Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Интересное решение. Но до конца не понятно. Отрезанная верхняя часть котла возвращена на место- Каково ее предназначение? Змеевик ввареный в топку-это чисто на отопление? Ну и как реализовано разделение водяной рубашки на "воду" и "пар"?

 

Суть верхней части в том, что в ней кипит вода и выделяет пар. Который опускается в нижнюю часть по двум трубкам. Нижняя рубашка служит пароперегревателем. Принцип скоропарки. Вваренный змеевик греет воду для купания. Т. е есть внешний бак для воды. очень большой плюс данной конструкции, что не ржавеет нижняя часть. Ну точнее ржавеет конечно, но это не так критично. Будет небольшой прогар, но он не повлияет на работу самой печи. В том случае если в нижней части вода то по мере гниения она попадает в топку. Ну и ремонтнопригодность сложнее. Я конечно не знаю сколько данная печь у меня проработает, но год прошел полет нормальный.

 

Или минус. Пар гораздо, в разы, более агрессивен чем вода, а если капельно попадёт соль, то...

 

Теперь понятно. Просто такую конструкцию котла раньше не встречал., что бы сверху топки такой большой объем воды еще был..У меня тоже печь из котла. Но "классически" ППГ в топке. Интересно как поведет себя. Мне кажется что очень большая и"пустая" топка для горелки. Бак с водой далеко от пламени. Или просто не до конца понял устройство.

 

Объем воды вверху не большой. Я наливаю 10литров и мне хватает

 

Опять же по конструктиву печи, да есть свои косяки в самом устройстве котла. Да бак высоковато поэтому нужно активное горение. Топка должна быть полной. Но суть идеи в том что получаем паровую печь с комфортым паром с минимумом переделок.

 

Всем здравствуйте. Прошло шесть лет с тех пор как я увидел эту тему - вот и пришло время. Исходные данные - Парная 14,35 куба (правда вытянутая), высота 2,4 (може чуть ниже будет), со всех сторон утеплена, не поддерживается плюсовая температура. Хочется отодвинуть лицевую стенку хотя бы на 20 см, но тогда объём увеличится на куб (переживаю, чтоб печь потянула). Вентиляционная труба (160 или 200) будет идти в дальнем левом углу, будет окошко с лева, а может ещё одно сделаю с права от печи

Есть донор, но он маленький. Теперь хочу сделать печь, метал уже есть. Внутренний ящик такого размера уже есть (когда то был ящик для душа внутри 420*420*840мм), наружная обечайка из тройки, толщина водяной рубашки 20мм. Две металинки (труба нерж 108, от верха 450 мм, до низа 390мм., дно по воде, ППГ 2 труба нерж 108 до низа 490мм (может надо поднять или опустить);
дымовая труба от верха 87 мм, она с вырезами в сторону металинок
Не знаю, какой лучше сделать топочный тоннель 320*380
или 420*430
Подскажите, кто пользовался такого рода печами, какой тоннель практичнее - удобнее? Так как для меня это всё новое - выслушаю критику и любые советы.

 

Блин, вот это вот 3D моделирование выглядит эффектно для клиента, но нифига не информативно для решения технических вопросов. Выложи тогда что-ли скетч, что бы можно было ее "повертеть".

Как человек, сделавший в свое время печь "по мотивам" Мальцева, считаю, что дно по воде Мальцевым сильно переоценено. Я себе не делал (показалось сложным), поначалу комплексовал по поводу его отсутствия, но в дальнейшем в нем необходимости не увидел.

Мне кажется, чет дофига. Я себе их не делал, ибо нержавейки не нашел, а черные делать побоялся. Спроси у Жижаева, на какую глубину у него опущены "стаканы".

Вообще не понял вопроса.
Берешь дверку двухподдувальную со стеклом ("Кижи-2" или как она там называется, от Рубцовского завода что-ли). Ее "посадочный" размер и будет сечением твоего канала. Длина канала рассчитывается так: 50-60 мм. (расстояние от печи до перегородки) + толщина перегородки. Со стороны топочной дверка (портал) стоит заподлицо со стеной, ну может быть зазор 5 мм. (обязательно учесть отделку перегородки с обеих сторон, если ее еще нет!)
.

В этой теме, но примерно за ноябрь-декабрь 2019 года я выкладывал чертежи своей печи. Поищи. Печь получилась для меня избыточна. Постоянно приходится подачу воздуха душить. Парная у меня примерно 2*2,4*2,5 (высота). Правда температура ниже +18 не опускается.

