Строительство ж/б дома 6х8 - 4

В этом видео спец по пассивным домам говорит, что на данный момент толщина утеплителя 40 см экономически целесообразна для КАЖДОГО хозяина.
http://www.forumhouse.tv/video/613/?utm_campaign=fhru&utm_medium=announcement&utm_source=fh_n92_t328460
Получается если делать утеплитель 40 см, то самая тонкая несущая стена это стена 150 мм из ж/б иначе стена получается слишком толстая. Каркасники не рассматриваю из-за дифицита и дороговизны пиломатериала с требуемой влажностью, ж/б каркас требует профессиональной опалубки и сложнее сделать сплошную пароизоляцию, также как и в деревянном каркасе. В деревянном каркасе в нашем климате если где будет утечка через пароизоляцию, то утеплитель будет мокрый на половину если не весь, да и пожароопасный, от соседних домов минимум 10 метров по нормам надо отступать.

 

Эковата я как понимаю обработана антипиреном, у которого есть срок действия. Если бы она ещё была бы ЭКОвата, а то делают наверняка из фенольных картонных коробок со свалки. Ушёл читать.

 

В моём регионе мет. каркас экономически целесообразней. Причём даже не трубобетонный, а классический из двутавров, швеллеров и. т. д.

По опалубке, в разы проще чистого монолита. Пароизоляция у Вас похоже фетиш какой то. Ну там в раствор штукатурный какую полимерку добавить для уплотнения, или цемент НЦ использовать. Или если вообще насмерть нужно, то обклеить стеклопластиком. Нет, лучше фольгой, а ещё лучше обварить листовым металлом, заодно и защита от ЭМИ будет.
И к слову, бетонная стена имеет паропроницаемость. А учитывая послойную заливку и отверстия от стяжек-шпилек, так и вообще не аргумент.

И что же с ним станет?

Местный РЕИЗ из газет возвращённых в типографию.
Ну и в догонку

 

Недельку на улице стояло холоднее 20, снег, а у нас многоэтажки монолитят, ставят столбы, потом несколькими комплектами льют стены между ними. И это многоэтажки... думаю баньку наверное так же буду лить, стены на всю высоту... но это еще планы)

 

Пароизоляция мне нужна для того чтобы не выпадала точка росы. Согласен, что бетон имеет паропроницаемость, но при конструкции пирога 150 мм бетона + 188 полистеролбетон D200+ базальтовая вата П-125 в моей конструкции влага, содержащаяся в воздухе проходящем через конструкцию, уже не конденсируется.

 

Пропадут огнезащитные свойства лет через 5, нужно будет поновой наносить.

Видео про то как трескается щтукатурка на фасаде. Из-за того что не сделана пароизоляция сконднсированная влага при замерзании расширяется и рвёт штукатурку + я думаю органика в виде соломы живёт своей жизнью. Автор решил поставить эксперимент. Он сам сказал что ж/б каркас делал по причине того, что если что-то пойдёт не так можно было выкинуть салому и заполнить проверенными материалами. Впринципе монолитный ж/б тоже допускает замену утеплителя, но колонны сложнее грамотно опереть. Я например слабо представляю как опереть колонны на мой сборный цокольный этаж. И при боковой нагрузке колонна менее устойчивее чем стена. Мне кажется достаточно сломать одну колонну чтобы полдома рухнуло. У меня нет столько денег чтобы ставить эксперименты с ограждающими конструкциями на стройке, их надо делать в лаборатории. И я не особо доверяю всяким возможно купленным сертификатам и характеристикам материалов на бумаге. Поэтому планирую в ближайшее время съездить на завод и взять у них блок полистеролбетона плотностью D200 или если есть ещё меньшей плотности и поэксперементировать с ним.

 

Пока получается такой самый бюджетный вариант при нормативе R0=3,68-3,75.

 

Это у вас в Омске минус 39 может неделю простоять?

не пойму зачем все таки блок снаружи, уберите тоже самое по расчету

 

Вероятность того, что блок перестанет работать как утеплетель меньше в отличии от ваты, которая если намокнет, то это уже не утеплитель, т. е как будто бы её и нет. А теперь представте что в качестве утеплителя одна вата и если она выйдет из строя, то при температуре внутри помещения + 20 и снаружи -39 температура стены будет не выше 10 градусов и стена будет вся мокрая. Не в Омске а в Томске.

 

Так они прогревают бетон через трансформатор, потому что противоморозные добавки до -15 в основном, есть наверно и ниже, но в такую погоду это уже цирк бетон укладывать. Простому застройщика как правило такой прогрев не доступен. Есть спец. греющие кабели на 220 вольт не требующие трансформатора, но это я считаю для небольших объёмов иначе экономически не целесообразно, проще тепла дождаться или городить тепляк, что тоже не дёшево.

 

Сори, действительно в Томске. А вы нашли уже такие длинные кронштейны для сайдинга, ведь вам их надо будет к бетону крепить, из блока как я уже писал это все на ура вытаскивается руками?
У меня тоже делема, тоже хочу сайдинг, но у меня всего 15 см пенопласта и то трудно такие длинные найти, а вам...

 

Напрасно переживаете, значительно дольше.

Пароизоляция не причём, склоняюсь к усадочным трещинам и вообще против нанесения цементной штукатурки сразу по тюкам.

У Вас на рисунке нахлобучен не хилый армопояс.

Если сравнивать стену в 15 см, и армированием как рекомендует велокс, с колонной 30 на 30, то я бы не был столь категоричен. Если армировать только по углам, проёмам ну и ещё где нибудь, а остальное голый бетон, то можете расценивать эту стену как колонны 15 см с заполнением бетоном. С тем же успехом можно понаотливать колонны 15 на 15 и проёмы заполнить чем подешевле.

Мне кажется это перебор в аргументации или горячительных напитках.

Зы. Откройте всёж свою тему, у топикстартера конечно терпение железобетонное, но не стоит злоупотреблять им чрезмерно и проверять на прочность. Посему предлагаю здесь не оффтопить.

 

Пенопласт в чистом виде нельзя под вентфасад по пожарным нормам. Можно попробовать закрыть пенопласт сверху 50 мм ваты, и вокруг окон вместо пенопласта сделать вату. Вообще тут надо разговаривать со специалистом по пожарной охране, возможно он подскажет как лучше это сделать. Телескопические п-образныные кронштейны от 150 и до 450 мм и всю подсистему из нержавеющей стали производит компания ol-ma - лидер в области фасадных технологий. Судя по форумам и отзывам их продукция это оптимальное сочетание цены и качества. Связывался с их диллером в Новосибирске, подсистема от 600 до 1200 руб за квадрат. Буду ещё раз им звонить чтобы решить как лучше сделать, т. к. менеджер по регионам был на больничном. Крепить можно например только за диски перекрытий, т. е за пол и потолок. Для этого можно при заливке перекрытий делать специальные бетонные выступы шириной 100 мм в торец которых крепятся кронштейны. Этот узел и вообще конкретно по полистеролбетону можно посмотреть вот здесь http://azimutst.ru/полезная-информация/ "Стандарт организации ..." или "Нормаль..."

 

Что может быть дешевле бетона. Конечно было бы более эффективно заполнить утеплителем, но тогда уже не скажешь: "мой дом - моя крепость". Раньше многие гаражные кооперативы строили с перегородками в полкирпича. Можно было попасть в один и с помощью кувалды проникнуть во все остальные, в случае с ж/б перегородками этот номер не проходил.

 

Зачем такие изыски- вспененный пропилен (типа подложки под ламинат) с фольгой, он в продаже свободно есть. Пароизоляция 99,9%.