаблюдать за происходящим (под утеплителем), правда не понятно как это сделать - все будет под ЭППС, только если не пропенивать стыки между листами их можно будет поднимать и наблюдать.

Кроме того не вся плита влажная, а только в некоторых местах. Может у Вас есть к-л идеи?

Так или иначе, если не поможет (если дело не только в конденсате, но и в капиллярной воде - позже летом это будет понятно, когда грунт под плитой прогреется.

Если плита влажная => конденсата не будет (температура плиты, грунта и воздуха одинаковые), а капиллярные эффекты останутся, можно будет разобрать конструкцию и пропитать ее проникающей гидроизоляцией ("Пенетрона" у нас в продаже нет, но можно найти отечественный аналог).

Вот такие мысли. Что скажете?

- Какова должна быть толщина ЭППС?

Кстати, какова долговечность полиэтилена 200 микрон в таких условиях? И 200 микрон - это же два слоя полиэтилена по 100 микрон каждый?

И вот призадумался, может мне пока водосточку не делать (а отмосткой сейчас по-любому заниматься некогда)? - пусть дождевая вода продолжает течь как обычно. Если {ЭППС + полиэтилен} решат проблему, я буду точно знать что дело не в капиллярной воде, а в конденсате.

 

@atztek, каким образом конденсат появится над гидроизоляцией?

Преувеличиваете возможности влаги.

Идея в не равномерном грунте в основании, местах скоплении влаги.

От 50 мм.

Не знаю, думаю, десятилетия в статичном положении без воздействия агрессивной среды.

Нет, один слой в 200 микрон.

 

@Groundworkturf, прошу прощение, редко пишу на форуме - больше читаю. Если не вставлено обращение, как в моём предыдущем посте, Вам его не видно, а ответ получить хочется) Как отредактировать не знаю.

 

Читал что у людей плита была покрыта рубероидом или цельной резиной для гидроизоляции, и конденсат выступил над ними (их температура ниже окружающей за счет контакта с плитой).

-

- Не появится ли под полиэтиленом грибок?

Один из вопросов, как лучше утеплить бетонные столбики, залитые прямо поверх плиты? Их высота ~45 см, диаметр ~25 см.



Поверх плиты залита ж/б лента цоколя высотой 30 см (темно-серая на скрине), на которой сложены стены из арболитовых блоков (оштукатурены).

- К чему и как лучше крепить полиэтилен (поверх цоколя)?

Наверное к блокам стены, но пробивать/разрушать штукатурку (по возможности) не хотелось бы.



Порядок работы:
- Вначале обернуть полиэтиленом столбики.
- Потом нарезать полиэтилен на полосы по расстояниям между столбиками (с запасом) - 0.8-1 м.
- После этого места стыков сверху проклеить отрезками полиэтилена двусторонним скотчем.

Так пойдет?

-

- Пропенивать ли стыки между соседними листами ЭППС?