АКБ для резервного и автономного питания - 3. Выбор, нюансы, теория и практика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так какое в моем случае правильное значение 10,2 или 11,8? Я так понимаю, что если бы нагрузка была меньше, то при выключении ИБП у меня под нагрузкой было бы так же 10,2В, а без нагрузки не 11,8, а гораздо меньше? Т. е. батарея разрядилась бы более качественно. И для тренировки, как я понял, лучше взять минимальную нагрузку в районе 0,05С, т. е. в моем случае 5А. Пообещали клещи сегодня. Все же интересно посмотреть хотя бы ориентировочно ток в трактах от аккумулятора к ибп и от ибп к нагрузке.

 

Значение 10,2 В неправильное в любом случае. Батареи не разрешается разряжать до таких значений. Только при очень большой нагрузке напряжение может кратковременно опускаться до 10 В и ниже. Посмотрите паспорт на свою батарею, у меня такой нет но я и то вчера смотрел какими токами ее можно разряжать и до каких значений.
Батарею разрешено разряжать небольшой нагрузкой - 0,05-0,1С только до 10,8 В, но т. к. батарея у Вас с кальцием, то разряд желателен не ниже 11,5В.
Минимальная нагрузка в 5 А нужна чтобы точно понять действительную емкость Вашей батареи. Но тут есть тонкость - нельзя разряжать ниже 11,5 вольт и сразу после разряда надо начать заряд. Т. е. за процессом надо следить либо вручную, либо с помощью какой-то автоматики.

 

Отвечаю последний раз, клянусь своим самым лучшим аккумулятором!
В Вашем случае уже нет никакой разницы какой нагрузкой Вы разряжали аккумулятор. 0.1С или 0.15С - в данном случае не важно. Важно, что у Вас одна банка сильно отстала от остальных и она при каждом разряде с последующим зарядом продолжает убивать и себя и остальные, пока ещё относительно живые банки. Вам надо или попытаться восстановить батарею (тут Вам Черномор подскажет, он, как я посмотрю, большой специалист в этом деле) или же просто идти за новым аккумулятором. Я бы лично (подчеркиваю - Я) попытался бы восстановить. Но Ваш выбор может быть совсем иным, я не настаиваю.
По токам разряда. Да, если бы Вы разряжали аккумулятор током 0.05С, то получили бы немного иную, то есть бОльшую емкость аккумулятора. Но она в любом случае была бы ниже паспортной и даже ниже той, при которой аккумулятор признается негодным и списывается. Убежавшая банка не даёт Вам разрядить всю батарею в целом. Любыми токами. Вот если Вы решите её восстановить, тогда надо будет строго соблюдать ток разряда. В Вашем случае это будет 5А. Токовыми клещами обзавестись надо обязательно.
По поводу конечного напряжения разряда. Бытует мнение (и оно не безосновательное), что аккумуляторы с пластинами, которые легированы кальцием нельзя разряжать ниже 11.5 Но всё же по большей части это касается стартерных аккумуляторов с тонкими пластинами. Если взять паспорт на любой аккумулятор для резерва (и Ваш Фиамм не исключение), то мы увидим, что 100 процентов ёмкости можно получить только разрядив аккумулятор до 10.5-10.8 Вольт. Это не на заборе написано, а в официальном документе от производителя батареи. Кому верить, производителю или Черномору, запрещающему разряжать аккумулятор до 10.5В - решите сами. А от себя лишь могу сказать, что разряд током 0.1С до 10.5В с последующим зарядом есть вполне себе нормальный, штатный режим работы батареи. Но надо себе отдавать отчет в том, что количество циклов при таких глубоких разрядах будет сильно меньше, чем при разрядах на 30-50%. И если уж совсем правильно всё делать, то после такого глубокого разряда надо делать выравнивающий заряд.
В общем-то тут я уже повторяюсь. Ещё в начале нашей беседы Вам была дана рекомендация не разряжать аккумулятор так глубоко и увеличить ёмкость аккумуляторов. Но при проведении КТЦ Вам придётся всё же разряжать до того напряжения, которое указано в паспорте на Ваш аккумулятор. Если Вы хотите узнать его реальную ёмкость. Разрядив до 11.5 Вы узнаете погоду в Гваделупе, но не ёмкость аккумулятора.
Всего хорошего.

