Генератор для зарядки аккумулятора 100-200 А*ч

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Хм...Проблема только в том, что "нет напора и струи"(с) Т. Шаов - ток определяется приложенным напряжением, и не течёт сам по себе...

 

Кстати, для отбраковки/прикидки остаточной ёмкости/тренировочных циклов бэз постоянного пялиния в мультиметр, можно приобрести кулон 912 - забавная весчъ - у Вас в Ленинграде делают - есть логгирование, в циклах тренировки можно крутить параметры и это в автоматическом режиме, а т. к. у Вас аккумуляторы в сарае, смотреть/управлять можно по wifi из дома ...

 

Дык тута чем большее вольтов тем лучшее. Щас и провода на Многа штук вольтов хоть в сотни весьма дешевле и прощее проводов на сотни амперов. А ваты через них идут одинаковы. Когда вдруг кулоны на нужной скорости перестали итти зза обрыва лемента - батарейку фтопку и взять из сарайки следущ.

 

Хорошо, зайдём с другой стороны (с) ...3-х фазная сеть есть где поблизости? Возьмём две лампочки на 220в, одну 40вт, а вторую 100вт и последовательно включим между двумя фазами: одна на 220в и другая на 220в - по-вашему всё должно быть нормально ...А я, вангую, одна перегорит ...

 

Ну вообще-то микросхемы тоже разные бывают. В том числе и такие где через выводы довольно много ампер ходит.
Но самое главное - у этого драйвера согласно даташиту предусмотрено ограничение тока. И оно реально пару раз сработало. Лично видел по амперметру на лабораторном БП.

Почти уверен что именно китайский - судя по весьма неаккуратной маркировке.
И истории про китайские мосфеты тоже знаю, причем не одну, в том числе от тех кто лично сталкивался.
Со временем постараюсь добыть нормальную микросхему, перепаять и попробовать.
Понятно что добывание скорее всего до весны придется отложить так как у нас через месяца полтора уже распутица начнется.

Однозначно подтверждаю исходя из своего опыта! Чтобы кипячением аккум убить - надо или доолго забывать наливать в него воду или загнать совершенно дикий ток что-нибудь типа С/4..C/3.
А вот хроническая недозарядка убивает за одно лето, особенно если аккум с кальцием.

Они что - уже перестали дохнуть на ровном месте со времен кулона 715?
А то у меня парочка 715 кулонов на чердаке валяется. И в отличие от Орионов - их никто и нигде не берется ремонтировать.
Кстати, у Ориона тоже есть зарядник который ампер-часы считает при зарядке. Летом сдох, лежит ждет окончания коронабесия чтобы в ремонт отправиться.
А еще у меня есть китайский счетчик энергии постоянного тока.
Это еще лучше чем зарядник. Потому что летом сначала заряжаю аккум до упора (до прекращения роста напряжения под стабилизированным током) от халявной солнечной энергии, потом подключаю аккум через этот счетчик на питание музыки
и жду пока сядет. Счетчик покажет сколько энергии из аккума вышло.

Еще и wifi? Нет уж, спасибо, как-нибудь без этого глюкала обойдусь.
Как человек, полтора десятка лет активно пользующийся интернетом по радио - испытываю стойкую неприязнь к разного рода беспроводным технологиям.

 

батарейки внутрях большее устроены на кулонах вместо вольтов. и намного сложнее тех резисторов со светом из.

 

да даже за часть одной зимы.

 

да они уже чинют. токо нада от пыли и пауков с мышами лучшее чистить - тама бабы на приеме пугливые. из города и квартир имха.

 

Про 715 нэ скажу, но 715d - есть аж две штуки, как оказалось, двух разных hw ревизий - живы уже лет 5 - есть и счётчик амперчасов..удобно в качестве БП для всякого рода автмобильных компрессоров пользовать...

Дык и я , но что делать, если вместо адекватного rs232 ну, или rs485, езернета, если уж совсем чешется , там wifi - а другого ширпотребного в целой рассеи - нет? Попробуйте через "не могу" - уверен - понравится ...

