Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Shyrik72, сгноите тогда окончательно каркас.

 

Теоретически, может перебдел Вышел на цифру 40x50. 50 (ширина) - чтобы гвоздь не разбил.
40 мм - чтобы была поддержка (не гнулся). Точки крепления 62,5 мм. Фиг его знает, может хватило бы 30-ки. К этом могу добавить, что купил 430 неомид, покрыл два раза. Вот только крепить ли гвоздем? Шуруп сразу дает плотное соединение, но сдохнет быстрее.

Тут вопрос в том, как скоро сдохнет проволка толщиной 0,8, оцинковка, да у мыша голова немелкая
Если ее оставить на скажем воздухе сдохнет быстро. Если ее закрыть чем, жить будет дольше. Была идея закрыть ее мин. плитой плотностью 130 и за одно утеплиться

На самую высокую точку нужен помост 2-2,5 метра. При этом диапазон установки разный. У меня получалось (если не сайдинг) работать в три режима. Стоя на земле, лестница средняя, лестница длинная. Если купить лестницу со спец вставкой для опоры в сайдинг, то регулируя высоту можно закрыть все диапазоны. Теоретически. Да и лестница потом пригодиться по хозяйству. На крышу залезть к примеру.

 

Желательно максимально быстро спрятаться под сдфм или что еще вы придумали на эту тему.
А так ПЭ изведете и пушкой доски расщепите. Смысл терять время и деньги?

 

А если вы самостоятельно откопаете траншею глубиной 1, 5 метра, как вы планируете, ну над землей еще 0.5 метра, то у вас бетона уйдет на фундамент очень много. Конечно сыкономите, если сами будете готовить бетон и заливать, но все равно в копеечку это выльется. И долго будет. Если настроены на полы по лагам, то зачем вам вообще лента (с громадным количеством бетона). Не проще сделать фундамент на стальных винтовых сваях. Завинтите сами. Никаких земляных работ, никакого бетона. Участок в целости и сохранности. Даже винтовые сваи можете сами соорудить. Покупаете готовые литые наконечники и трубы привариваете. Вот вам и винтовая свая. Наконечник для сваи диаметром 108 мм имеет диаметр 300 мм и стоит порядка 780 рублей (Завод точных заготовок Политех). Думаю что при переходе на свайный вариант сыкономите прилично. К тому же никаких сил морозного пучения, то есть надежно.
Как вариант это буронабивные сваи ТИСЭ и сверху ж/б ростверк. Бетона уйдет на порядок меньше. Надежность выше.

 

Спасибо за ответы, еще вопрос вдогонку, перекрестное наружнее утепление Пароком 50 мм под ветро-влагозащитную пленку возможно сейчас делать, или ждать следующего лета? Сгниет-ли Парок?

 

Спасибо большое. Будем считать и думать над всеми вариантами. Глубина ленты еще не известна. Когда сделаем полностью расчет по ней, то сравним со свайным вариантом.

 

Вчера так и делал, ставил 50 мм Парока межрешетку под тайвек, не думая о том, сгниет он или нет, а что ему будет под ветрозащитой (если не дерь -о). Если будет тайвек, то надо понимать, что он сдохнет от солнца месяца через 4. См. инструкцию по устойчивости УФ. Часть мембран допускают их использование в качестве укрывного материала, иногда временно.

 

и пленку порвете, я поэтому от пластин и отказался хотя для пароизоляции использовал намного более прочную "полнобутиловую" ленту для окон.

 

я собираюсь подшиться плотным геотекстилем - и ветрозащита (при плотности болше 50) и пар и воду пропустит.

 

Можно ссылку, что это?
ПЭ будет крепиться на двухсторонную бутиловую ленту типа для изоспана (фиговый конечно). Ушки пластины упруться в ПЭ и ленту (1-2мм толщиной). Даже если порвет, то все равно зальется пеной.
Пена профи от Saundal с низким расширением. Опять таки теоретически.
Прежде чем вставить все окна, одно беру под тест конечно, как обычно. Не понравиться перейду на шурупы в сквозь.

 

Не переусерствуйте. Если ветро окажется хорошей, можно собрать воду, придется вскрывать (!). Темы были уже с такими экспериментами. Чтобы не накосячить с мембранной, но если прям хочется ставьте изоспан А, он воду пропускает.
А геотекстиль - это зачем? Первый раз такую идею читаю.

 

а он как раз в отличие от классической гидро-ветрозащиты воду спокойно пропускает, а вот изоспан А продувается за милую душу, уже на себе проверил

 

в поисковик набрать "полнобутиловая пароизоляционная внутренняя лента" я такую покупал зеленой частью крепиться к торцу окна, а белой к проему, между двумя слоями плотной ткани бутил около миллиметра, поэтому когда ее пластина рвет вроде должна затянуться, но у меня пластины КБЕ - они вставляются и разворачиваются, короче дыра оставалась и приходилось ее заделывать.

 

А понял. Сорри. Но смысла в геотекстиле не увидел, только время на ненужную работу. Утеплитель от вываливания от не удержит, значит будете делать все равно черновой. При черновом выветриваться (учитывая необходимость использования плитного материала или обрешетки) особо не чему. А если цоколь закрыт, то выветриваться дважды нечему или поясните конструкцию пола до конца

По окнам можно конечно заморочиться еще больше
Энергоэффективный дом в Трехречье
но вроде как можно обойтись обычным двухсторонним. Такой не нашел, заменил на бутиловый. Чего там порвать можно...
Каркасная баня. Карельский перешеек
Короче с ГКЛ так и не понял. Ньюанс в том, что если пара отходит от окна, то она закрывает промежуток меж окном и проемом. Во первых, чтобы запенить (так чтобы пару не выпучило от пены) нужно правильно дозировать (чтобы пена не вышла за пределы окна). В этом суть профи работы. Как чайник, могу косякнуть.
Второе пара от окна переходит к проему, обрешетку проема не положит в стык к окну.
Ньюансов много получается. Теоретически.

 

Вот что про уголки написано в шпаргалке:

В общем в уголках нет ничего плохого. Просто в большинстве узлов можно проще, быстрее и дешевле сделать без них.

Руками пощупайте другую вату с известной плотностью и сравнивайте по субъективным ощущениям.

А вообще по теплопроводности и паропроницаемости ваты практически одинаковы вне зависимости от плотности.