АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Заблуждение номер один. Чем меньше текущая ёмкость АКБ (меньше физически взаимодействующих пластин с электролитом) - тем ниже пусковой ток. Образно говоря, если в каждой банке из 5 положительных пластин от токоотвода отвалились по 4 пластины и осталось по одной, то пусковой ток от номинального снизится соответственно. Ни о каких 600А (если они там были изначально) уже говорить не приходится при таком раскладе. Так что не вводите людей в заблуждение.

Заблуждение номер два - производители не рекомендуют заряжать до 16.2В По крайней мере, явного указания на то нет. Да и генераторы в автомобилях никто не переделывал и они как выдавали 14В в среднем, так и выдают. Вообще вся эта история с 16.2В пошла с выходом первых АКБ основанных на пластинах с кальцием. Пользователи стали замечать, что аккумулятор быстро теряет ёмкость в процессе эксплуатации, если были глубокие разряды. И что обычное ЗУ а-ля кипятильник до 14.4В не заряжает АКБ полностью. Тогда то и появились рекомендации от производителей заряжать батарею до 2.7В на банку, так как при напряжениях ниже этого гидролиза почти нет, выравнивание плотности по банкам не происходит. Если же аккумулятор эксплуатируется штатно и нет глубоких разрядов, то и никаких 16.2В не требуется. На эту тему можете даже не начинать со мной спорить, я модератор автофорума с 10+ летним стажем. За 10 с лишним лет юзеры мозги выели с этими кальциевыми аккумуляторами. Кстати, вполне себе кальциевый аккумулятор Логана, что штатно ставится с завода, выхаживает на Логане по 7-8 лет без всяких подзарядок зарядными устройствами до напряжения 16.2 Вольта. Естественно не у всех выхаживает. Почему не у всех - я подробно пояснил выше.

Заблуждение номер три. При токах в районе 1/100 от номинала гидролиза практически нет. Он настолько мал, что не приносит сколь нибудь значимого вреда батарее. Больше вреда, гораздо больше от эксплуатации батареи с разбежавшимися банками, когда одни перезаряжаются (вот тут привет деградация), а другие вечно в глубоком недозаряде (привет сульфат кальция). Ну что мне, снова что ли идти видео снимать про аккумулятор стоящий на зарядке 1А с чистейшим электролитом и отсутствующим кипением?
Люди пошли странные, вроде и сами не особо в теме и более опытным коллегам не верят на слово... Заладили как попугаи - гидролиз, гидролиз... А то, что ВСЕ производители рекомендуют делать выравнивающий заряд, особенно после глубокого разряда, скромно умалчивают или не знают.
Не надо бояться гидролиза. Гидролиз это разложение воды на водород и кислород. Вредит аккумулятору не гидролиз как явление, а:
1. Нагрев, если проводить выравнивающий заряд большими токами. Нагрев свыше +25 очень плохо сказывается на продолжительности жизни батареи. Свыше 35 - считайте Вы сами молотком стучите по пластинам аккумулятора в попытке поскорее их убить. Свыше 45 - ноу коммент.
2. Выделение кислорода на положительных пластинах, они окисляются и разрушаются. Происходит это только при больших токах выравнивания.
3. Активное кипение. Пластины физически разрушаются под воздействием активных " булек ". Происходит при больших токах выравнивания.
4. Замыкание поднятым со дна шламом (не для всех АКБ актуально), происходит, опять же, при больших токах выравнивания.
Опять не убедил? Тогда добивайте свои батареи дальше...

 

Да, подтверждаю, я так делал. У меня при ёмкости в 170 А*ч получилось почти 350 после переполюсовки. А ещё меня на работе сразу повысили и девки красивые стали липнуть по 5 раз на дню. Способ бомба просто. Рекомендую.