 

Твою печь я всю просмотрел. Дно по воде - может быть когда-нибудь в варю тен, для просушки парной (Мальцев мне так рекомендовал в 2016г). Дверку сварю сам. Топочный тоннель, который побольше варить проще, ну и полено побольше влезет, эффективность возрастёт? Переживаю чтоб температуры для старта хватило, парная не маленькая, да и длинная. Файл скечаповский

 

Ну вот там и глянm расстояние от дна до ППГ-2.

Это зря. Заводская дверка со стеклом позволяет контролировать процесс горения, а регулируемые поддувальца позволяют плавно регулировать интенсивность горения.

Что значит "побольше"? 50*50 см. и на 1 метр? Длина ограничена размерами топки, а сечение - более, чем 150*150 мм. смысла нет закладывать.

Файл вечером посмотрю.

 

Печь я твою "повертел".
Что могу сказать:
1) Скетап - вещь красивая, но полезная только для клиентов (удивлять) и для 3D печати.
2) Куча непроработанных моментов.
3) Проект печи выполнен в стиле ранних мальцевских печей. Позже он ушел вперед и чуть изменил конструкцию, в частности - ППГ-1, подачу пара из ППГ-1 в парилку и в ППГ-2. Твой вариант потребует потом тройников, больше кранов, больше сильфонной подводки и больше лишних движений.

По второму пункту: судя по скетчу, у тебя получается, что топка "висит" в воздухе. Ну так же не бывает. Она должна опираться на дно и "упираться" в наружные стенки.

"Стаканы" металлинки на мой взгляд, опущены слишком глубоко. Но я их не делал, посему не буду утверждать.
ППГ-2 тоже, на мой взгляд, опущен низко. Ну вот смотри сам: у тебя от пода до низа стаканов 389 мм., до ППГ-2 - 491 мм.
Представь, что ты загрузил печь дровами на 250-300 мм. Куда пламени деваться? Оно просто мимо стаканов пройдет, а стаканы будут ему мешать гореть. Мальцев писал, что вроде как эффективная высота топки не ниже 650 мм. Вот я на эту высоту и опускал (поднимал) ППГ-2.

Мой вердикт: менять конструкцию.
1) Делать топку по типу, как у меня (четыре вертикальные стенки, сверху вваривается верхняя стенка топки (она же нижняя стенка ППГ-1), сверху накрывается "крышкой". Подача пара в ППГ-2 сразу из ППГ-1. Потом все это "оборачивается" рубашкой.
Если хочется дно по воде, то делать по воде (так будет проще хайло (топочный тоннель) приварить).

Если хочешь - напиши в личку свой телефон, я сниму (как получится) видео, что и где мне не понравилось.
По поводу дверцы - я категорически настаиваю на использовании дверцы со стеклом и регулируемым (ми) поддувальцем (ами).

 

Это мои размеры .

 

На нержу 108 не пожалел, а вот на дверцу 250-350$ -жлобно. Куплю стекло 300*300мм за 35$ и вставлю. То что топка подвешенная не заострял внимание, основная задача - высота металинок, ппг и размеры тоннеля. Я видел что у тебя вход из ппг1 в ппг 2 напрямую без кранов, но подумал (при всём том, что опыта нет вообще), что если будет стоять кран, то регулировка будет плавнее

 

Будет, если кран выдержит

 

Я уже устал всем объяснять, что печь на дровах - лотерея. Сегодня она гореть не хочет, а завтра кажется, что сейчас и полок вместе с тазиком утащит в трубу. Посему, наличие визуального контроля горения и плавность регулировки важнее наличия металлинок. Не знаю, сколько она у вас стоит, но у нас на Озоне эта дверка даже до 7 тыр не дотягивает. Я ее в 2019 году брал в районе 7 тыр.
Ну в общем, тут смотри сам, но не забывай, что у каждого свои грабли.

Чем больше регулировок, тем сложнее новичку понять алгоритм. А когда появится опыт, то поймешь, что особой разницы между верхним и нижним режимами нет. В первый заход подача снизу создает приятные ощущения обволакивания (но это когда парилка еще холодная). А потом, когда печь на всю жарит, то что верх, что низ. Только (как говорил Мальцев) акценты заметны.