Генератор для зарядки аккумулятора 100-200 А*ч

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

очень как-то странно - мож под упрощение (заводки) устроили. основное должно догорать уже гораздо после вмт шоб давить на поршень вовремя.

сопсно то одна из потенц проблем топки диза смешением газа и луца - газ могет начинать гореть гораздо раньше чем нужно дизу т. к. газ проще замешать с кислородом да в таких страшных мешалках с кучей углов и поворотов. а луц будет гореть позже. потому часть газа мож будет терять температуру и давку на пути к поршню из отдельных камер таких.

ну и по слухам впрыск в дизах устроен гораздо сложнее чем сразу в одно время - тама и начальное на розжыг и потом основное попозже когда поршень поехал вниз и коленвал начал поворот в нужну позу. а газ пшыкнет сразу весь по началу розжыга луца. будет лишний безтолковый удар по поршню и узлам терки. и чем меньше обормоты тем раньше выгорит газ.

 

имхо оно уже ближе к 30+ или даже 35+.

 

в сезон 2020 оно было даже в питровиче по около 70 за 10 кг - 7 за кг. с приличным качеством. таки выходит дешевле нефтяных печных жыж почти в 2 раза за полезный джоуль.

 

wood gasifiers operate on wood blocks and woodchips ranging from 8 x 4 x 4 cm. to 1 x 0.5 x 0.5 cm.

брикеты руф великоваты - а пелеты мелковаты. посередине радости готовой нету. а колоть давлены из щепок и опилок брикеты достаточно тяжко - иногда надо когда фиговатых качеств и трудны к розжыгу и дело то сомнительной радости. обычно терпимо можно разломать на 2 части поперек давки.

да и 8х4х4 то скорее для достаточно уже мощных систем сильно мощнее киловата генерений в батарейки.

руф-брикеты 65 х 95 х 150 мм и их можно относительно быстро разодрать топором (клином) с кувалдой на 2 куска около 65х47х150 мм. или делать уже гидроцылиндрокусалку ножом на 3 куска типа 65х50х95 и дальше раздирать на 65х50х47 - типа уже близко да и то великовато. но на привод кусалки надо труда или джоулей насосику - типа летом с избытков от сонцепанелей - ыы.

 

мож тово - сначала выжыгать из обычных дров 70 процентов летучих на просто грев халупки и потом уже гораздо более просто крошымым в нужный размер топориком углем топить тарахтелку через газген установку. но это желательно нужно спецпечки с топкой увеличеных размеров шоб нажыгание угля происходило при обычном сезонном греве хозяйства печками. типа шоб туда коробка с закладкой под выжог угля влезала. так и то более складно имхо.

бабе можно будет набивать коробки под выжог углей и только командовать ставить их в печки при протопках и потом вынимать и класть в отдельно (сухо) место после остываний - уже проще под перевод части хозбыт дел на бытову жывность.

 

но при цене правильных высокотехнодавленых и православно сухих брикетов 7 за кг и нефтежыжы 34 за 0.8 кг - цена мегаджоуля из даже дорогих (по баблу но дешевых по заготовке - перегрузить в сарайку из грузовика) дров выходит раза в 2 меньшее. у других жытелей может быть цена дров около нулевой по баблу но за самозаготовку.

вроде дрова в натуральной плотности и натуральной свежеколотой влажности можно брать также из грузовика или из вываленой кучи раза в 2..2+ дешевле - но потом до зимований подсохнуть должны и плотность заметно нижее и потому топить ими заметно менее удобнее. или топка должна быть заметно большее имхо минимум.

 

ну вот - типа 1500 кг деревяшки на грев.

а на добычу в батарейки при зимовании 2020-2021 ушло ок 40 кг типа пропанбутана. в 40 раз меньшее. даже при тяжком и сложном зборе усех джоулей из пропанбутана - грева там весьма мало на зимование.

щас 1500 кг дров дали через привычну печку около 22 гигадж грева.

