Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@игорьЯ,
Игорь, вот так.

 

Тюнинг Ферингера или подобного...
Вполне под силу самодельщику.
https://www.forumhouse.ru/threads/339856/

 

Вниманию самодельщиков.
https://www.forumhouse.ru/threads/310429/page-55
пост 818.
Добавлю тут, что можно будет заказать обечайки из 3 и 4 мм чернушки оптимальных размеров.
@BeVaS персональная цена на копию аква-смарта 9876 рублей или ... 140 долларов.
И это полный эксклюзив, она единственная такая в мире и больше не будет.
Период Акции 21/12/2015 - 15 /01/2015 года.

 

Шикарная АКЦИЯ.

 

Планирую при изготовлении печи №2 (из коаксиальных труб 530 и 460) встроить змеевик в водяной рубашке для подачи туда теплоносителя из системы теплого пола. Какие будут рекомендации из чего его сделать ? навскидку вижу три варианта:
1 обычная водопроводная труба 16 (сразу минус - искать где ее аккуратно свернуть в спираль)
2. метапол
3 труба из сшитого полиэтилена (применяемой в ТП)
4 что-то еще ?
какие могут быть пропорции между длиной змеевика и площадью ТП, приходящуюся на него ?

 

Трубы из пластика в печи - очень плохой вариант. Чуть прозевал воду - и всё, расплавился пластик. Да и варить печь с пластиком внутри - чуть капнул металлом и дыра... Я за альтернативный вариант - ещё одну рубашку вокруг печи. Её можно сделать из 2-мм листа, гнуться будет руками без проблем, если не делать слишком широкую. По ширине навскидку - для котлов берётся примерно 1 кв. метр площади теплообменника на 10 КВт мощности котла. Т. е. 20 см полосы вокруг печи диаметром в полметра гарантированно дадут 0.3 кв. м и 3 КВт, вполне достаточно. Сверху и снизу её можно ограничить профтрубой на 20 мм. У неё, правда, стенки 1.2-1.5 мм, но если система тёплых полов будет закрытой, то кислород туда не попадёт и коррозии не будет. На каком уровне разместить - вверху будет охлаждать пар, внизу плохо греться. Значит, где-то посередине, немного ниже уровня воды в основной рубашке.

 

А как насчет того, чтобы для водяных полов использовать отдельный контур в виде водяной рубашки пода ?

 

"Баба Яга против" На поду скапливается зола, которая является очень хорошим теплоизолятором. Где-то была фотография, на которой подовая печь без водяной рубашки на дне стоит на деревянном полу, и дерево лишь слегка потемнело. Не снять с пода достаточного количества тепла.

 

Да, и ещё есть такое соображение - тёплые полы делают в виде закрытой системы, чтобы можно было залить один раз антифриз и не заботиться ни о чём - не нужно следить за уровнем и периодически доливать, не нужно сливать зимой. Но платой за удобство в этом случае будет необходимость обеспечить такие условия, когда теплоноситель не может закипеть даже у "бешеного истопника". Да и циркуляционный насос может остановиться хотя бы по причине отключения света. Поэтому я считаю, что между рубашкой с теплоносителем тёплых полов и огнём должна быть рубашка с водой.

 

Ставится капиллярный термостат на ограничение. История с подовым нагревом интересна, большой температуры нагрева там не надо, а вот продолжительность важна

 

Я, собственно, вот о чём говорю - вычистили золу, растопили печь, включили циркуляционный насос и пошли снег чистить. А тут вдруг электричество пропадает. На поду золы ещё нет, пламя пылает, угли жаром пышут на под, а циркуляции нет. Кипим со всеми вытекающими, парящими и брызгающими...
Хорошо, пусть в этот раз электричество не отключали, насос не ломался, ничего не кипело. Но в процессе горения образуется зола, в ней остаются тлеющие угли. Почему угли долго тлеют на поду? Потому что зола сохраняет тепло, не даёт ему уйти. Теплопроводность золы 0.15 Вт/м*°С, как у сосны с влажностью 15%. Даже если бы угли горели с нижней стороны, при слое золы в 3 см удалось бы снять максимум полкиловатта. Но они горят сверху, где есть воздух. Туда же, вверх и вбок, уходит и тепло. Поэтому тепло нужно снимать выше слоя углей.

 

Любопытно - самоделка №3. Где-то я все это уже видел:

https://www.forumhouse.ru/threads/285321/page-68#post-11552182

Только в моем варианте все намного проще – нет фуфельной каменки и ненужных кранов.

Каменку лучше натрубную.

Такой ППГ2 был в аква-лайте, но нужен ли пар с температурой 400 градусов, если 150-200 вполне достаточно (со слов Evgeny-M)?

 

@tonna, ну и как, изготовили?

 

С наступающим новым годом всех. И ждем развития темы.

 

Немного по теме от Евгения:

Всех с Новым Годом во первых, пожелания очень простые - заниматься своим делом.
Других вариантов у нас нет.

1) По теплому полу. Считаем S поверхностей: полы +лежак+ может стены, фрагменты стен (опционально)..
Полученную площадь умножаем на 50 Ватт. Это то что отдают ТП, выполненные пластиком.
Получили 12 квадратов - это 600 Ватт. В принципе немного.
Я бы поступил так - выделил бы сектор 1/4 или 1/5 рубашки печи именно на теплые полы и вварил бы 2 резьбы по высоте - подача, обратка. Циркуляция - слабеньким насосом.
Сектор достаточно выделить просто 2-мя вертикальными пластинами, расхватанными очень часто на прихватки. Высота пластин, чуть меньше уровня воды самой печи, установленной Автодоливом.
Таким образом убьем всех зайцев сразу, кипеть интенсивно этот сектор не будет мешать, все случаи нарушения циркуляции, повышения давления - не страшны.
Для работы под антифризом, нужно вваривать отдельный герметичный сектор под давление и монтировать ТП с группой безопастности и маленьким расширительным бачком.
С одного пода печи получить мощность нельзя.
2) @tonna
Каменка не фуфельная. Она нужна человеку, вернее говоря тому стереотипу что ему вбили в голову.
Пусть смотрит на камни и думает что он в бане.
Все краны которые стоят - нужны, они не для красоты там, а для получения качественного пара и режимов.
Показанные в этой теме печи и решения "лучшие" (условно говоря), температуры уже производные от этих решений.