Хочу скомплектовать "антикризисный набор"

Конечно НЕ обиделся (скорее удивился)
Как это так, чтоб "самому МНЕ", который стоял у истоков форума и прочитал, пожалуй все, что тут написано, и кучу всего Сам Написал...
отвечать, как будто типичному "пиджачку из оффисного плакнтона"
При том от опытнешего же (как я помню) форумчанина

Я не знаю точно
Никогда не мерил специально
Я можно сказать, что просто хочу выделить насос (2,2 Квт) (забудем "альтернативщину" например)
В отдельного потребителя через инвертор, аккумуляторы и зарядное устройство (4-я фаза)
Но
Помня, что Панели и "Ветряк" я тоже хочу купить не сегодня но завтра
Если насос качает примерно 40 литров в минуту. то мне 15-20 минут в сутки достаточно (в обычной жизни)

 

Я был бы счастлив обсудить этот вопрос "по каждому пункту"
Форум меня научил почти всему, что я знаю
Я - тоже "не стесняюсь в выражениях", когда говорю о вещах, в которых лично сам разобрался
Сейчас - у меня "ДЫРКО" (латаетсО) в необходимой моему мегадомовладению "коммуникации" и "Дырко" в моем (любом) опыте

 

При таком подходе к проблеме мне сложно Вам посоветовать что-либо конкретное и поэтому обсуждение превращается во флуд.
Но всё-же выскажу одно соображение:
Предположим, что Вы потребляете 100 литров воды в сутки.
Тогда можно поставить гидроаккумулятор (ГА) на 300 литров и насосом работающем от СБ накачивать в течение светового дня в него воду.
Летом у меня на даче водяной насос (35вт) работающий от СБ (50вт) накачивает в летний душ 100 литров воды из колодца с глубины 3 метра примерно за 1 час.
Для системы водоснабжения дома где необходимо давление 3 атм, необходим и более мощный насос (100вт) работающий от 24 в.
Мощность СБ для такого варианта должна быть не менее 200- 300вт.
Такая система работает без использования АКБ.

 

Мнэм, некоторые ваяют инверторы сами потому что инвертор в принципе вещь простая и кондовая, если транзисторы выбраны с двойным-тройным запасом по напряжению и по току то сгореть они, скорее всего, не должны. Расходкой долгоиграющей в инверторе являются конденсаторы, их ресурс можно продлить снижением токов через них, а это делают с помощью избыточности. Т. е. путь к сверхнадёжному инвертору лежит через запас по токам и напряжению, иногда это приводит к некоторому снижению КПД но обычно оно того стоит в условиях автономии.
Мегафорум по инверторам это www.valvol.ru
Некоторые покупают кремниевые ячейки и сами собирают солнечную батарею из них. Ресурс ячеек и их КПД напрямую зависит от их температуры. Чем она выше тем короче ресурс и тем ниже КПД, поэтому правильная батарея должна, по моему мнению, иметь систему термостабилизации ячеек. Максимальный КПД у СБ в зимний солнечный морозный день.
Про предельно дешёвые и предельно надёжные батареи я уже писал.

 

Но мнится мне что вникать в паяльник и во флюс Вам не захочется, Вы захотите купить готовое решение, но с ним тоже потом могут возникнуть проблемы, с мапом они периодически возникают.

 

Откуда такая информация, можно узнать?
Поверье про 60% заряд на хранение перенеслось, по моим данным, с литий-полимерных (литий - кобальтовых) батарей. С лиферами ничегошеньки не происходит, если они стоят заряженными
У вас есть практический опыт? В т. ч. про буфер 5-8 лет

 

Не нужно мне про дела "водопромочные"
Я в них почти "эксперд" (был модератором в этихразделах + сам "несуйхоси")
(Ну ,вроде, как рыба в воде)
Мне нужно "Про инверторы", "Про Акккумуляторы", "Про Зарядники", "Про Ветряки", "Про панели"
Какие ...где..чего...(вот это реально я ничтожество)

 