шоб столько же грева получить с той нефтежыжы по 1 за мегадж - надо уплатить ок 22000 билетов банка рубл деревяшек и перетащить на остров около 660 литров вонючей жыжы. и потом тарахтеть по погоде + по потребности в батарейки. даже вопрос регулировки мощщи отдачи грева по погоде мало обдуман.

да и ок 40 кг пропанбутана щас где-то в 10 раз дешевле.

 

Как я уже сказал - сильно зависит от размера реактора.

Согласен.

Я бы предложил другой вариант - комбинированное отопление. При типичной в последние десятки лет для Питера околонулевой температуре предполагаю что хватит тепла, отбираемого от двигателя. Зато при использовании покупного жидкого печного топлива пропадает необходимость в ежедневной возне с дровами и появляется автоматизация. Можно заводить нажатием пары кнопок, что явно проще разжигания печек.
В случае сильного мороза, который теперь бывает хорошо если неделю в год - добавляем тепла дровяными печками (или каменноугольными при возможности доставки угля). А двигателем продолжаем тарахтеть в прежних пределах.
О ресурсе что настоящего Листера что такого 2Ч8.5/11 как у меня - можно не беспокоиться. У него паспортный ресурс 20 тыс часов, а в режиме сильно сниженной мощности - ресурс можно считать вечным так как превышает остаточный моторесурс самого хозяина

Даже покупка готовых дров не избавляет от ежедневной возни с ними. А вот покупка жидкого печного топлива и запуск дизеля кнопкой - избавляет. Да, нефтяное топливо дороже дров, но и дает дополнительный комфорт. При этом не создает зависимости от поставщика как в случае с газом из трубы.

Сходите на Авито, наберите в поиске "топливо печное",сделайте это через промежутки в несколько дней - увидите предложения и по 25 и по 20р за литр. А за 35 уже можно купить такое топливо на котором даже дизельный автомобиль ездит летом если дизель у него без лишней электроники.
К тому же печную солярку можно еще и с отработанным маслом мешать, главное - обеспечить фильтрацию от механических примесей. Тогда работа дизеля еще дешевле будет.
У меня есть стенд для настройки форсунок, там распыливания видно. Я попробовал в бачок стенда залить масло вместо солярки - пылит ничуть не хуже. Правда дело было при положительной температуре. Форсунки у моего дизеля штифтовые, закоксовывание им не грозит, они сами себя прочищают при работе.

Ну у меня в силу возраста такой проблемы уже нет за отсутствием жены, однако думаю что научить заводить дизель кнопкой или ключем типа автомобильного - всё же проще чем научить разжигать дровяную печку не задымив весь дом.
Ездят же женщины на автомобилях, в том числе дизельных, и ничего - справляются.

Вариант с газодизелем на дровяном газе - вот это действительно для любителей. Тут полностью согласен.
Зато такой когенерационной установкой можно хвастаться, что для гомосапиенсов немаловажно.

Превысить на сколько-нибудь долго две тысячи градусов - это довольно затруднительно. Тем более если используется не максимальная подача топлива. Так что термолиз водяных молекул нам не грозит.

 

Я записывал акселерометром вибрацию дизеля в дизельном и газодительном режиме. Правда это был огромный 12-цилиндровый Д12 или чуть менее большой ЯМЗ-238. Потом спектры считал и смотрел, благо сейчас это софт одной кнопкой делает. Так вот в газодизельном режиме высокочастотных составляющих было явно меньше, и даже на слух дизель работал "мягче". К сожалению, те графики остались на месте моей прежней работы поэтому показать не могу.

Это у очень крутых дизелей так, как правило - автомобильных, да и то - достаточно новых. Там насос высокого давления качает сотни атмосфер в общую рампу, а из нее управляемые электроникой форсунки брызгают в цилиндры. Называется это в научных книгах "аккумуляторная топливная система" (к электрическим аккумуляторам термин отношения не имеет, имеется в виду аккумуляция высокого давления). У дизелей попроще, типа моего - кулачок на валу пихает плунжер насоса, насос пихает топливо, топливо пихает иглу в форсунке, она открывает отверстие куда топливо и вылетает.

