АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

и какое сейчас напряжение на акб? вы пишите до прекращения роста напряжения онож может и до 18вольт подскочить и смерть акб наступит, я так понимаю заряжаете вымпелом 55 на первом алгоритме какое напряжение отсечки ставите?

 

@Denim_Spb, зарядить по отдельности каждый акб потом поставит в параллель, дать отстоятся 4-5 часов, и поставить на заряд в параллель до практически нулевого падения падения тока, потом можно опять в упс, ну или ктц для проверки емкости

 

@Зdmax, я даж спорить не буду. Просто замечу уже который год без "небольшого перезаряда" и последующего выравнивания я вошкаюсь со своим БУ свинцом из ИБП. И не смотря на Ваши заявления дескать все аккумы одинаково страдают от сульфатации не соглашусь. так как у меня на глазах в сборке из 52х штук некоторые аж вздуваться от сульфатации начинают, а некоторые (из той же партии) живее всех живых.

 

У меня ЗУ Кулон 715Д, Боюсь им не получится сделать как Вы рекомендуете.

 

У меня на UPS при работе от АКБ на одной банке 12.87В, на второй 11.05В.
Можно ли реанимировать вторую банку?
Речь идет о Delta HRL12-33

 

Если Вы на исправном (!) аккумуляторе током 0.01С(!) можете поднять напряжение до 18 Вольт, то я Вам жму руку. Почему? Потому что на исправном и полностью заряженном аккумуляторе для того, что бы получить 18В надо "вдуть" Ампер 50-60, при емкости батареи в 100 А*ч, и пробовал лично. И не спрашивайте зачем. В банках при этом был натуральный АД. А при токах 0.01С рост напряжения заканчивается где-то в районе 16.3-16.5В (для кальциевого) и дальше вся энергия расходуется только на гидролиз.
Заряжаю Вымпелом, напряжение сейчас около 16.25, отсечки по напряжению нет (стоит на макстмуме).

 

при таком дисбалансе велик шанс, что в аккуме с 11,05V отвал всего и вся с одной из ячеек (по сути остались голые тоководы).

 

не обязательно достаточно 10 все зависит от остаточной емкости акб сам тоже проверял на кальциии а в банках дейсвительно ад извергаются кислотой словно вулкан, и при этом осыпаются пластины практически сразу же
16.25 это чересчур много но дело хозяйское сам таким напряжением мучил только один акб и очень жалею об этом после этого акб тудор77 5 лет на авто рельных было 44 после такого выравнивания свыше 16вольт осталось 17 ам\ч больше так не балуюсь а чтоб поднять и выравнять плотнось бью качелями 3 алгоритмом, (происходит не только гидролиз), а электролит при этом у вас чистый или мутный?

 

не обязательно просто возможна переполюсовка в одной из банок при заряде это очень легко определить переполюсованая банка не кипит, или методом 3го электрода

 

указанная дельта типа "необслуживаемая" понять что в ней кипит, а что нет проблематично как в прочем и 3й электрод воткнуть.
Так увлекательно читать рассуждения об автостартерниках и напругах 15-16V при том, что вопрос об классических AGM. Я ради интереса разряжал AGMки до 6-7V и потом заряжал. переполюсовки не встречал ни разу.

 

Пожалуйста, читайте внимательнее то, что я пишу. Я пишу, что в пределах одного аккумулятора все банки страдают от сульфатации одинаково. Банки, а не аккумуляторы. Банки в пределах одного аккумулятора, а не отдельные аккумуляторы никак меж собой не связанные. Понимаете? И вот если понимаете, то задумайтесь о происходящих процессах в аккумуляторе. Может быть тогда поймете то, что я хочу сказать.

 

Как слеза младенца. И кипения практически нет. И температура АКБ не более 30 Цельсия при том, что в помещении 22.

