Ростверк (высокий/висячий и т. п.) на сваях для чайников

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так об этом и речь - стена должна иметь нормальные и несущие и тепловые характеристики. Если для несущих 300 достаточно, то чтобы сделать нормальный тепловой режим проще и дешевле утеплить мин. плитой снаружи, чем возводить крепостные стены - Ваш пример как раз об этом

 

300 очень мало, газ шпарит только в путь, у друга в москве 500, нормально, если уж тратится не охото, тогда как у меня стена в кирпич и 120мм псбс25ф

не знаю как у вашего друга, с дуру можно сами знаете чего, а мы живем 5 лет уже в 300 и только в этом году НАААаааааа всякий случай обшивая сайдингом проложили еще 50мм роквул лайт батс по всем наружным стенам.

 

Начнем с пенопласта под ростверком. Сколько циклов зима-лето он должен выдержать? Один? Два?
Вибрируют бетон для того чтобы пузырьки воздуха вышли и составляющие смеси распределились наилучшим компактным образом..Это позволяет достичь заявленной марке бетона процентов на 70-80.

 

Простите если не туда пишу, просто не разобраться в форуме, а вопрос в горле костью. дело вот в чем завинтил сваи, под каркасник одноэтажный, 108 32шт машиной до упора. местами есть пролеты между сваями по 3 метра. Но начитавшись всякой итересной инфы, решил посчитать "схему", ж/б ростверк и газобетон в один этаж. Вопрос, как многие догадались, в пролете 3 метра какого размера ростверк делать над ним что бы выдержало на прогиб? Нигде не могу конкретную инфу найти или расчет, есть слишком заумные толмуты, но хочется попроще и побыстрее, мы люди не грамотные. неужели ж/б балка на 3 мерта прогнется к примеру 300х300 или на крайняк 400х300. больше мне не хочется и так по расчетам дом в районе 50тн получается.

 

Кстати по поводу толщины газобетонной стены, сижу с папой беседую по вашей теме и вот что всплыло. 300мм толщины вполне достаточно для Лен. области и уж для Московской тем более в плане удержания тепла, дело в том, что если исключить вариант строительства за полярным кругом, то выбирать больше 300мм толщину нужно исходя из нагрузки, более толстые блоки выдерживают большую нагрузку, то есть из них можно более высокое здание строить. если батюша не врет, то на заводе "аэрок" инженегры говорили что 300мм до 3х этажей если хотите выше берите толще. И еще очень важный момент, тут писали что 500мм и то мало, в плане теплопроводности главное правильно соблюдать технологию кладки газобетона, идеал специальный клей с толщиной шва не более 2мм между блоками. Вывод газобетон выдержит главное исключить теплопотери в других местах (двери,окна, пол, потолок)

 

В ближайшее время собираюсь лить сваи. Но т. к. впереди октябрь и возможные заморозки, возникает два вопроса. 1. Через какое время после заливки свай можно лить ростверк? Под ростверк планирую песочную насыпь. 2. Через какое время можно убирать опалубку с ростверка и, соответственно песочную подсыпку? Хотелось бы успеть до холодов.

 

@Сикер, @Сикер, @Сикер,

Начнем с пенопласта под ростверком:
Один-два выдержит. После поднятия коробки участок будет отсыпан по уровню, потом будет сделана отмостка, в результате пенопласт окажется ниже уровня грунта/отмостки на 10-20 см. После этого наличие пенопласта под ростверком никакой роли не играет, хотя, думаю, лет 10 под землей еще пролежит. Он и сейчас уже конструктивно не нужен, просто для отсыпки/отмостки еще пригодится. Я не на пенопласт рассчитываю, а на сваи - они выбраны с хорошим запасом, тут я с проектировщиком не спорил

По вибрированию ростверка: в начале заливки ростверка бетон вибрировался, но:
1) выход пузырьков был минимален, если сравнивать со сваями. И откуда бы им взяться если бетон равномерно растекался в широкой опалубке?
2) вибрация передавалась по периметру, в результате уже залитый по уровню бетон оплывал и надо было лопатой (миксер уже уехал дальше) выравнивать до уровня - врагу не пожелаешь.
3) распределение смеси уже гарантировано заводом + перемешивание в миксере в течение часа доставки.

При вибрации составляющие смеси не распределяются лучшим образом - тяжелые фракции уходят на дно, а вверх поднимается вода, это заметно если подержать вибратор в одной точке хотя бы секунд 30, до прекращения выхода пузырьков. Вибрация нужна главным образом для заполнения пустот опалубки (если сложный контур) и удаления воздуха (если бетон заливали на большую глубину).

Поэтому, посмотрев на процесс со стороны, я от дальнейшего вибрирования отказался. Сейчас, кстати, по ростверку не скажешь где бетон вибрировали, а где нет - трещин нет, цвет одинаковый, если процарапать гвоздем (проверял на 3ий день) - тоже разницы не видно.

По поводу "Это позволяет достичь заявленной марке бетона процентов на 70-80" - откуда такая информация?

 

1. через 2-3 дня при плюсовых температурах и нормальном бетоне (М200 и выше) - у Вас именно столько уйдет на сборку армокаркаса и опалубки ростверка.
2. если дно убирать - дней пять, не меньше.

 

Не туда Но если хочется "попроще и побыстрее" продолжайте делать каркасник. А то странная конструкция получается: железная свая, которая сгниет в земле через 15-20 лет, держит практически вечный ростверк и газобетон. Надежность винтовых свай для капитальных сооружений вызывает сомнения...

 

Насчет 70-80% заявленной прочности порадовало. По ходу дела в Твери бетон бодяжат по-взрослому.
Необходимость вибрации зависит от пластичности бетона, для любой высоты заливки.

 

@Дачник74,

А мужики-то не знают... (с)

Разумеется, зависит, причем в предельном случае мы получаем проблему повышения мелкодисперсионности оксида двухатомного водорода механическим путем.

 

Вообще, есть мнение что расслоение бетонного раствора при вибрировании связано с избыточным водноцементным соотношением. В этом случае действительно, хорошо бы хоть 70% прочности набрать. Лишняя водичка - не тот пластификатор, который добавляет марку.

 

Может кто-нибудь посоветует? залили сваи, теперь выставили опалубку под ростверк. У трех свай оголовки имеют неровную щербатую поверхность, пытались выровнять, но результат не лучше. Обработали верхушки битумной мастикой (как то на П. и жидкая) и сверху положили рубероид. Но именно на этих трех поверхность остается неровной, рубероид не приклеивается. Стоит ли так оставлять, но под рубероидом останутся воздушные кармашки. Или убрать прокладку и так и залить бетон?

 

Зачем? Пять раз подумайте прежде чем повторять. Если есть предпосылки к сдвигу ростверка это отдельный сложный случай лучшее решение идти в инженерам. Если нет предпосылки в переходе свая ростверк должен быть шарнир. И если не дай бог случится что то для чего делался выпуск арматуры то 300 мм выпуска не удержат этого и шарнирное соединение все ровно появится (только в произвольном месте вашей конструкции).

Как? Морозное пучение бывает и 70мм (для этого и зазор под роствергом 100...150) при сжатии пенопласта (С35) в 2 раза сила на ростверк будет такая что и дом поднять сможет.

Спорное решение. Прежде чем так делать (опускать низ ростверка ниже 0) продумайте: какой будет пол (вентиляция), не попадет ли вместо (после разрушения) пенопласта туда что нибудь несжимаемое (например внешняя отсыпка, вода которая замерзнет).

 

Я против рубероида если неровности больше его толщины.
Если есть время нанесите еще слой нормальной мастики для успокоения.