 

Поизучал описание - вот именно что забавная вещь - совершенно точно сказано.
Ток всего 12А, верхнего предела напряжения для зимней зарядки кальциевых аккумов не хватит. У них даже официально
до 16.8 вольт бывает, а не официально, да на морозе - еще на вольт больше может быть.
Зато куча всяких параметров в которых если кто и пожелает разбираться то только такой как мы, автономщики.
Такое ощущение что маркетологи, писавшие техзадание на этот прибор, застряли где-то в начале 90х,если не в конце 80х, когда из-за сложностей с добыванием нового аккума автомобилисты вынуждены были осваивать хитрые способы восставновления и десульфатации. Сейчас вообще хоть кто-нибудь из автомобилистов таким занимается? А у тех у кого нет нескольких тысяч на новый аккум - точно есть несколько тысяч на этот зарядник и на планшет с которого им можно управлять?
Впрочем - у Ориона та же ошибка в рыночном позиционировании. Говорил я им что надо налаживать сотрудничество с конторами которые занимаются поставками оборудования для автономки. А заодно и зарядник свой под автономку получше заточить. Разве что после долгих и многочисленных просьб (в прошлом десятилетии еще) верхний порог напряжения до 18 вольт подвинули. Впрочем - и за то спасибо.
Была кстати идея предложить еще один алгоритм заряда в прошивку добавить. Очень простой - держать стабильный ток и заряжать пока напряжение растет. Если расти перестало и полчаса на месте держится - всё, можно выключаться, аккум набит полностью. Собственно, я так и заряжаю. В результате выброшенные автомобилистами аккумы нормально работают в домашней энергосистеме. А некоторые после двух-трех циклов оживают настолько что даже стартер крутить способны на соседской Ниве.

Как нет? А несколько разных "Вымпелов" от "Ориона"? У меня тут и "40" и "55" есть и кажется еще какой-то

Кстати да. У меня один из орионовских зарядников используется в качестве БП для шуруповерта, переделаного на внешнее питание и используемого в качестве дрели для сверления мелкими сверлами.
Ну и при всяких околорадиолюбительских экспериментах полезен за счет хорошей токовой защиты.

 

Аккумы по своему поведению в электрической цепи при зарядке - больше похожи на стабилитроны, а не на лампочки.
По мере заряда напряжение "стабилизации" повышается. Как перестало повышаться - значит зарядилось всё что могло в аккуме зарядиться. Кстати, по времени от начала заряда до достижения стабильного напряжения можно оценить емкость.
А самое главное - отличить аккум с потеряной емкостью от аккума у которого емкость есть но выросло внутреннее сопротивление. Вторые существенно лучше поддаются восстановлению несколькими циклами заряд-разряд-заряд.

Из "стабилитронного" поведения заряжаемых аккумов следует то, что напряжение в цепочке при последовательном соединении распределится неравномерно, но при этом так чтобы ток C/10 мог протекать через всю цепочку.
Просто одному аккуму для этого надо 17.5 вольт (в конце процесса имеется в виду),а другому 16.8.

Сеть - это источник стабильного напряжения. А правильный зарядник - это источник стабильного тока.
Поэтому аналогия с сетью неправильна. Если же взять орион (или кулон) в режиме БП и подключить последовательно две автомобильные лампочки выставив стабилизацию тока исхода из допустимого для той которая меньше - то ничего не сгорит. Будет просто разное выделение мощности на лампочках.
То же и на аккумах из примера выше 10А*17.5в=175Вт и 10А*16.8в=168Вт. Логично что для "пропихивания" нужного нам тока через аккум с бОльшим внутренним сопротивлением требуется бОльшая мощность. Она там и будет.
А ток будет одинаковый по всей цепи. И так как электрохимические процессы определяются именно током - то заряжаться будут оба аккума. Просто один будет чуть больше греться. Когда один из аккумов (тот что с меньшей емкостью) зарядится - он будет просто булькать понемногу расходуя совсем не дефицитную воду и "ожидая" когда зарядится другой. Не выгодно только с точки зрения кпд так как мощность расходуемая на электролиз - бесполезно теряется. А воду всегда долить можно если при покупке подумал головой и взял аккум с пробками (иногда удается долить и в безпробочные). Хуже будет ситуация если зарядник не может обеспечить достаточное напряжение для протекания нужного тока. Вот тогда аккумам, требующим больше вольт для протекания тока зарядиться будет сложнее так как ток через цепочку упадет.

