Выбор системы для ТТ котла в каркаснике

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Аналогично. У нас уже сугробы.

Желаю удачи.

 

Не хвастовства ради, а обмена опытом для хочу изложить свою отопленческую эпопею.
Хочу ещё раз поблагодарить уважаемых форумчан, которые сильно помогли мне с проектированием системы и дали много ценных практических советов. Спасибо! Благодаря Вам в моём увеличившемся доме тепло и уютно.
По этой ссылке можно узнать историю моего переселения в свой дом на земле
Там же и вся история жизни в доме, вместе со стройкой.
После долгого чтения форума и общения, была выбрана открытая система, двухтрубка (так как котёл не заглубить), с угольным ТТ котлом и возможностью полноценной работы с естественной циркуляцией.
Котёл бы выбран Прометей 20 кВт, чтобы не быть при нём вечным кочегаром. Топлю котёл неделю. Доволен!
Далее стал искать сварного. Выяснил, что чем ближе к осени, тем дороже и дефицитнее такие работники. Первый сварной, из соседей, уговаривал сделать СО на полипропиленовых трубах, "по ним вода скользит, температуру держат, собирать легко", с ним работать не стал. Второй сварной (двое) запросили за монтаж 140 000 рублей - очень дорого. Третий, хороший спец, нарасхват, цена - 3500 за монтаж радиатора и 8 000 за обвязку котла, меня это устроило, но ближе к делу спец перестал отвечать на телефон. Тогда нашёлся четвёртый, опытный, из старых знакомых, хоть и шапошных, 5000 за рабочий день. Уложились в 38 000 с разными взаимозачётами.
Но до нахождения сварного надо было закупиться материалами. Прометея нашёл через интернет на 3 000 дешевле, чем в магазине при заводе-изготовителе, а котёл забирал с завода.
Трубу решено было взять бу или лежалую. Нашёл лежалую грунтованную. 160 руб/м. Двухдюймовка, 57 внешний, 50 внутренний. Грунт был поцарапанный и пришлось перегрунтовать заново грунтом для ржавчины. А при топке этот грунт завонял и стал липким, но надеюсь, что за пару недель он заполимеризуется, вроде основа, как у масляной краски.
Радиаторы хотел сначала взять поуже - 90 мм шириной, но их не было в наличии нигде. Радиаторы брал восстановленные, хотя ржавчины внутри осталось изрядно. Крашены суриком. Собраны на паронит с краской.
Отводы и прочее брал, где придется.
На заметку - я доставлял трубы, котел и радиаторы одной машиной. Сначала поехали за трубой, а потом за радиаторам и за котлом. Но пришлось часть трубы выгрузить, положить на дно кузова газели радиаторы и потом снова загрузить трубу, ибо центр тяжести.
Продолжение следует...

 

Продолжаю.
Радиаторы были взяты МС150-500. Они были дешевле, чем МС140-500 на 40 рублей за секцию, по 290. Всего было куплено 106 секций. 5 по 14 секций, 1 по 10, 1 по 4, 1 по 8, 2 по 7. Расклад по комнатам есть на схемах выше.
Что бы я сделал при повторном исполнении работы - просчитал бы, как встанут радиаторы и сразу бы заказал с нужными глухими и проходными пробками. Сделали стандартно левые глухие и правые проходные, но на трёх радиаторах нужно было изменить точки подачи и обратки. Это отняло деньги на лишние пробки и время на отворачивание-заворачивание пробок.
Трубы купил 110 метров при расчётных 104. В итоге осталось около 4 метров трубы.
Трубу на подачу и обратку радиаторов привез сварной из пункта приема металлолома.
Шаровые краны на батареи взял Галлоп, новосибирские, с американками - пока стоят, держат. Цена нормальная.
Насос поставил китайский. Что-то с 25-40 в маркировке, за 1700 рублей. Он почти всегда выключен.
Ещё ставил обратный горизонтальный клапан ITAP 130. 1300 руб, под заказ. В наличии не было нигде.
Радиаторы вешал на кронштейны на полосе. Два крюка, приваренных к полосе. Поискал хорошо и сэкономил на ровном месте 800 рублей на 25 кронштейнах. У моих кронштейнов было по одной точке крепления. Я сверлил ещё по одному отверстию между крючьями и эта точка крепления придавала жесткости весьма ощутимо. Крепил на саморезы 6 мм толщиной, длины разной, в зависимости от типа стены.
Тяжелее и неприятнее, чем вешать радиаторы, было только сверлить стены. С учётом пристройного характера всего дома, общая толщина стены в некоторых местах может достигать 60 см. Жалею, что купил сабельную пилу уже после монтажа отопления. Не мучался бы так с цепной электропилой, бурами, перьями, коронками. И ещё оказалось, что в двух моих каркасных стенах укосины оказались аккурат на линии трубы - дополнительная сверловка и ослабление укосин.
Трубы вешал на разные штыри - это подачу. Были и с откованными концами, и просто косо срезанная арматура 12 мм. Ещё буду добавлять штырей, подрезать их, подгибать, красить. Сантех трубные хомуты как-то не понравились мне. Уж лучше штыри. Обратка лежит на обрезках досок с момента монтажа. Трубы толстые, поэтому хватает пары точек опоры на пролет 4-5 метров.
РБ был сделан из газового баллона 45 литров. В штатную резьбу ввернули 3/4 американку, в верхней трети вварили отвод 3 дюйма для долива воды, там же переливной штуцер и внизу штуцер для шланга-уровнемера - на фото будет видно всё.
Продолжение следует...