 

Если это стеб, то не смешно... Емкость АКБ зависит от целостности плюсовых пластин и степени их сульфатации. Сульфатация происходит от хронического недозаряда АКБ. Генератор выдает 14 вольт плюс отнимите расход на ходовые огни, печку, освещение и фактически на АКБ идет просадка до 13,5 вольт, а это всего лишь возможность для зарядки на 50%, а для 100% зарядки любого свинцового АКБ нужен чистый вольтаж в 14,5 вольт. при плотности тока не менее 1/20 от емкости. Активная масса на отрицательных пластинах не разрушается, мало того, в любом АКБ отрицательных пластин на одну больше... Вывод по-моему понятен?

 

А когда он снова издохнет, можно снова переполюсовку сделать и опять увеличить емкость в 2 раза?

 

Что Вы, это чистая правда.

И минусовых

Допустим, тут всё верно. Хотя не только от этого зависит ёмкость, ну да ладно.

У современной иномарки при включенных потребителях на клеммах АКБ никак не менее 14В при исправном генераторе и регуляторе напряжения. Проверено лично, многократно и к обсуждению, в принципе, отношения не имеет.

И это единственное верное предложение в Вашем посте.

Я Вам больше того скажу, не в АКБ на 1 пластину больше, а в каждой банке больше, то есть на стандартную батарею из 6 банок аж на 6 пластин больше. Но это не в коей мере не позволит Вам увеличить ёмкость в два раза от номинальной (Вам в полной мере понятно значение этого слова ?) даже если Вы переполюсовали аккумулятор. Сами догадаетесь почему или опять мне надо открытый урок проводить по аккумуляторному делу?

Да, вывод понятен. Надо меньше на сон грядущий читать форумхаус, бо спать смешно потом и перед глазами всяка ерунда стоит.

 

Коллега, ну зачем? Испортили всю малину. Я только попкорном запасся и приготовился поржать.

 

нет конечно... Поймите правильно у вас уже активная масса на плюсах частично разрушена. поэтому вы переводите плюс на отрицательные где пластины еще целые. Когда и эти пластины умрут по уже нет смысла все делать обратно. Кстати есть корейские АКБ где сразу указывается емкость в прямой и переполюсованной полярности.

 

А отрицательные пластины переводите в оффшоры и кладёте в банк под проценты, так как (с Ваших слов) в аккумуляторе они всё равно не нужны.
Остановитесь уже, я не могу больше...

 

На каком проценте машин в СНГ стоит на генераторах реле напряжение с контролем просадки? На японцах моложе 10 лет, на европе 5-4 лет. На остальных классическая шоколадка с контролем напряжения с внутреннего моста... И потери по пол вольта на каждом соединении... Короче умничайте дальше модератор. Тема закрыта...

 

Не можешь. Если такой умный расскажи людям как произвести десульфатацию АКБ в домашних условиях без высокочастотных десульфаторов и прочих приблуд... Хим способ с Трилоном Б не предлагать...
P. S. отрицательные пластины играют роль электродов. Их оставшейся площади более чем достаточно чтобы АКБ функционировал. Емкость АКБ зависит только от площади губчатого свинца на положительных пластинах для образования оксида свинца... Химию нужно было учить в школе...

 

Давно замечено - если оппоненту нечего возразить по теме, то он переходит на личности (панибратство). Всего Вам хорошего.

 

Взаимно. Гугл молчит... И перепостить уже нечего...

 

Зря Вы вот так на форуме - дойдет инфа до изготовителей аккумуляторов и они начнут сразу на заводе делать аккумуляторы в 2 раза меньшей емкости и переполюсовывать, отчего пользователям случится большой облом при последующей попытке увеличить емкость вдвое, т. к. она вместо этого вдвое упадет.

 

Они это и так знают... Это же классика... Нужно понимать что поднимая емкость мы теряем в силе тока, которую может АКБ максимально возможно выбросить. Халявы не бывает! Поэтому такой АКБ не пойдет для авто (будет просадка), но прекрасно пойдет для бытовых целей, где не бывает пиковых нагрузок...