Реверсивный рубильник

Займитесь арифметикой, на три фазы 16 .

 

вход 3ф +0 =4 столько же выход и на резерв - просветите в чем не прав

 

Первый по поиску

 

схема не нем же говорит что под I-0-II надо вход параллелить. 12 по факту

 

Всем доброго дня. Товарищи, напомните, пожалуйста, является ли трехпозиционный переключатель автоматическим выключателем? Или это зависит от конкретного производителя и модели? Или надо окружить его АВ для основной сети и для генератора?

И если использовать два АВ, а между ними Леграндовский блокиратор, этот блокиратор совместим с АВ других производителей?

 

Да что же вы везде находите эти фейковые отзывы про сорванную резьбу? Что она вам покоя то не даёт?

 

Что есть "параллелить"? И не выход ли часом?

 

нафиг такой выход. лучше этот (подобный) имхо.

 

Я, конечно, не электрик, но себе везде сам всё собирал и знакомым иногда помогал по мелочи. При этом я параноик и обычно затягиваю пока тянется, а потом ещё немного. Динамометрическая отвёртка? Нет. Торцевой ключ и ещё на его конец трубу что бы можно было тянуть сильнее. И при этом я сорвал всего лишь один раз резьбу и это была дешевая розетка. Даже у ИЭКов которые я не люблю десятилетней давности не срывалась. Хотя может там - это единственное, что надёжное было.

А по поводу вот этих картиночек выше которые появляются каждые 5-10 страниц - я вот честно не понимаю зачем так надо колхозить при условии, что реверсивный рубильник давно уже изобретён и доступен. Да он подороже получается чем два автомата, но зато удобно (если не считать жёсткого переключения с применением пассатижей у АВВ) и главное надёжно (дуракозащищённо).

 

А почему вы считаете эти отзывы фейковыми?

Вот навскидку:
1) https://www.vseinstrumenti.ru/product/trehpozitsionnyj-pereklyuchatel-ekf-tps-63-4p-63a-proxima-tps463-10609838/otzyvy/?rating=1
2) https://www.vseinstrumenti.ru/product/modulnyj-trehpozitsionnyj-pereklyuchatel-tdm-mp-63-4p-63a-sq0224-0036-719042/otzyvy/?rating=1
3) https://www.vseinstrumenti.ru/product/modulnyj-trehpozitsionnyj-pereklyuchatel-tdm-mp-63-3p-63a-sq0224-0027-719043/otzyvy/?rating=1

И аналогичные на Озоне:
4) https://www.ozon.ru/product/trehpozitsionnyy-pereklyuchatel-tps-63-4p-63a-proxima-ekf-1-sht-966191116/?asb=NS29BIlRyeVjAkmap3jY+/aIxMk2Gr4LxYHKe0kCAT0=&asb2=STO7rpJ1PZhsDlMpwHGB9E4LivlEqVsSUTahCP1ZsEN4Y4A5PpBGfejXOLsjj-JLPeq8zLxBV31vXK1pjc0jsg&avtc=1&avte=2&avts=1727290954&keywords=tps63&sort=score_asc&tab=reviews
5) https://www.ozon.ru/product/trehpozitsionnyy-pereklyuchatel-tps-63-4p-25a-proxima-ekf-1-sht-966190887/?asb=h2He63UnjrIl10e0yBoNMSVAtSqpdqcw2zqvwN+m2LU=&asb2=cchRf4tHEup9XZmkYYbCz2oPhIJcyX_vVpvjzGFeHoKuZlexrReb79T0mC8DEzUEogujCtnpHT8xjWczlJCmEw&avtc=1&avte=2&avts=1727290958&keywords=tps63&sort=score_asc&tab=reviews

 

Да потому что это очевидно. Их неправдоподобность и сказочность зашкаливает, я такую пургу даже не читаю.

Тот же мп-63 устанавливал множество раз, без каких-либо проблем. Служат все до сих пор, за исключением одного, который бабка под нагрузкой (целой гостиницы!) переключала неоднократно. Подгорел один полюс из четырёх. Поменял, пояснил, что можно, что нельзя, — и всё прекрасно уже лет шесть.

https://rutube.ru/video/d31ce6e52996bfb69591f0476a03801e/

 

А мне, похоже, неудачный экземпляр попался. Лет 8 назад, когда его ставил, свернул шею одному винту (динамометрической отвёртки тогда не было), но затянулось хорошо. А недавно сгорел один полюс (не тот, который без головки винта), хотя под нагрузкой никогда не переключался. Стоит, правда, в уличном щите, может это повлияло.

 

Может быть люди неправильно определяют проблему? И речь не о резьбе, а о шлицах? В моей практике тоже на клеммах резьба редко срывалась. Чего не скажешь про шлицы. У меня есть динамометрическая отвертка и были клеммы с моментом затяжки 2.8 - 3 нм. Но это не всегда реально - шлицы "проскальзывают". И особенно на реверсных переключателях ABB. В моей практике их 4-е было. Сейчас момент их затяжки не помню, но когда затягивал - делал по паспорту. И на всех не мог достичь заданного - шлицы "развальцовывались" и отвертка срывалась. Причем бита тоже "правильная" была - PZ-SL размером под винт. И насчет "правильности" этих бит не понимаю - на хрена такие придумали? Попасть ею правильно в шлиц - геморрой полный, особенно если винт глубоко... тесно... или темно... Жесткость захвата хуже чем у SL, а легкость попадания в шлиц хуже чем у PZ. Вот и развальцовываются шлицы.
Так что, кручу динамометрическим, но до "скрипа" и до интуитивно ощущаемого состояния, когда чуешь, что шлиц сейчас соскользнет. Частенько это бывает меньше чем заявлено на корпусе или в паспорте. Через какое то время протягиваю.

 

С чего вы взяли, что это правильная бита? Правильный шлиц всегда указан в паспорте изделия, а часто и на нем самом. Большинство модульных автоматов, например, требуют PZ2 безо всяких извращений. И "размером под винт" — это сколько, в цифрах? 1, 2, 3?

Вам надо пересмотреть свое отношение к битам, подбирая их более тщательно к конкретному изделию. Всякую хрень типа "плюс-минус" вообще можно с чистым сердцем выкинуть, они только портят винты.