 

А вы уверены в их новосибирском происхождении? Мой опыт (по этим кранам, не менее 10 лет) говорит, что краны дрянь. Никому их не рекомендую. Раз в месяц, открывайте или закрывайте. Иначе через два месяца не откроете, или не закроете. Разбирал не один. Кольца там не фторопластовые. Шар не идеальный. При полном закрытии- пропускают.

 

Не уверен в происхождении. В любом случае, пусть стоят, пока не сломаются.

 

А система-то как? "Тепло в доме" - главное, но хотелось бы
температур на котле (подача / обратка)
(Даже медики всем .."вставляют" градусники, не глядя на ..."самочувствие"..)

 

Уж простите, уважаемый Александр Васильевич, но на обратке термометра штатного не имею. Завтра попробую замерить спиртовым термометром со шкалой до 70.

 

На улице потеплело, так что, пока котёл не топлю. Вечером запущу и померю температуры подачи и обратки.

Пока что расскажу ещё кое-чего из отопленческой эпопеи.
Котёл весом 200 кг, воды 50 литров. Было решено не делать отдельный фундамент. Под лаги пола были сделаны дополнительные опоры. Доски чернового пола были обработаны огнезащитным составом. Сверху фанера 10 мм и ещё огнезащитный состав. На фанеру ГВЛ 10 мм. На ГВЛ оцинкованная жесть. Уже на это всё рамка из уголка 50 мм и внутрь рамки уложены кирпичи. На кирпичи установлен котёл.
Дымоход был сделан из трубы 180 мм диаметром. Труба редуцированная. Из "котловой жаропрочной стали". Снаружи трубу обернул 50 мм прошитым фольгированным утеплителем. Получился самодельный сэндвич-дымоход. Тяга есть, на тягу не жалуюсь. Высота трубы от земли - 6,7 м. От котла 5,8 метра.
Теперь выберу время и начну выкладывать фото.

 

Начинаю выкладать фото.
Лазерный уровень очень помог при прокладке труб. С жидкостным надо работать вдвоём. На глаз вообще куча оптических обманов. Классный инструмент! Уклон разный, от 2 до 6 мм повышение в сторону РБ.

Слева внизу видно грязевик. По центру аффтамабиль-проходимец, выручает нас.


Грязевик с другого ракурса. После недели работы проверил - вода чистая. Нмного ржавчины слил и всё. Даже не знаю, где откладываются все взвеси. Грязевик - самая низкая точка СО. Находится в подполье.

Пробки. Лучшая паковка - лён и краска или лён и герметик. Паронит не подошёл.

Проходной воздухоотводчик до подключения трубы от котла, здесь только развод на две ветки.

Радиатор в конце "ветки пристроя". Видно подключение с разнесением точек подачи и обратки. Также видна проходная пробка под кран Маевского, эти пробки тоже пришлось докупить и поставить самостоятельно.
Радиатор на 14 секций подключен. Вешал примерно по уровню, особо не морочился. На 14 секций ставил и по три, и по 4 кронштейна - держат хорошо. Некоторые крючья пришлось подгибать.

 

Продолжаю
Так выглядит подключение обратки к радиатору. Тот самый кран с американкой. Это соединение пробки на пароните не потекло, держит.

Защита обоев от сварки - куски ГВЛ и ГКЛ прикрученные к стене. Пол тоже застилал, как мог, но всё равно окалина убегала. Отверстия под трубы надо делать с запасом. Под 57 трубу делал 84 отверстия и не пожалел. А вот там, где пытался делать размер в размер с 63 коронкой, потом пришлось трудно с выставлением уклона труб.

Наивысшая точка подачи "ветки старого дома" - это и обратка радиатора на 2 этаже, и труба на РБ. Места по-другому не хватило.

ITAP 130 2 дюйма, чтоб было видно, насколько он заужает проход.

Момент первого заполнения системы. Этот кран 1 1/4 дюйма на обратке для поключения теплообменника ГВС в будущем. Спасибо @Next57 за подсказку. Такой же кран и на подаче.

Сфотографировал при перепаковке резьб. Это соединение не течёт. Собрано на лён и сантех-пасту. В целом, сантехпаста не понравилась - на ней всё болтается, прокручивается. Но может это руки из *опы.

Аналогично на обратке. Видно серую сопливую сантехпасту.

Здесь видно два кронштейна. Также видно кран Маевского, который я проверяю на течь - по подложенному внизу куску ГКЛ, на котором смотрю капли воды.

 

Вид сверху на котёл. Чуть видно постамент и обвязку. Трубы на фото ещё нет.

А это труба для дымохода

Теплоизоляция


А это мои самопальные сэндвичи.

 

А это уже поставленный дымоход. Растяжки из тросиков 3 мм в оболочке.

 

Достойно уважения. Хорошо, когда руки из плеч.

 

Я сварному передам Это у него руки из плеч. А, я пока что, "я у мамы рукожоп" Глаза боятся, а руки делают. Пусть где-то криво, пусть с переделками, не красиво. Однако же, СО работает.

Кстати, ночью опять плюсовая температура. Котёл не топлю. Замеры температур откладываю до похолодания.

 

Про "тип" термометра ничего не писал.
- Сами догадались.
Достаточно "колбочку" спиртового т-ра ..прислонить к измеряемой ..поверхности.
Придерживая эту колбочку рукой с ..мягким "теплоизолятором от рук и окруж. воздуха.
Напр. кусочком пенофола / пенопласта..
Измерение можно закончить, когда "столбик" т-ра остановится.
...В таких замерах главное - "единообразие" ..прикладывания т-ра.
Т. к. интересует разность показаний под. / обр. с одной и той же "погрешностью".
А не их точность в "градусах"...