Литий-полимерные это не особый вид химии литий-ионных аккумуляторов, это особый вид электролита, который находится не в жидкой форме, а в виде полимерной плёночки очень тонкой, Это сделано для того чтобы такому аккумулятору можно было придать любую форму, а не только цилиндрическую. Для того чтобы легче было понять можно привести аналогию со свинцовым аккумулятором, в котором электролит, раствор серной кислоты, загустили добавлением очень мелкого кремнезема - оксида кремния - до состояния геля.
Литий-полимерный аккумулятор может иметь какой угодно катод - из литий-железофосфата, из кобальтата лития, никелата лития или из манганата лития. При всём многообразии форм и расцветок, т. е. химии, анод такого акка в коммерческом варианте всегда один и тот же - это углерод с развитой поверхностью, графит вспученный. Когда акк заряжен ионы лития выходят из кобальтита, из манганата или из железофосфата и перемещаются в этот углерод, с которым они связываются не столько химически сколько физически, учёные назвали этот процесс отдельным термином - интеркаляция. Т. е. ион не соединяется с молекулой или атомом углерода, а встраивается между ними. Т. е. литий-ионный аккумулятор это нечто среднее между типичным аккумулятором и типичным конденсатором, что частично обуславливает его уникальные характеристики.
Так вот, заряженный литий-ионный аккумулятор находится в состоянии когда перенапряжены кристаллические решётки анода и катода, кобальтат же переходит вообще в очень неустойчивую форму что чревато распадом со взрывом. Учёным пришлось извести кучу патентной бумаги для того чтобы стабилизировать его состояние с помощью разных допантов. Кроме того, напряжение заряженного литий-ионного акка в его кобальтатной ипостаси которая является референсной по отношению к остальным его ипостасям, достаточно велико, 4,2-4,3 В. В электрохимии это очень высокий электродный потенциал и органический апротонный электролит такого аккумулятора не выдерживает и разлагается, продукты разложения оседают на поверхностях катода и анода необратимо их пассивируя. Существуют известные рекомендации максимального увеличения ресурса акков, которые включают в себя пункт о том чтобы никогда не заряжать его до максимального напряжения отсечки заряда, а заряжать только до примерно 80%. Если речь идёт о максимально длительном и безопасном для ресурса хранении такого акка то обычно рекомендуют хранить его в состоянии половинного заряда в холодильнике для уменьшения саморазряда. А что делает батарея, работающая в буфере? Она максимально долго хранит заряд для того чтобы выдать ток при его пропадании в сети. Ключевое слово - хранит.

Напишите маляву производителю акка в Китай. ведь новосибирские акки это китайская разработка, очень давняя. Запросите у них срок службы в буферном режиме.

 

Что называется "по существу вопроса". Спасибо
Сажусь за печатную машинку. Маляву писать.

 

Сейчас учёные и изобретатели ищут формулу т. н. "апротонным органического пятивольтового электролита", ведь чем выше напряжение тем больше зарядов, т. е. ионов лития можно втиснуть между слоями графита, это увеличит ёмкость акка и приведёт к увеличению его ресурса, ведь если электролит не будет разлагаться то поверхности не будут пассивированы.

 

А при многократных мощных по току, но коротких по времени и малых по глубине циклах разряда?
С медленным зарядом
Неужели это не прямая "стезя" автомобильных ?
Что лучше то?

 

Об автомобильных не надо думать даже из желания сэкономить. Либо буферные, но Вам предложат УПСовые необслуживаемые которые через 3 года высохнут от нахождения в постоянном перезаряде, а для того чтобы подлить им дистиллята придётся сверлить дырочки, а это изврат либо тяговые.
Никель-кадмиевые могут разряжаться очень большими токами, короткое замыкание переживают как правило легко. При сверхноминальном режиме разряда они не отдают весь ток, но так ведут себя абсолютно все аккумуляторы.
Учитывая что НК-акки можно найти практически бесплатно то ничто не мешает составить из них батарею очень большой мощности, для которой "мощные разряды" будут номинальными. У любой батареи есть внутреннее сопротивление, на котором падает напряжение и выделяется тепло, чем больший ток протекает через акк тем больше тепла выделится потому что зависимость мощности потерь от тока квадратичная, т. е. ток выше в 2 раза значит потери растут в 4 раза, ток выше в 3 раза потери вырастают в 9 раз. Оно Вам надо?
Может быть лучше оптимизировать?
Я не понял как Вы собираетесь эксплуатировать автономку. Вам нужно её циклировать ежедневно или это чистый буфер на случай исчезновения сети? Какую мощность Вы хотите из них забирать и какое количество энергии нужно держать в запасе? Стартерная батарея моей машины может выдать 10 кВт током в 900 А. Вам то сколько нужно?

 

Ответ на вашу маляву.

 

@Евгений163,

Э не... Методичка эта у меня на десктопе жила с месяц
Там написано "Минимум 8 лет". Не максимум. Да и рассматривают они в своей методичке циклирование.
А если буфер пересчитывать через число циклов, то можно насчитать столетия
Фишка в том, ИМХО, что пока кто-нибудь с ними реально не проживет в нормальном буфере надцать лет - все цифры, которые мне говорят, излагая много букв, мало чего стоят.
Ну что с ними через 8-10 лет произойдет? Они сразу "бабах" и дезинтегрируются? Ну потеряют 5% емкости? Да и фиг с ним. Было 250Ач, стало 240.
Для буферного режима важно? нет. Зачем тогда писать, что в буфере они проработают максимум 5(!) - 8 лет? Хоть у кого-то практика такая была? Я не слышал. Вот о чем разговор.

 

Пока что это только буковки от составителя рэ.