В случае параллельного соединения ситуация другая. Напряжение на всей сборке одно, и определяется оно напряжением "стабилизации" того аккума где оно ниже всех. Ток естественно пойдет по большей части через него.
Это не очень хорошо с той точки зрения что ток ведь расчитан на всех, а на одного может и многовато оказаться.
Хотя если в аккуме нет закороченых банок то напряжение на нем быстро подрастет и дальше уже распределение тока будет достаточно равномерным. Но вот если попадется аккум которому для полной зарядки надо более высокое напряжение - то ему будет трудно зарядиться так как остальные будут напряжение "держать",отбирая ток на себя.
С этой точки зрения параллельная зарядка хуже последовательной. Но если соединять хотябы относительно одинаковые аккумы - то влияние вышеуказанных неприятностей не критично (это из многолетнего опыта).
За равномерностью распределения тока рекомендуется периодически следить китайскими клещами.

Если бы не сложность коммутации, необходимость иметь много переключателей и много вечно окисляющихся механических контактов в них - я бы сделал последовательную зарядку. Но у меня тут даже не сыро, а мокро - море же вокруг. Поэтому от окисления и повышения сопротивления периодически начинают греться даже поджатые под болт лепестковые клеммы. Приходится разбирать и зачищать. Разбирать и чистить выключатели существенно более неудобно. Отдельный вопрос - пожарная безопасность постоянного тока напряжением выше пары десятков вольт.
Напомню, что электрическая дуга очень хорошо горит на постоянном токе, почему сварщики его так и любят. Учитывая местную мокрость - я предпочитаю не рисковать.

 

два часа положено

 

Там что? rs232, rs485, езернет или, прости господи (с), wifi? .

Зачем планшет - я не люблю планшеты - бесполезная весч - с любого компьютера в локальной сети с броузером ...
Кстати, wifi позволяет рукожопым разработчикам не особо парясь получить такую изоляцию ...

Да, тоже для шуруповёрта пользую...но только именно околорадиолюбительских, а не радиолюбительских - я-то, покупал их с прицелом заменить парочку Б5-4х - не удалось оочень грязные - только для питания чего-нибудь нетребовательного ...

Только в том случае, если исправны все элементы ...

 

дык дохлые - сразу фтопку. зопас там огромный безплатный и прибывает быстрее износу. в отличие от покупки квартирниками в ибп за бешеные бапки.

 

ешо вариант генера в процессе разработки - варить гмц с хвойных при около 140 градусях при около 3 барах при 1 гр на литр сернокислятины или 0.5 гр на литр солянокислятины пару часов и потом часть жыжы мож сразу пойдет в корм типа углеводный - хоть и нада доп мож чистить выпаркой от фурфурола и остальных мож вредных летучих а остальна часть на корм дрожжам типа кандиды под набор жорной массы на белки и витамины. а потом жорну массу жрать и крутить генер - ыы. хоть даже с пидалей.

так будет сразу порешены и жорны задачи и светильны. на основе только хвойных дров.

но под варку в кислятине имхо нада бы или думать чем бы кислотостойким покрасить изнутрей стары просрочены пропанбутан оболочки из жылеза или ваще думать про покупку нержы типа аиси304 - она типа кислотоупорна скоко-то. а стары совковы кислотоупорны краски вроде токо до 70 градусей терпют - пичалька. ну или смотреть на какой скорости будет итти сработка стенки оболочки в сульфат или хлорид - тама вроде 3 мм примерна и мож при 0.1 проценте кислятины и 140 градусях оно будет держать 3 бара достаточно долго.

т. к. с ростом градусей скорость гидровки гмц резко растет - то шобы економить и кислоту и известку и главное ресурс оболочки под варку имеет смысл греть до 140..150 градусей имхо.