FAQ Фундаменты для заборов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не понял Вас, у меня сами балки шириной 30см, раньше намеривался положить под них листы толщиной 50мм шириной 600мм, сейчас хочу заменить толщину с 50мм на 20мм ширина такая же останется. Площадь та же, толщина эппс меньше. Вопрос велика ли разница между 50мм и 20мм толщиной листа эппс? И как организовать деф. шов между балками, просто вставить между ними ппс?

 

@Troer, так простая арифметика, разница больше, чем вдвое.

Не нужен деф щлв.

 

А как такая разница будет влиять на эксплутационные характеристики забора?

 

Будет влиять на глубину промерзания грунта, что негативно скажется на степени морозного пучения под фундаментом.

 

Groundworkturf, здравствуйте!
Спасибо за столь развернутые рекомендации

Хочу уточнить по схеме бюджетного решения - на какую глубину устанавливать сам столб? Стандартно - ниже промерзания, или есть варианты? Речь о заборе из профнастила

 

@avestro, здравствуйте!
По этим вопросам есть замечательная тема, вникайте.

 

@Groundworkturf, хочу спросить, а столбы в МЗЛФ обязательны? Очень не хочу их делать. Хочу просто ленту, она у меня длиной 23м, забор из пустотелых блоков с последующей штукатуркой и покраской, с сеткой ч/з каждые 2 ряда. Ворота, калитка распашные, петли хочу прямо в блоки вмуровать. Так можно или фигня получится?

 

@MarinaSN, боюсь, что петли в блоках не надежная конструкция. Как вариант, внедрить в блоки стойки для ворот, приварить к ним закладные и забетонировать внутреннюю полость блоков.

 

Есть задумка вмонтривать петли в кладку блоков. У петель должно быть плечо длинное для этого. Значит без столбиков идея жизненная?

 

Вполне жизненная, если уверены в надежности крепления.

 

Здравствуйте!
Неуклонно приближаемся к вопросу смены забора. Участок был куплен с деревянным забором на металлических столбах, столбы забетонированы, установлены на расстоянии 2 метра.

Планируем забор из "прозрачной" ковки на кирпичных столбах (насчет столбов есть сомнения пока, но скорее всего так), фундамент - лента. Грунт - суглинок, плодородки около 40 см, угв - 1,2м.
Вопрос, можно ли использовать имеющиеся столбы и залить ленту вокруг них, чтобы потом использовать как основу для кирпичной кладки? Или как с ними поступить? Убирали один столб, чтобы сделать въезд - с большим трудом выдернули трактором, остальные если только срезать. Ну или выкапывать их а потом опять ставить ?
Можно ли делать секции забора длиной 4 метра (встречали рекомендацию "не больше 3 метров").
Буду благодарна за помощь.

 

Судя по внешнему виду - глубина 50-60 см. Я бы начал копать траншею под ленту, параллельно обкапывая столбы, а потом выдернул их. Нельзя такое оставлять.

 

Уважаемый @Groundworkturf, перечитал всю тему, но не увидел нигде схемы армирования МЗЛФ на участке с уклоном, где придется делать так называемые ступеньки. Если не затруднит, можете дать ссылку или представить пример - схему здесь?

 

@Карбостатор, схема армирования ступенями достаточно стандартная. Ближе к ступеням, хомуты ставятся чаще, через 20 см. Перевязка арматуры на перепадах высот не допустима, лучше её делать в центре отрезков ленты. Если выберу время, нарисую схему.

 

Мне кажется вы не правильно понимаете суть ростверкового фундамента.

Чтобы понять как должен он работать нужно взглянуть на "эталонный" образец. Эталон для понимания - это самый обычный мост через реку.


Он является - "голым" свайно-ростверковым фундаментом.

1. Опорами такого фундамент служат столбы опёртые на несущее основание.
   
2. Площадь опоры зависит от несущей способности грунта и веса конструкции.
3. Ростверк - это балка объединяющая опоры-столбы и распределяющая вес вышележащих конструкций.
4. Схема работы данной балки - это опирание только её концами.

Что произойдёт если положить балку "на землю"? Произойти может всякое - например ничего. Или треснет балка, или начнёт "расшатывать" столб морозным пучением из года в год.
Именно по этому должно быть исключено воздействие на ростверк нагрузки "снизу-вверх".

Как решают эту задачу люди на практике. На практике никак. Точнее они думают что решили, но за частую либо это решение не повлияло ни на что, либо потом удивляются результатам. Самая проблемная ситуация - высокий УГВ на глине.

Что обычно делают - выкапывают траншею, засапают слой песка или щебня и заливают балку.
Что происходит. Песок для воды "прозрачен" - он впускает и выпускает воду безпрепятственно, ну а щебень уж тем-более.
Вот посмотрите набросал типовую схему:

Представьте что сейчас поздняя осень. Способность пропускать воду у каждого вида грунта своя: песок и щебень как вы понимаете - "прозрачен", плодородка достаточно хорошо пропускает, а вот глина практически нет.
И как вы думаете где окажется вода? - Правильно - ровно в том "бассейне" который вы вырыли для своей балки - т. е. в песке. Туда прекрасно будет всё стекать. Мало того, зимой в оттепель эта лужа будет постоянно подпитываться. Дальше думаю рассказывать не надо...

Теперь про утепление ЭППС. Тут лучше всего пройти в ветку по утеплению подвалов и почитать как люди с эти безуспешно борются. Заглянуть в ветку по теплорасчётам, чтобы немного окунуться в школную физику, вспомнить про Ватты и закон сохранения энергии.
Если в кратце - ничего не получится.
Стабильная температура земли (около +8) находится на глубине порядка 8-10м - это единственный источник тепла для данного фундамента. Какой-бы слой утеплителя вы-бы не положили, он всего-лишь отсрочит замерзание воды, причём - чем толще - тем меньше.

Теперь самое главное. Что делать и как быть?

Быть - очень просто - нужно "нейтрализовать" давление на балку "снизу-вверх" любым из трёх способов:

1. Поднять балку над землёй
2. Заглубить балку, но сделать отвод воды из под неё
   
3. Заглубить балку, но устроить под балкой сминаемую подушку не впитывающую влагу

1 способ понятен.
2 способ не всегда реализуем
3 способ интересен и на сегодняшний день его можно решить тем самым ЭППС о котором здесь писали, но неправильно понимали. Ключевыми требованиями к сминаемому материалу должны стать:
Достаточно малое давление требуемое для достаточного большого смятия материала (напомню что ЭППС очень прочен и возможно не пойдёт или не всякий ЭППС пойдёт для этих целей).
Малое влагопоглащение.

• Надо учесть вес конструкции допустим кирпичного забора h=2м около 500 кг/м.пог.
• Учесть сцепление столбов с грунтом - оно может быть достаточно большим, особенно если имеется расширение подошвы, которое будет выступать в качестве "якоря", а может и наоборот сыграть злую шутку если они малозаглубленны - сцепление мёрзлого грунта со столбом превзойдёт все ваши нагрузки и столб поднимется.
  
• Разделить на ширину ленты допустим 250мм.
  
• Найти давление на 1см2 - допустим получим что-то около 0,3кг/см2.

Как видите очень мало. И попытаться подобрать материал. Возможно даже обычный пенопласт. Он хоть и впитывает влагу но допустим 4%. При этом прочность на сжатие при 10% линейной деформации у С15 составляет 0,05МПа - это 0,5кг/см2.

Думаю мысли понятны -

• не делайте "корыта" в глине
• не опирайте балку на грунт

Если всё понятно, то подобрать себе решение сможете.