Самостоятельное изготовление паровой банной печи. Бюджетно и просто

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Лично я приветствую любые авторские конструкции. Поиски решения, как превратить обычную металличку в печь парогенерирующую. Не согласен с тезисом, что любая парогенерирующая печь, это печь с водяной рубашкой.
Перегретый пар можно получить и по другой схеме, без паровой рубашки вокруг печи. А когда в парилке создается паровая атмосфера, то она блокирует жесткое излучение от металла. Поэтому достаточно обычного конвектора.
Еще более простой способ переделки обычной металлической печи в печь парогенерирующую, - это встроить в дымоход автоматический пароперегреватель Парофон-115М2. Есть модификации и на посадочный диаметр 150 мм. Мы уже их серийно производим.

Тогда вообще не надо ничего делать со старой печью, чтобы не выдергивать ее из стены, не тащить к гениальному изобретателю-сварщику на модернизацию.
Сдергиваете с печи дымоход и одеваете на печь вот такую приблуду, которую мы назвали "Парофон".
https://www.mobiba.ru/catalog/optsii/parogenerator_parafon_115/
Этот компактный агрегат для улучшения банной атмосферы называется "Парофоном" потому, создаст паровой фон автоматически.

 

Уменьшаем толщину рубашки печи. До минимума.
Расчетно 10 мм.
Еле одели.
Зато какое время выхода на режим.

Это правда на газу, но все равно приятно. Уже перестал упевать раздеваться.
Каменка.

Нижний +144-250С

Верхний из ППГ-2 +522С

 

@Evgeny-M, Вопрос к Вам. Если сделать печь из пропанового балона 50л (внутри там 290-300мм, высоту могу хоть из двух балонов сварить). Снаружи обечайку лист 3мм (тоже есть) по нужному диаметру загну. Рубашку от 1до 3см, ППГ -таблетка 2см, ППГ 2 труба 108, под по воде, одну металинку (пока нет металла). Если под или таблетку сделать сферой (какая идёт в балоне), то высоты должно хватить одного балона.
Достаточно ли будет для парной 9 кубов?
Какая должна быть высота при таких размерах?
Под должен быть плоский или можно оставить сферой?
Последние Ваши "Рязаночки"- "Паровой Гурман"- идут без анодов и предохранительных клапанов?

 

@Mikser4u, да все верно, будет работать.
Единственное неудобство или неудобства:
- маленький внутренний диаметр баллона 300 мм, надо бы 400-450
- сам пропановый баллон тонкий
Дно можно любое, это не сильно важно в итоге.
Последние печки идут из черного металла 4 мм или держи 2-3 мм. Там анод совсем лишний.
Но что важно.
В печке должна быть всегда старая вода, та что прокипела. Если залить свежей из под крана и оставить - печка начинает активно корродировать.

 

Т. е. в зимний период воду надо слить, а заливать перед тем как начинать топить?
Пропановый балон хоть и тонкий, но там сталь какая то другая, во всяком случае буржуйки из них дольше работают, чем из лита ст. 3.
Я понимаю что, чем больше печь, тем больше жрёт. С другой стороны парная 9 кубов и для неё надо определённое количество тепла и надо его получить хоть с большой, хоть с маленткой печи.
Если сделать печь из 530мм или из 426мм трубы, то расход дров для одной и той же парной будет одинаковый или всё же разный?
Можите мне подсказать где прочесть как должна быть организована (выполнена) парная, по Вашему мнению, для таких печей .

 

Можно уточнить каким паром? С ППГ? Или из испарителя?
Куда организован выход из батареи?

 

Вроде бы все так. Все логично и понятно. С точки зрения теории.
Но объясните тогда следующее.
И Куценко и Мальцев везде пишут, что их печи намного эффективней и экономичней чем скоропарка. То есть их КПД выше, чем у скоропарки. При этом они приводят данные не только свои, но и реальных пользователей их печей.
Хотя с точки зрения вышеприведенной теории все должно быть наоборот.

 

@Mikser4u,
1) Для условий Днепра - ставьте ТЭН и поддерживайте небольшой плюс в бане. В Россиянке ТЭН стоит в днище печи, которое "по воде". Толщина днища 70 мм. Муфта под стандартный ТЭН - 32 мм.
Сливать воду - я бы сказал это сезонно, для дачника.
2) Диаметр печи это длина полена. Я топил маленькую печку (Лайк от Куценко), это мучение.
В итоге дров идет больше. Оптимальные размеры все таки не 300 мм, а 400-450 мм.
Сибирские дрова - это от 550 до 1000 мм явный перебор.
По аналогии с машинами, мотор 1,2-1,4 литра вы будете крутить на максимум, мотор 1,8-2,4 литра золотая середина, моторы 3 - 6 литров уже перебор.
Хотя расход будет примерно одинаков, надо проехать 100 км.
Аналогия думаю понятна.
3) Парную организуйте совмещенку, оптимальный размер 2 на 3 или 2.5 на 3.5 метра, высота 2,3-2,5 метра. Стены каркас, пол плитка со сливом.

