Текущие вопросы по плитным фундаментам - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

...Блин...а как же у меня...?
Плита 10 см...и ребра 20 см...и дом в два этажа держит?

 

Повторюсь - для тех условий было недостаточно 50, для Ваших - достаточно 30, но это не значит, что 30 будет достаточно в любых других условиях.

 

Ну тут уже дело за вами. Проект заказывают, чтобы все просчитать и не тратить лишние деньги, иметь перед глазами рабочие чертежи и разрезы. Просто когда есть правильный проект накосячить сложно)
Это уже вам выбирать. В целом процессы, которые вы упустили я описал. Есть некоторые ньюансы при вязке арматуры, где они описаны ссылку дал) остальное за вами.
По ценнику, конечно вы загнули) не знаю какие у вас там цены, но у нас лишних 50 мм бетона обойдутся тысяч в 20, а такая плита выйдет точно не в 300-400 тысяч.

Да и потом опалубку вам будет не совсем удобно ставить. 250 мм бетона и 150 мм утепление даёт вам 400 мм, этого достаточно чтобы иметь хороший цоколь, на опалубку уйдёт две доски 200 мм шириной.
А если вы перезакладываетесь по прочности, то лучше марку бетона повысьте и наполнитель бетона гранитный возьмите.

Опять же, сугубо моё мнение)

 

Лопаются плиты в 500 мм потому что их выполняют без соблюдения регламентов. Нахлёстывание неправильно, бетон марки 200 и прочее. Если сделать все по технологии, то ничего никогда не лопнет.

Да и вообще есть такой документ, как СП 52-103-2007
В котором есть пару слов о том, что в плитах свыше 500 мм требуется в конструктив закладывать армирование среднего слоя.

 

Сколько ни считал (правда, в основном балок и плит не фундаментных), если армирование не сильно густое (а в частном домостроении густое армирование используют редко), то повышение марки бетона (до 300 и выше) практически не увеличивает прочность и жесткость конструкции - основное влияние оказывает армирование и размеры поперечного сечения бетона. Причем, как уже говорил, увеличение (рабочей) высоты балки или плиты примерно на четверть, увеличивает её жесткость почти в два раза. Повышение марки бетона за те-же деньги такого результата не даст.

 

Тут, конечно спорить не буду, НО естьтакое понятие, как прочность бетона и вот прочностный показатель каждой марки (нас интересующие в большей степени). Не люблю спорить. Люблю смотреть на цифры.

М200 - 196 кгс/см.кв
М300 - 294 кгс/см.кв
М350 - 327 кгс/см.кв
М400 - 393 кгс/см.кв

А бетон М 700 имеет класс прочности В50, что свидетельствует о возможности материала выдерживать 0,65 тонны на один см2.

Так что влияние марки на прочность вопрос спорный)

И потом вы не забывайте балки работают несколько по-другому и Ее высота должна быть пропорциональна ширине. И чем она выше, тем выше ребро жёсткости и тем лучше она работает.
Армирование играет огромную роль, но и класс бетона (который напрямую зависит от его прочности) несёт огромную ответственность. Если армирование работает хорошо на растяжение, а бетон фигово отработает на сжатие, то будет *опа. Они работают в паре, а не компенсируют работу друг-друга.

 

Здравствуйте, господа

Летом планирую построить гараж+мастерскую на участке.
Сначала немного вводных данных:
грунт, 30см чернозем, ниже суглинок, угв где то очень глубоко, но в мае проверим еще раз
регион: Сибирь
размеры плиты 10х7.3 м. ребра по контуру и посередине (на картинке)
площадь 60 квадратов
В гараже может стоять машина, в мастерской всякое оборудование (столярка)
Теплого пола там не будет (дорого и смысла нет, будет буржуйка с кирпичной шахтой и обкладкой как аккумулятором), эппс под стяжкой, что бы отвязаться от холода, в предыдущей столярке были плиты по грунту, зимой аж до зубов промерзали ноги по стяжке, будет полимерный пол.

Планируется, что к осени заведем под крышу и установим окна, двери.
В след год. планируется строительство дома, так что топиться гараж зимой начнется через одну - две зимы, переживет ли такой конструктив зиму?

Откладывать под плиту эппс дорого, под стяжку подешевле думаю положить

объем плиты 14м3, стяжки около 4м3
ну вот как то так

 

@Shepardsh, материал стен?
Конструктив у вас по утеплению " прихрамывает", вы им хотите сегодня съэкономить
50 тыс, но у же "завтра" доделывая вы потратите сумму в 2 раза больше.
Почаще вспоминайте промерзание ног до зубов с полами по грунту,
и почитывайте про классику ушп, на примере подкованных форумчан
https://www.forumhouse.ru/threads/235853/ и
https://www.forumhouse.ru/threads/327726/

 

Как ни странно, всё написанное выше справедливо по отношению и к монолитным перекрытиям, и к фундаментным плитам.

 

Подскажите, кто в теме. В прошлом году поторопился залить плиту 6,5мх7,3мх0,2м. При получении разрешения на строительство выяснилось, что 2 метра плиты не попадает в пятно застройки (охранная зона высоковольтной ЛЕП). Хочу добавить к плите 2.2м в глюбь участка (2,2мх7,3мх0,2м). Основание подготовлю так-же как и у основной плиты. Как правильно осуществить стыковку плит. На плите планирую построить небольшой монсардный дом из ГСБ размером 6,5х7,3, толщина стен 300мм+100 утеплителя.

 

Если спроектировать дом таким образом что б на долитую плиту разместилась терасса,
сможете в доме выйграть пару, тройку квадратов.
Разнородно залитые плиты насколько помню уже не объединяються, и работает
каждая как самостоятельное звено. Строения на этих плитах не могут иметь общих
сопряжений стен, кровли и иных конструктивных узлов.
Ваш узел при выполнении будет выглядить так,
только анкеровки скорее всего не будет

 

Очень печально. Моя плита не утеплённая. Утеплитель планировал сверху с ТП в стяжке. На прилитой тлите планиковал разместить котельную, СУ и прихожую с лестницей на монсарду, Но раздельную кровлю придумать будет сложно.

 

Может проще и дешевле передвинуть или переложить? Там чуть больше 20т. Даже обычный 32-тонник скорее всего поднимет (надо посмотреть соотношение нагрузки и расстояния до опор от нагрузки).

 

@Константин Я.
К такому предложению желателен вариант строповки,
как ее осуществлять предложите?

 

Установить петли по диагоналям примерно (так, навскидку) на 1/6 от углов. Для установки петель поискать анкерные болты с усилием на вырыв тон по 6 (пробурить под них отверстия в плите). Не знаю, есть ли готовые. Если нет, изготовить их упрощенный аналог два стержня со сточенными конусными боковыми плоскостями. Пишу с телефона, так что эскиз не нарисую, но вроде ничего сложного .
В принципе, можно и за края зацепить сварными П-образными захватами, только посчитать - выдержит ли плита свой вес.
Чтобы передвинуть без крана, достаточно пары домкратов тонн на 8-10 чтобы по очереди приподнять противоположные стороны плиты и подложить под них катки из обрезков труб б/у НКТ и брусья в качестве опоры для качения. только опять-же прикинуть прочность плиты на изгиб, чтобы не переломилась под своим весом.

Сейчас проверил - 32-тонник один не справится. У него 24т всего в 2 м от опор. Надо больше грузоподъемность. Разве что, вместо домкратов его использовать. Заодно им и потянуть, чтобы передвинуть.