На самых-самых малых мой 2Ч действительно работает более жестко. Хотя все равно много мягче чем типичный генераторный китаец который стучит как колотушка.
Ну и понятно что таким поршням эти удары пофиг. Если они чего и боятся то только перекрута по оборотам из-за своей большой массы и как следствие - инерции.

Ну сгорело, и пусть дует через дырку в цилиндр и поршень толкает. Что на толкание не уйдет - то уйдет в тепло на когенерацию. А вот выхлоп получается реально холодный - на минимальном режиме можно руку у выхлопа держать.
И кстати - выхлоп тихий, то есть не вылетает под большми избыточным не использованным давлением.
Звук выхлопа пыхтящий,а всос воздуха - сопит. Слушать это ПРИЯТНО. Говорят что приятно смотреть на огонь и текущую воду. А я бы добавил к этому приятность от наблюдения за работой тихоходного дизеля Причем поставил бы дизель на первое место

Размер предпочитаемого реактором топлива сильно зависит и от размеров активной зоны и от режима (расхода газа) и от свойств самого топлива. Так что попробовать смысл имеет. Посмотрю доступны ли такие брикеты в наших краях - может на своем реакторе потом попробую когда подключу его к дизелю.

Можно, но это потребует специальной конструкции печки и всё равно углежжение весьма грязная операция. Явно печка должна быть не в доме, а где-то в хозпомещении типа мини-котельной.

Вот именно что даже в самых благоприятных условиях (дрова дешевые, жидкое топливо под 35р) - разница всего лишь вдвое. Зато жидкое топливо сильно добавляет комфорт, а манипуляции с дровами, даже готовыми, заметно его убавляют, особенно если печки в жилом помещении. Ибо если от жидкого топлива запах - то он все равно в дизельной, которая явно не в жилом помещении. А если печки в доме то и мусор от дров тоже в доме. Да и сажа хоть немного но всё-таки летит - иначе откуда бы при стирке белых занавесок текла темная вода?

Ну я помню как кое-то признавал наличие у меня чорного пояса по экономии электроэнергии.
А тут я и сам себя превзошел в январе так как с пропаном в наших краях стало реально плохо.
Из бывших у меня 12 баллонов - осталось ТРИ, остальные за последние годы газовщики забраковали
Да и эти заправить - надо в Выборг ездить и там в очереди стоять.
Вот и выкручивался как мог потому что дизель еще не готов к эксплуатации. Мечтаю следующую зиму уже
с дизелем жить. Но для этого надо еще изрядно приложить к нему руки чтобы довести его до состояния когда он будет заводиться как автомобиль, то есть без всяких залезаний "под капот",манипуляций с эфиром и факелом.
А полтонны пароходной солярки (СМТ) - уже давно приготовлено. За ней в Выборг ездить не надо.[/QUOTE]

 

надежность тарахтелки таки понижее костра на полу - и осмотр за тарахтелом нужен больше присмотра за печкой бо количество аварийных вариантов у тарахтелки диз имхо существенно повышее.

даже подачу луца из хранилища надо в хорошем случае делать без роботов - таскать ведрами в мелкое расходное хранилище и чем чащее тем безопаснее при пожаре.

к печке горючесть дров поменьшее горючести луца дизу и к печке таскать нужно часто и издалека - но это уменьшает возможность пожара на главном хранилище. а вот при установке бочки рядом с тарахтелом вероятность крупн пожара большее. и с розливами жыжы пичальнее при протечках - вонять будет долго.

зимой при мало удачном луце имхо могут быть заметны проблемы с тарахтением при любой температуре и после любой температуры бо чем дешевле куплена жыжа тем меньше у нее могет быть приспособленость под тарахтение зимой - даже дорогой проф луц иногда мерзнет. а тута типа надо гарантировано топить тарахтело случайно купленой у ково-то жыжей типа дешевле.

 

дык при пмж печка и труба сильно теплее атмосферы и вытягивает сразу и хорошо. это дачникам понаехам уныло растапливать промороженые дачки зимой.

