Строительство ж/б дома 6х8 - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дались вам эти швы, сосуд под давлением отливаете что-ли? Был тут уникум на форуме, который каждый предыдущий слой химией протравливал, для лучшего сцепления, возможно то строение за оконные проёмы можно к дирижаблю привязать и утащить далеко, а по холодным швам при этом трещины не образуются.

 

Стены 15 см, лето было, мы опалубку пару раз ч/з 6 часов снимали и ничаво, если бетон встал, он не убежит, да и сносили кусок ч/з 6 часов после заливки, кувалдой намахался до состояния не стояния.

 

...фундамент нельзя лить на основе известняка?) ну видимо не совсем точное высказывание... не каждый известняк на это подходит наверно) а так на каждом производстве бетона продаётся бетон на известняковом щебне.

 

Я в жару 2 раза в день опалубку переставлял. Утром переставил и залил. Днём спишь. Вечером переставил и залил.

 

Уважаемые, интересная тема.
Никто не задумывался, как оставить каналы в монолитной стене для проводки, и пустоты для розеток/выключателей?
Было бы интереснее заложить трубки с подрозетниками в опалубку.
Затем вместо работы перфоратором протащить провода по готовым каналам.

Кто-нибудь так делал?

 

в третьей части темы (примерно на 160-180 страницах) люди делились что подрозетники прикручивали или на скотч к опалубке, в ним труба ПВХ для электропроводки (она копеечная), в неё провод. Подрозетник перед заливкой запенить если есть сомнения в прочности. При отделке останется выковырять пену.

 

Я гофру для проводки Д40 закладывал в опалубку, и распаячные коробки большие сразу туда-же.
Да, и собственно каналию и разводку воды - все в бетон замуровал.

 

Подрозетники прикручивал к опалубке, а кабель просто заливал, безо всякой гофры. В идеале гладкие пластиковые трубы и распаячные коробки заливать, в них провода можно и менять и добавлять.

 

зря...мало ли как-то загнул криво, мало-мальский надлом медяхи и со временем - того...
Одно дело под штукатурку, другое - под бетон...

 

Закладка гофры лучше. Если даже протяжка не пропихивается - долбим дырочку в стене напротив гофры, и протягиваем.

 

гофра неуместна. Есть гладкие трубы ПВХ для электропроводки. Тонкие-легкие-дешёвые. провод в них протягивается легко.

 

лучше даже не для проводки, а для монолита, которые закладывают, чтобы шпильки вытаскивать. Такие трубы стоят 11 р за погонный метр и по ним провод тянется без проблем.

 

Вот занимаюсь составлением сметы на материалы. Нашел сайт производителей пенополиэстерола в своём городе. Вот таблица цен в зависимости от марки. По логике казалось, марку определяет плотность. Т. е. 15 марки плотность- 15 кг/куб, 25 марки-25 кг/куб и тп. Таблица говорит о требованиях ГОСТа, фактической плотности. Позвонил производителю, уточнил. Говорит на фасад берут М35Л по цене 2500 у них сейчас. Ну или просто 25-й, но он по слабее будет...Меня озадачивают табличные данные. Пусть среднее значение фактической плотности у М25 марки 17,5 кг/ куб. У марки М35Л - 20,5 кг/куб, судя по таблице. 3 кг/куб всего то разницы по плотности всего, а представитель сказал, что слабее...Вроде разница совсем ниочем, неужели это чувствуется? Возможно в М35Л добавки какие-то включены, еще поэтому дороже. Что скажете? И на полы по грунту, что выбрать?

 

На полы М15 по 1250р/м3.

 

Нашёл у производителя в соседнем регионе.
1) ПСБ-С25Ф (ППС16Ф) - фактическая плотность 16 кг/м3, предельная прочность на изгиб 0,33 МПа. Сфера применения утепление наружных стен, под бетонную стяжку. цена 2270р
2) ПСБ- С25Л (ППС12)-фактическая плотность 12 кг/м3, предельная прочность на изгиб 0,17МПа. Сфера применения крепление внутр стен и под бетонную стяжку. Цена 1670 р куб
Получается этот производитель допускает применение пенопласта на фасаде от 16 кг/ м3 плотности. А у производителя с моего города в марке М25 уже 17-18 плотность, т. е в сравнении с ПСБ-С25Ф, его также можно считать фасадным? Или еще на какие то параметры обратить внимание.