 

Каждая печка имеет 2 пары выходов (я про Россиянку) слева и справа от топки (из рубашки печи). Это для батареи.
Когда печка активно кипит, батарея греется от воды и от пара поскольку разобрать что там происходит нельзя, но она огненная. Стартует батарея за 5 минут от растопки.
Это самое эффективное решение для предбанника и простое.

 

Самое эффективное решение это отопительный котел. На выхлопе из котла идет чуть теплый дым. На конденсационном котле стоит пластиковый выхлоп.
Следующий этап нормальная печка типа Россиянки или Большой Аквы. Горение происходит внутри большой топки, дым сравнительно холодный. На режиме парения +100-150С, на полной топке +370С.
Потом маленькая Аква. Она весело горит в трубе, но генерирует много пара, так как топка полностью окр водой.
Далее печки типа геноцидка (весь рынок) - гипертрофированная маленькая топка на колоснике. Все горят в трубе.
Почему популярны наттрубные нагреватели? Их можно продать. Сначала делаем печку в которой +1000С в трубе (тот же Ферингер), потом к недешевой печи добавляем еще одну якобы "нужную" приспособу. Там простейший испаритель, он дает "обычный" пар, мощность маленькая 1-1,5 кВт.
Но для неускушенного покупателя это огромный плюс. Печка начинает генерить, в парной становится веселее. Пахнет баней.
Но чтобы наттрубный испаритель работал эффективно надо в трубе постоянно поддерживать пламя. В каком режиме будет топка? А там все навсего 2 мм нержавки.
Инженерно это катастрофа, зато с точки зрения маркетинга - золотая жила.
Поэтому так стараются товарищи (продавцы и группа поддержки), есть за что бороться.
Резюме.
Паровая печка это более менее "холодный" выхлоп. Режим работы - получение пара, стабилизация, перегрев пара-1, перегрев пара-2.
Истечение пара на двух высотах. Холодная топка и дно, которое никогда не прогорит.
Мощность 1-50 кВт (зависит от кол-ва дров).
Натрубная хренька.
Мощность 1-2 кВт. Простейший пар в одну стадию. Истечение только сверху. Устройство работоспособно только при активном горении в самой дымовой трубе.
Разница очевидна.

 

Ну писать то можно что угодно. По поводу паропроизводительности она действительно выдаёт больше пара, а вот по поводу эффективности и экономичности перечитайте то что сами процитировали. Избыточное же колличество тепла направленное на парообразование заставляет искать решения по его сбросу или утилизации. Некоторые из них можно признать вполне рациональными типа отвода тепла в батареи, для бань без постоянного теплоснабжения, но для таких потребителей эти печи будут дороговаты, пытаются повесить все банные функции на одну печь не от хорошей жизни.
Василий ни по каким параметрам ни по экономическим ни по технологическим не может быть конкурентом Термофору и если бы не специфический национальный менталитет и патологическая форма хватательного рефлекса отношения между ним и Термофором были бы вполне дружественными, Бессонов неоднократно протягивал руку Васе, но натуру не переделаешь, позитива у него хватает разве что на одну страницу, это уже из подкорки, т. е самой древесины мозга идёт.
Что касается Мальцева, то его метания из крайности в крайность не оставляют надежды на получение законченного продукта, хотя многие решения можно вполне использовать самоделкиным. Главное не попадаться на сегодняшние разговоры о чудесах и рекордах, потому что завтра будут уже совершенно другие.

 

Приветствую всех самодельщиков. После 11 месяцев владения паровой банной печи хочу подвести кое какой итог сделать выводы. Сама по себе бынная процедура с такой печью мне и моим знакомым очень понравилась! Но есть и один существенный минус от которого я попытался в этой теме избавиться. Минус этот проявляется только в холодное время года. Суть его в том, что мы начинаем греть баню паром, а стены холодные. В итоге они покрываются конденсатом. Верх бани прогревается достаточно быстро, а вот низ так и остается сырым и не высыхает никак... В итоге через пару лет весь низ сгниет... Попытки сделать вентиляцию по Рамунасу тоже ни к чему не привели. Нет в бане полноценной циркуляции воздуха. В итоге я решил несколько переделать свою банную печь. Суть переделки в том, чтобы одну стенку освободить от нагрева воды и греть её воздух.
Вот что получилось. В деле пока полноценно не испытана данная модификация, но думаю результат будет. Идея в том, чтобы после парения сливать воду из водяной рубашки и просушивать парную сухим воздухом.

 

И ещё

 

Вот для чего нужен тёплый пол.

 

Ну конкретно в мой бане его не организовать. Баня находится на даче.