ну тама цена тарахтелки и луца под нее и сервиса сильно выше каких-то дремучих самоделок из отходов и останков бывшей техноцывки. и на запуск по кнопке тоже надо стартер и батарейки. и от частых запусков при пмж этому тоже могет плохеть. у листера-петтера вроде нету стартера от батареек.

а вот при попытке топить избушку тарахтением - мощща имхо будет существенно побольшее. и снимать грев с тарахтелки будет сложнее. это с костра на полу землянки снимать грев достаточно просто шоб при многих квт жжений в костре в выхлопной трубе было около 100 или меньше градусей просто накладкой камней над костром. а к тарахтелке кроме самой тарахтелки нужен и добор грева с выхлопа и остальных потерь (с корпуса) т. к. тарахтелка стоит за пределами нужной к греву части хозяйства под безопасность больше.

 

коробка под выжог угля весьма чиста - ее просто надо поставить в топку перед началом и потом вынуть после остываний. а высыпать уголь из коробки уже можно рядом с грязным. зато выходящий газ из дырок коробки сразу горит в обычной печке без переделок. и дает обычный грев.

но в топке должен быть зопас места под коробку. т. к. чем больше коробка тем важнее вокруг нее иметь дрова в горении или просто топить заметно дольше шоб выжог в коробке прошол до контца. даже с саморазгоном пиролиза провести выжог даже давленых пресом чурок выходит надо время заметно больше часа топки. бо теплопроводность в коробку в огне печки относительно слаба. это просто полено тонко колото там же прогорит за минуты. а размер обычных кубометров в топке под обычный костер имхо сравним с размером коробки под выжог потому под нормальный розжыг костра желательно подобрать размер топки под размещение там и стандартизированых коробок выжога углей. просто сунуть коробку куда-то рядом с костром очень мало т. к. теплопроводность грева в коробку весьма плоха. под улучшение теплопроводности коробка должна имхо быть достаточно тонкой-плоской. у мя щас сварено из листа 1.5 мм в размер примерно 80х180х300 - шоб туда и руф-брикеты влезали штуки 3 вроде. но руфбрикеты в ней выжечь мало реально даже за часы прожога - теплопроводность давленых опилок весьма мала. потому обычно просто пилю чурки типа как коробок спичек и давлю гидропресом на типа писят тыщ кг раза в 2 шоб больше влезало в коробку малых размеров и было лучшее по теплопроводу. сильно задавить пилену чурку на свободный отпуск низя - при давке ее можно сжать раза в 4 - но потом быстро отходит до только раза в 2 давлености и то плохо. или надо давить пакет в выжыгательной приспособе и оставлять под давлением - тогда можно напихать мож раза в 3 больше по кубометрам относительно свободной пиленой деревяшки. а так токо примерно раза в 2.

ну или надо вместо коробки с малыми дырками только под выход газа делать коробку с дырками побольшее под заход грева от горящих дров газом и тогда будут сколько-то потери угля от захода и кислорода и окислений угля или надо вытаскивать рано до остываний или перекрывать доступ газа после прожыга и до вытаскиваний. т. е делать мож более сложну коробку с управой дырками внизу и вверху при прожыге.

у мя така коробка работает в обычной отопительной печке посреди пола в 3 отсеке землянки

 

оно сильно добавляет опасности пожаров (в плохом случае и взрывов бо устроено из разных случайных говен с сильным испарением) и вонючести. а уж при проливах на територии то ваще типа катастрофа. с дровами наоборот побезопаснее и сильно чище. и оно самосклонно к проливам и вытечкам и утечкам.

 

мусор от дров имхо сильно чище вонючести от нефтегазохимии. а вонючесть от частых хождений на проверку тарахтелки (и смену масла) надо будет также часто пробовать отмывать и отстирывать.

мусор от дров это просто опилки - собрал пылесосом или веником и ой. да и сами опилки то поглотитель пыли и зопухов - идут и на место под посрать-поссать котам и потом на огород.

 

от пыли. в теплице нету печки ваще но там усе быстро чорное от грунтовой пыли с поверхности коры планеты хоть тама и окон мало. но ветер заносит.