Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Этого будет достаточно?

 

Текст.
Предупреждение.
Как показал опыт, при выборе готового котла "донора" просим обращать внимание на геометрический размер топки.
Размеры должны быть не менее 400 мм по ДШВ.
Вес загружаемых сухих дров не менее 5 кг.
Соблюдение данных норм позволит сделать паровую печку достаточной мощности.

 

Думаю да. Если положим 1-2 ряда поленьев вверх - то мощность сильно вырастет.

 

Ну это не проблема, увеличу. Ещё бы от воя пара избавиться

 

Воет гофра, печка не воет.

 

Ещё вопрос. У вашей печи да и у других перегретый пар выходит просто с печи вверх, а просто с рубашки идет через гофру вниз. А не лучше перегретый пар пускать именно вниз, чтобы обогреть самую холодную часть парной?

 

У новых печей уже так и сделано, от каменки отказались за ненадобностью, вверху "таблеточный" ППГ-1 от него умеренно перегретый идет вниз.
Я же писал это, правда не помню где, тут или в Россиянке.

 

Про колосник.
Еще раз.
Колосник дает:
- растащит пламя в трубу
- не изменный объем топки
Колосник сожрет:
- экономичность печи
- правильное горение с катализаторами
- долгоиграющее тление, а значит и просушку парной.
Внимание:
Если четко знаем что будем топить сырыми, предусматривайте увеличенную в 2 раза топку.

 

У меня гореть в трубе не будет поскольку есть изгиб и весьма сильный. Мне нужно уверенное и мощное горение любых дров. В 2 раза мне топку не увеличить, может все же сделать колосник? Опять же горение можно регулировать подачей воздуха.

 

А в 2 раза и не надо.
Уже есть результат, парная прогревается. Надо добавить немного и все будет хорошо.
Представьте что на имеющейся в топке "жар" вы положите еще 1-2 ряда дров сверху.
Все.

 

Это то понятно, ну а если дрова прогорели, а баня ещё не готова. Топка полна углей и дрова уже некуда ложить. Тогда как быть?

 

@Evgeny-M, добавил текст в первый пост темы.

 

Ну так не бывает, сделайте правильную дверку.
У вас пока маленькая слишком топка и неправильная дверка.
На правильном поду только 1/3 "жара" всегда есть, но оно и должно быть, чтобы хорошо горело то что кинете сверху.

Спасибо!

 

Здравствуйте!

Тему с интересом читаю с прошедших новогодних каникул. С трудом но все-таки я зарегистрировался на форуме, это мое первое сообщение. Очень интересно Ваше мнение по накопившимся вопросам.

Вводные.

Имеется бестолковая печь металлическая, которая недолго использовалась для отопления бытовки. Сейчас ее наружные размеры ДхШхВ = 810х470х520мм. толщина металла 8 мм. (толщина «на глаз», т. к. не померил).

Планирую ее переделать в печь для родительской бани так, чтобы размеры получились такими ДхШхВ = 520х470х810мм. Рисунок прилагаю.

Баня рубленая с внутренним размером 3000х4000х2000 (h) мм., объем под 30м³. Помещение одно для мытья и для парения, без перегородки. Пол деревянный проливной. Предбанник дощатый холодный (можно считать как будто из бани выходим сразу на улицу). Зимой топится по три раза в неделю – втр, чтв, сбт. Бывали периоды, топили два раза в неделю – срд, сбт.

Сухих дров нет.

Кстати сейчас стоит самодельная МП (размерами меньше чем планируемая). можно считать паровая, т. к. горячая вода в баке постоянно кипит. J из-за этого влажность в бане постоянно большая. В существующей печи не устраивает: постоянно кипит, жгет инфракрасным облучением, старая.

Вопросы.

Правильно ли считаю, что максимальная мощность печи на сырых дровах получится 35-45кВт

0,054х0,5х1300=35,1 кВтч

0,054х0,5х1670=45,1 кВтч

0,054м³ – объем, занимаемый закладкой дров по верхнюю кромку загрузочного окна.

0,5 – так сказать коэфициент наполнения, ведь дерево занимает не весь объем закладки.

1300кВтч/м³ - теплота сгорания свежеспиленой березы (влажность 50%)

1670кВтч/м³ - теплота сгорания свежеспиленой березы (влажность 50%)

Правильно ли я прорисовываю узел в своде печи, который послужит для удержания, направления и завихрения газов до их выхода в трубу (не знаю, как назвать одним словом этот узел) и будет способствовать увеличению съема тепла. Расстояние между стенками печи и этим узлом в 50мм. будет великоватым, думается нужно стремиться к 30мм?

Достаточно ли проем загрузки дров сделать размером 300х300мм?

Дальше у меня дилемма. Сделать привычную душегубку/геноцидку или парогенерирующую по Вашим стопам.

Если делать парогенерирующую, достаточно будет использовать для наружной обшивки горячекатанный лист 2мм? допустимо на каждую сторону печи использовать отдельный лист (писали о необходимости гибки для уменьшения сварочных швов) у меня нет возможности гнуть г/к лист, только если попробовать на коленке.

По информации в теме Вы планировали делать наборы «сделай сам» для самостоятельной сборки/сваривания паровых печей. Будут ли эти наборы?

Пожалуйста, помогите разобраться, определиться, укажите на ошибки.

 

@Artem_Kolchanov,
Под такой конструктив бани надо делать более бОльшую печку. Проливные полы это жуть.
Наверное добавлять батареи.
Я бы сварил цилиндр с Д внутренним 550 мм, высотой 1200 -1500 мм.
и далее бы занимался баней, доведением ее до ума.

Заказывайте - сделаю под вас конкретно, у вас особый случай.
На первый взгляд все.