Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Насколько я помню, они по 7 мм. Но могу и ошибаться.

Ну автор темы и наш общий ГУРУ - Евгений Мальцев когда перешел от примитивного переделывания котлов к вариантам типа " Рязаночка" и " Россиянка", он делал 3 отверстия по 8 мм. (почитай его и не только его темы про "Рязаночку" и "Россиянку", там где-то это встретишь). Для чего он это делал, он не раскрыл. Вероятно для того, что бы создать в "рубашке" некоторый избыток давления, который не только выдавит "излишки" воды в расширительный бак, но и позволит изначально чуть перегреть воду.
К тому моменту, когда я делал свою печь, Евгений Мальцев, как форумчанин, ушел в небытие (дай Бог ему и его близким здоровья и долгих лет жизни вне этого форума). Соответственно, я не мог у него узнать, в чем же сакральный смысл сего действа. В этой теме была небольшая дискуссия по поводу, делать калиброванные отверстия или не делать. Некоторые форумчане склонялись к тому, что смысла в них большого нет. Я как бы тоже к этому склонялся. Но, поскольку переделывать всегда дороже, я решил их сделать.
Далее:
Я посчитал, что 8х3,14 (число Пи) х3 и потом разделив это все на 4 (поскольку у меня печь не цилиндрическая, а параллелепедическая, то мне правильнее сделать 4 отверстия), получил эквивалент в виде 4 отверстий по 7 мм. (могу ошибаться, но мне так кажется).

Теперь лично от меня: нужны эти калиброванные отверстия или не нужны. я сказать не могу, ибо у меня нет двух одинаковых печей, но с разным конструктивом этой части. Негативная сторона этих отверстий проявилась в том, что печь, когда выйдет на "режим", то есть рас3,14дорашена на все 99% своего потенциала, она начинает "петь", Причем "поет" именно печь, а не гофра, поскольку "пела" она и при первом испытании (там, где я ногу обварил). Тогда гофры еще не было.

Так что решай сам, делать эти отверстия калиброванными, или не делать, а вместо них сделать 3-4 больших перепускных окна. Думаю, что разницы ты не заметишь.

Мне кажется, что так будет и проще, и правильнее.

Почитай вот тут про первое испытание моей печи. Там как раз про то, как печь начала "петь".

Вот тут немного про отверстия.

Вот тут про терзания насчет отверстий.

Вот альтернативное мнение о ненужности отверстий. Ниже будет мнение о том, что правильнее их сделать и не мудрить

 

2 см маловато, быстрее всего будет воду вверх паром забрасывать, нужно предусмотреть как её возвращать либо она будет до испаряться в ППГ

 

Мне так видится, что роль этих отверстий прекрасно сыграет латунный вентиль на входе ППГ2...

 

@Вова-Лермонтов, вопрос: как вы проваривали дно котла? Изнутри топки тоже проварили? Или шов получился со стороны водяной рубашки?

 

Не-а, не проваривал изнутри. Только снаружи.
Сначала хотел изнутри проварить. Но когда попробовал, то понял, что не получится. Была бы печь круглая, да полуавтомат, то возможно и получилось бы. Но когда печь внутри 41*41 см., то там или десятисантиметровыми огарками варить, или не мучаться. Тем более, что углы все равно не проваришь.

 

У меня на входе в ППГ-2 никаких вентилей нет. Они были у Мальцева на первых этапах, когда роль ППГ-1 выполнял верх рубашки. Потом он от них ушел, стал делать ППГ-1 в виде двойного верха топки.
Я хотел бы его порасспросить насчет отверстий, но он к тому времени уже бросил нас.

 

Пять походов в баню показали, что мощность моей печи избыточна для моей бани. Причем сильно избыточна.
Если загрузить в топку килограмм 5-6 дров (сосна), то она полностью открытом верхнем поддувале закладка сгорает за час, после чего нужно открывать нижнее поддувало. При этом в парилке находиться некомфортно, приходится долго проветривать и прикрывать верхнее поддувало на половину. Вчера загрузил сосну в перемешку с дубом. Это вообще был "гитлеркапут". Поддувало закрыл на 4 оборота из пяти.
Теперь вот на раздумье: как правильно топить? Или загружать топку но сразу же, как печь закипит прикрывать поддувало на 3 оборота из пяти, или пусть оно будет открытое, просто загружать сразу килограмма два, а потом подкидывать по полену?
Вроде бы пишут, что правильно делать сразу полную закладку, но вариант с сильным прикрытием поддувала мне не нравится, поскольку начинает закапчиваться стекло.

 

Поддувало закрывай и открой чуть чуть топочную дверку, а лучше сделать отверстия в дверке для регулировки подачи, сверху и снизу

 

@Planerik,
А прочитать о чем речь идет не бывает?

Буквально на предыдущей странице

 

А внимательно 2 строчки прочесть слабо? какая связь моего сообщения с твоим, на предыдущей странице ? ты не смог сделать, ну и ладно, разве в моём сообщении нет решения вопроса без переделки печи? Разве нужно иметь мастерскую что бы приоткрыть топочную дверку на несколько мм?

 

Евгений в своих последних печах делал шиберный узел на выходе из печи. У вас вроде его нет? По идее, он должен хорошо придушить производительность.

 

поток воздуха для горения нужно регулировать на входе в печь, а не на выходе. начнёте душить, можно и дыма в помещение нагнать

 

@Bimboo,
Он его то делал, то не делал.
У кого-то (если не ошибаюсь, то у Жижаева) шибера не было. Но у него печь на газе.
Поскольку я принял решение об установке "Кижей" с двумя регулируемыми поддувальцами, то я отказался от шибера.
Но у меня была другая идея: установить в трубе по центру небольшой "отражатель-рассекатель", который (по моей задумке) должен был создать на выходе из печи/входе в дымоход некоторое сопротивление и сделать поток турбулентным (завихренным). Это, по моей задумке, должно было повысить КПД печи и повысить отдачу тепла на трубу, на которую я собирался ставить натрубную каменку.

Вот тут он писал, что шибер не нужен

В то же время, если почитать внимательно другие темы по печам подового горения, то там приходят к выводу, что шиберок вроде как и нужен с точки зрения повышения КПД, иначе все тепло улетает в трубу, а не остается в печи.

 

Ну правильно, за счёт турбулизации потока локально увеличится теплоотдача после шибера (рассекателя). Но это не регулировка подачи воздуха. Подачу воздуха нужно регулировать на входе. А иначе, либо неполное сгорание при подаче первичного через колосники и раздувание углей, либо излишек вторичного и выхолаживание печи и дымохода балластными холодными газами (в воздухе более 70% инертного Азота)

 

Здесь не стоит изобретать велосипед. Рассекатель это конечно неплохо, но существует стандартное решение-это спираль. Она, когда раскаляется конвективным потоком плюс какое никакое излучение, начинает переизлучать тепло на стенки трубы