Строительство ж/б дома 6х8 - 4

9 маловато будет.

Я таких пару щитов сделал из дверей, качество поверхности хорошее, вибратор выдувает стены мм на 5 (булава 50), лучше булаву 28 или 35 мм. Щиты не красил, отработкой слегка протирал перед установкой.

 

Железо, и много щитов не нужно, планируй по 0.5 куба бетона в день.

 

В опалубке приходится сверлить доп отверстия для шпилек, саморезов или просто прикрепить что то, в деревянную опалубку это сделать будет значительно проще.

 

А что если использовать фибролитовые плиты от несъёмной опалубки Velox WS 35, толщиной 35 мм? Вес 26 кг/м2, практически такой же как вес м2 опалубки из фанеры 21 мм с каркасом из бруска 50*50, но для плиты velox как я понял не нужно делать каркас. Мне кажется с более толстой плитой проще плоскость выставлять, без каркаса проще правило прикладывать или уровень. Цена 500 руб за м2 (р-р 2000*500 мм). Продаётся во многих регионах. Только несоображу как ей выдерживать вертикаль, ведь высота всего 500 мм. Алекс разрезал лист 1500*1500 пополам и получалась высота 750, из них 250 прижималось к предыдущему слою, остальное оставалось на заливку, здесь так не получается. Если только зажимать допустим 100 мм, а 400 оставлять на заливку, 100 мм не мало будет?
И ещё как лучше выдерживать плоскости, вертикаль? В технологии velox например для этого используются арматурные тригоны. Каркасы устанавливаются в углах и проёмах на высоту этажа и служат направляющими. К ним потом с двух сторон прижимается опалубка. Вот думаю может сейчас перед сезоном изготовить ровные каркасы, или проще купить заводские тригоны, их же потом использовать на сборно-монолитное перекрытие.

 

Я делал из 9 на брусковом каркасе, использовал пленку а не ламинированную поверхность. Вибрировал 51 булавой, дуло только в углах, так как не закрепил их. Фанера вся живая второй год уже, сейчас делаю из нее всякие опалубки и подшивы.

 

Какой толщины лучше брать фанеру на опалубку?

 

Так же как в фанерной.

Аналогично с деревянной, для подрозетников сверлил 2.5 мм отверстия, думал заварю и шлифану, но не стал.

 

У меня 9-ку дуло, у МаксКУ- нет с одинаковыми вибраторами, так что пощуповать фанеру надо, если качественная то от 9-ки. Но повторюсь, я изначально делал как Алекс, ряд опалубки покругу и потом заливал, в одну харю получилось три дня на опалубку, день на заливку, причём день заливки считал отдыхом. Проще использовать такое количество опалубки, что бы за день переставлять и заливать, забив на холодные вертикальные швы. Опалубки нужно втрое меньше и сделать её можно и дешевле и качественней. (Это я к железным щитам склоняю 4 листа 1200х2400х2 и 20 труб 20х40х2, два дня работы)

 

Но есть одно но, у меня через каждые 2 метра стояли распорки от стены к стене, углы внутри тоже распирал. Лил один день весь периметр - 54 метра на 0,5 м высоты с подсобником и вибрировал, вернее не лил, а укладывал бетон, густой с минимумом воды, вибрик все делал сам потом.

 

Уважаемые, а еще вопросик- смотрел еще раз на Велокс (ну, так для понимания тонкостей), а перемычки металлические так и оставляют в стене? я понимаю что то, что выступает из стены, болгаркой спиливают, но штырек так и останется в стене? Мостик холода как с ним ?

 

Никак, считается что площадь мала, как и теплопотери.

 

Где-то на их сайтах читал что коэффициент теплотехнической однородности 0.9, что очень неплохо, т. к. например если делать классический вентфасад, то коэф. 06-07 из-за грибков крепления утеплителя и кронштейнов фасада. Поэтому сам теперь присматриваюсь к мокрому фасаду с суперпаропроницаемой наверное латексной штукатуркой и возможно по базальтовой вате. Эти перемычки сделаны из простой арматуры диаметром 5 мм, немного обмазаны краской, специально ездил вчера смотрел как строители из него строят. Я не знаю как крепится ппс на заводе к этим плитам, но строители тупо наносят змейкой монтажную пену на щит и приклеивают пенопласт. Если срезать торчащие перемычки кронштейнов, то внешние щиты будут держаться на одной пене практически, поэтому их оставляют и сверху штукатурят но потом возможны ржавые пятна или некоторые просто красят щиты и это вся отделка. Я думаю лет 10 достаточно чтобы эти связи перержавели, в нашем климате пенопласт из-за циклов заморозки разморозки конденсата тоже оторвется от щитов, вес щитов 25 кг в сухом состоянии и потом останется только несущий монолит 150 мм который придётся по новой как-то утеплять и делать фасад, а это опять затраты и силы уже будут не те. В Европе может быть этот velox и дольше простоит.

 

А почему советские трёхслойные панели до сих пор не постигла описанная вами участь?

 

Пенопласт куда денеться? Не заберут ли туда же базальтовую вату планируюмую вами в качестве утеплителя.

От птичего гриппа сейчас какой-то супер бад продают, уже затарились?

 

И снова здравствуйте! Еще есть вопросик к практикам- как я уже писал каркас щитов проф. труба 20х40 + фанера 12 мм. какой длинны лучше делать щиты? как лист фанеры 1,5 м или лучше 3 м. (высота щита 0.5 м не обсуждается так нужно мне по многим причинам). вес 3х метрового щита около 25-30 кг, 1,5 м вдвое легче соответственно. Переставляться будем вдвоем + подъемник. Делать щиты длиннее, мне кажется будет сложно переставлять, не потому что тяжело, просто не удобно, очень длинные, 3 м тоже много, возможно так же будет не удобно?