 

Вот подскажите мне. Есть АКБ Варта 12в х60Ач уже 4-й год на авто. Не ездил пару недель, может что забыл включенным, Авто не завелось. Напряжение ЭДС около 9 в. было, т. е. почти в "0%" разрядился. Поставил на зарядку. Плотность проверять невозможно - не обслуживаемый, только напряжение. Током 5А заряжал около 8 - 10 часов. Напряжение выросло к концу аж до 17 в. Думал копец АКБ. Однако завел Авто отлично и просадка при заводке стартером только 10.5 в (обычно было 10в.) ЭДС около 13.0 в. при включении зажигания (нагрузка около 5А). падает до 12.5 в. Но генератор дает только мах. до 14.2 в. т. е. зарядить на Авто такой АКБ на 100% невозможно. Вопрос:
1) надо покупать новый? или поживет еще чуток?
2). Реанимировать можно? Добраться до каждой банки невозможно, все залито и пробок никаких нет.
3). Если бы было большое внутреннее сопротивление и при зарядке выросло до 17в.(5А), то при запуске стартером (ток до 200А) просело-бы значительно, а не до 10.5 в? Почему так?

 

@Al148, во первых в не обслуживаемых акб до банок можно спокойно добраться просверлив небольшие отверстия или сбоку вверху банки или сверху если позволяет конструкция потом спокойно запаиваются), 10,5вольта при минимальной нагрузке 0,2-1ам\ч, и 10,5 вольт при 200амперах это совершенно разные вещи в первом случае это разряд акб в ноль, а во втором это минус 1-2ам\ч при старте авто, вам повезло что акб не находился в таком разряженном состоянии продолжительное время, потому что глубокую сульфатацию пластин разбить практически не возможно, до 17 вольт да вы хорошо прокипятили акб если есть глазок могли его вынуть и посмотреть что там с электролитом творится при зарядке, почти 100 процентов там была красно серая муть, для акб в авто это не критично просто у акб падает емкость тоже самое и сразрядом в 9вольт было 60 ам\ч стало 20 или 5 ам\ч а заводить он будет так как и раньше если пластины не отвалились, это скажется на времени сколько вы сможете крутить стартер до разрядки акб, и вообщето полностью заряженный акб это 14.4 вольта, чем меньше кипятить акб тем больше он прослужит, и по кальцию что надо доводить до16вольт считаю заговором производителей чтоб быстрей выходили из строя для большего дохода продаванов все что свыше 14.4 вольта это электролиз который ничего хорошего не несет кроме выравнивания банок (дозарядка отстающих при этом перезаряд заряженных с деградацией их пластин) и плотности в них

 

Это что же за зарядное устройство у Вас, которое не ограничивает конечное напряжение заряда? Не заряжайте таким ЗУ.

Это стартерный аккумулятор. До тех пор пока он может запускать двигатель - нет никакого смысла покупать новый. Все остальные показатели для стартерного аккумулятора вторичны. Что там именно с Вашим АКБ нам не ведомо, в каком он состоянии мы не можем знать. Но если двигатель запускает и при этом просадка напряжения не критическая, то пусть работает, не мешайте технике.

А Вы считаете, что до 10.5В это не значительно? На исправном аккумуляторе, с ёмкостью близкой к номинальной (при условии, что ёмкость АКБ изначально подобрана верно, то есть ёмкость соразмерна литражу ДВС) просадка по напряжению при старте двигателя до 11.5-12В, а не 10.5. А если АКБ ну очень хороший, то и до 12В не просаживается. Так что 10.5 это таки мало при нагрузке в сотню Ампер (средний пусковой ток малолитражки).
Неделю назад я как раз снимал видео для человека, который отдал мне для восстановления свой АКБ. При номинальной ёмкости 95 А*ч в нём реальной ёмкости на тот момент было 3.3 А*ч! Не тридцать три, я не опечатался.

Что получилось после восстановления смотрите на видео. Двигатель у ГАЗели 2.5 литра, если что. На приборке самый левый прибор это вольтметр. После черточки напротив 12В следующие обозначают 12.5 и 13.0В, смотрите сами, насколько проседает напряжение при запуске ДВС на АКБ. Температура в тот день была градуса 2 мороза. В конце видео видно напряжение на АКБ после 10 (!) запусков двигателя. А Вы говорите 10.5В при запуске это много...
З. Ы. Аккумулятор не новый, просто чистый, отмыл я его хорошо, педант я.