 

Продолжаю. 2 аккумулятора были поставлены на выравнивающий заряд. Примерно за 4 часа плотность во всех банках устаканилась в пределах 1.26-1.27, разбег по напряжению у двух аккумуляторов в пределах 2 сотых вольта. Очень не плохо. У новых разбег доходил до 5 сотых, что тоже укладывается в паспортные значения.
Два других аккумулятора ушли в КТЦ с той плотностью, которая была у них на момент извлечения из системы. То есть 1.22-1.25, в одной банке 1.20. Зачем? Интересно оценить реальную ёмкость после 400 циклов. Понимаю, что самая слабая банка не даст полностью разрядить всю сборку, но всё же...

 

Вот про это я уже и писал: ткните пожалуйста носом, как это сделать. А идти у меня за новым аккумулятором не получается - ближайший город 320 км и то не факт, что там можно хоть что-то большой емкости найти, не говоря уже о выборе. Лабораторный блок питания, я полагаю, не пойдет ввиду того, что не сможет дать нужный мне ток. Да и не найду тут я никакого лабораторного блока питания. Процедуру можно описать, чтобы я знал какую зарядку мне искать?
Тут в соседней ветке некто keyver писал: "В ИБП серий ECO, LUX применено одностадийное зарядное устройство. В ИБП поставки осени 2015 г напряжение заряда уменьшено до 13,76...13,8 В и на этом уровне поддерживается. Так же все идут с самозапуском.
Более ранние шли с напряжением заряда до 14,8 В (в некоторых экземплярах) и вызывали "кипение" герметичных AGM АКБ. Если кто дружит с электроникой - переделать пара пустяков: заменить один или два резистора (в зависимости от версии платы), так же и с самозапуском - впаять оптрон.". С паяльником дружу, с электроникой не очень, знать которое сопротивление заменить и на какой номинал, а то действительно кипятит. Насчет самозапуска не понял, что это такое.

 

Если это правда - ИБП серий ECO, LUX, на самом деле не ИБП, а убийцы аккумуляторов.

Обычно, в таких случаях дают ссылку. Вряд ли кто-то срочно возьмется искать, где это было написано.

 

Мой держит 14,3В, видимо так и держал с новья, так как аккумулятор с завидной регулярностью "испускал газы".

Исправляюсь.
https://www.forumhouse.ru/threads/336761/page-102#post-15471327

Цены блин на блоки питания конские.

 

Он годен только для заливных автомобильных.

 

3 разных ИБП начального уровня APC, EATON, PowerCom держат в буферном режиме ~13,5V (разница в сотках).
Для AGM аккумов 14,3 только в режиме циклирования. В буфере такое напряжение преждевременная смерть для аккумов.

 

Напряжение заряда на аккумуляторе 14.0-14.2В, график ЗУ
При этом на графике по ссылке 13,8. В общем - ИБП "сделай сам".

 

Так вот, если подскажут, какие резисторы перепаять и, учитывая, что одностадийное ЗУ, какое напряжение подбирать оптимальное? 13,8 или 13,5 В? И, раз есть возможность откорректировать напряжение зарядки, то может есть и возможность откорректировать напряжение отключения? Ээээх, давно ничего не паял)

 

А как же автомобильный АГМ, который долго и счастливо живет? Или в автомобиле как раз нечто вроде режима циклирования?

 

@Strangeman, на графике не прослеживается никаких 14,3V и якобы должно держать 13,8V что в общем то на верхней границе буферного режима аккумов.

в авто нечто вроде "микроциклирования".. А если ещё любите музыку послушать с заглушенным двигателем то аккуму вообще хорошо.

 

Это к тем, у кого он в наличии. Сомневаюсь, что удастся найти схему.

Нужно смотреть в документации на аккумулятор.

 

Боюсь, что если заливной, да ещё и автомобильный постоянно кипятить 14.3 Вольтами, то и он прикажет довольно быстро долго жить. Пардон за каламбур.
Да, в автомобиле он тоже находится под аналогичным напряжением. Но, сколько часов в году ездит автомобиль? А в ИБП аккумулятор будет 8760 часов в год стоять под таким напряжением. Да ещё и под температурой в +25. Ох коррозия рада будет положительные пластины кушать.
14.3В это зарядное напряжение, но никак не буферное. Для любого типа аккумуляторов.