Дом на УШП из газосиликата вместе с форумхаус - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

невнимательно прочитал - исправился

 

@Андрей143, @Shadow31, @Stray, я так понимаю котел будет срабатывать на остывание температуры бойлера. Что мне нужно сделать для работы этой схемы? @Андрей143, Андрей тебе проще, у тебя такой же котел. И ещё вопрос, вот этот короткий круг с котла на бойлер и будет являться кругом с высокой температурой в теплоносителе? Или температура будет высокая во всей системе отопления?

 

@Квазар,

Да.
Котел греет только бойлер, но тут нужно с дельтой температуры нагрева определиться - иначе дискомфорт - то горячая вода - кипяток, то прохладная. ТП будет брать необходимое тепло от бойлера, который будет как ТА. Т. е. нужно типа трехходового.
Лучше сделать отдельный ТА, но это доп. затраты.

 

Не пойму какая дельта Т На котле (Бакси Слим) есть регулятор Т бойлера - котел просто будет держать заданную этим регулятором температуру. Дельта Т около 2С зашита в мозгах - она не регулируется. Например 43С включился 45С выключился. Диапазона от холодной до кипятка не будет. Единственная возможность резкого увеличения Т - 1 раз в неделю нагрев до 65С для дезинфекции. Из-за этого режима мне пришлось установить механический терморегулятор на горячую воду.

 

Высокая температура пойдет только по короткому кругу - котел - насос - бойлер. От бойлера до ТП устанавливается вентиль (ручной или с термоголовкой), который осуществляет необходимый подмес теплоносителя. У меня установлены 3х ходовые, но как показала практика - необходимости в них нет. Они открыты менее чем на 1/4 прохода (при Ткотла=60С, Тподачи ТП=32-35С). Проще и дешевле вместо 3х ходового использовать обычный вентиль+нерегулируемый байпас.
Если проход вентиля и байпаса (простой трубы) будет одинаковый - диапазон регулировки будет от 0 до 50% подмеса. Этого более чем достаточно.

 

1) Отключить от котла две трубы, которые идут к ТП (насосу и коллекторам).
2) подключить их к бойлеру (одну через вентиль)
3) соединить эти трубы между собой отрезком либо чуть меньшего диаметра, либо длиной 1-2м.
Поставил примерныеТ на схему -

 

Снял оставшуюся опалубку с лестницы. На повороте в районе заужения поворота толщина вышла маловата. У стены она такая же как и везде, поэтому на крепость конструкции не повлияет. Буду выравнивать и делать красиво штукатуркой. В остальном все хорошо, шов полностью пробился, без пустот.

 

А не получится ли, что тактование особо не уменьшится? Одно дело бойлер на 500л или на 200л, при нагреве на 2-3 градуса запасут тепла по разному.

 

Летом у меня не особо тактует (49кВт слим) на один бойлер. Режим "лето" отличается тем, что заданную Т в котловом контуре автоматика не поддерживает.
Сейчас котел дергается потому, что ему нужно в своем теплообменнике Т держать (там меньше 10л воды), а бойлере все таки 100л. Мин мощность 15кВт (модуляция 50% от 30кВт), а отбор всего 3кВт - вот он и работает 2мин-8мин пауза.

 

Всё вышесказанное подходит для твердотопливных котлов. Аккумуляцонные ёмкости, комбинированные бойлеры - для чего нужны? Для увеличения времени между топками котла. Как решается схема управления потредителей другой вопрос. У Вас отопление полами, а не радиаторами или батареями. Теплоёмкость стяжки пола считать не буду, но бак думаю на 2 м3 точно ставить придётся. Оно Вам надо? Когда все окупиться? У друга ставил Junkers настенник 6 лет назад. Работает на полы и бойлер 250 литров. За все время только чистка, элементы розжига как новые. Что Вы к тактование привязались? Если в автоматике можно выставить дельту температур по обратке больше, то и тактование уменьшится.

 

Так летом греется только ГВС.
Тут нужно все считать. Как говорится природу не обманешь, сколько тепла необходимо, столько и потратишь, только ТА позволяет запасти этого тепла, а соответственно сколько запасешь - столько и будет отдыхать котел. Поэтому бойлер на 200л с дельтой 2-3 градуса может особо погоды не сделать, на 500л - другой разговор.

Вот о чем хотел написать. И не надо использовать бойлер как ТА. Т. к. тепла запасти получится больше в конструкцию дома на 1С, чем в бойлере.

 

На полы работает напрямую - без смесительного узла? В режиме 35С?
В данном случае чугунный котел работает в двух крайних режимах. Все та же дезинфекция - разогрев бойлера до 65С (в котле 70-80С), а потом переключение на отопление ТП - насос закачивает в котел 27-30С из остывающих контуров. Перепад до 50С в чугунине...

О запасе тепла в бойлере речь не идет - вопрос только в увязке имеющего оборудования. Котел Бакси Слим 30кВт, бойлер 100л (если не ошибаюсь), отопление ТП.

 

Вот и говорю, что нужно считать целесообразность этого действия.
Закон сохранения энергии еще ни кто не отменял. В системе с малым объемом теплоносителя и дельтой в 2-3С много тепла не запасешь и котел будет почти так же тактовать, но можно сделать небольшой перепад температур для котла.
Можно поставить после бойлера 3-ходовой и еще какой, чтобы мешал горячую воду до нужной температуры, например 45С, тогда сам бойлер можно будет нагревать сильнее - вот тогда можно будет заметно снизить тактование. Но 100л все равно маловато, но эффект должен быть.

 

Да, так выходит. Когда я включаю котел и задаю температуру теплоносителя 45гр, он перестаёт тактовать вообще, пару включений в сутки, но тогда дельта увеличивается с 5гр. до 20гр.
Я все равно планирую ставить (ни в этот год) ещё один, запасной котел. Пока не знаю какой, газовый или электро. Если газовый, то куплю слабый, такой чтобы работал постоянно, вот его и буду ставить с трехходовым. Если электро, то буду ставить на этот котел подмес, а электро на экстренный случай.

 

Теплообменник котла- сплав алюминия и магния. Он конденсатный. Работает напрямую на полы. Мах температура 35С, на бойлер 55.